Как проверить герметичность клапанов

Что такое притирка и для чего она нужна

Притирка клапанов — это процесс, обеспечивающий идеальное прилегание впускного и выпускного клапана в цилиндрах двигателя на их посадочных местах (седлах). Обычно притирка выполняется при замене клапанов на новые, или же после выполнения капитального ремонта двигателя. В идеале притертые клапана обеспечивают максимальную герметичность в цилиндре (камере сгорания). Это, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень компрессии, коэффициент полезного действия мотора, его нормальную работу и технические характеристики.

Другими словами, если не притереть новые клапана, то часть энергии сгоревших газов, будет безвозвратно потеряна вместо того, чтобы обеспечить должную мощность двигателю. При этом наверняка увеличится расход топлива, а мощность мотора однозначно уменьшится. Некоторые современные автомобили оборудованы системой автоматического контроля за формой клапанов. Она попросту стачивает клапан, поэтому необходимость в ручной притирке отпадает.

Кто они, производители лохотронов?

Для развода (читай убеждения) вот таких посетителей, отечественная и зарубежная промышленность (неужели у НИХ там тоже «такие» встречаются) производит вакуум-тестеры в различных исполнениях.

Наши соотечественники ГОСНИТИ производят универсальный вакуум-тестер. На их сайте коротко и ёмко описан принцип работы и назначение их прибора: …Принцип действия прибора при проверке герметичности клапанов: вакуум-генератор создает разрежение, и из впускного/выпускного канала высасывается воздух через систему шлангов, которые соединены с ГБЦ через адаптированную насадку с вакуум — генератором. Интенсивность нарастания/затухания разрежения, а также ее максимальный уровень являются показателями герметичности сопряжения седло-клапан и играют важную диагностическую роль. Метод проверки основан на определении относительных потерь вакуума через зазоры…

Наши шведские коллеги не отстают от нас в данном вопросе. Вот их вакуум-тестер:

Ремонт трещин ГБЦ на дизеле

Способов устранения разломов много — все зависит от объема повреждения. В некоторых случаях блок лучше полностью заменить, чем пытаться его отремонтировать. Если повреждена гильза, то ее тоже меняют. Но здесь мы будем говорить о том, что делать, если деталь нужно именно отремонтировать.

Подготовка

Прежде всего дефект чугунного блока нужно зафиксировать. При помощи фрезы или отрезного абразивного круга на трещине проделываем канавку. Ее глубина не должна превышать 2 мм. Чтобы разрыв «не расползался», засверливаем его по краям. Также трещину прихватываем штифтами или сваркой. Прихватку нужно сделать минимум в 2 местах.

Теперь обрабатываемой поверхности нужно придать необходимую для сцепления шероховатость. Лучше всего подойдет абразивный состав К-00-04-16. Абразивный порошок наносим на поверхность под давлением, пока не будет достигнута нужна степень адгезии. Для этого применяем абразивоструйный аппарат СД-6. Использовать его нужно на третьем режиме.

Сварка

Этот способ – самый распространённый, но важно чётко соблюдать регламент. Если при сварке допустить ошибку, при работе мотора швы разойдутся

Перед сваркой засверливаем концы разлома — так предотвратим его «расползание». Засверливаем под углом 90 градусов.

БЦ предварительно разогреваем до 650 градусов. Потом накладываем сварочный шов. В качестве присадки используем чугунный прут. Потом остужаем разогретую сваркой деталь. Охлаждение должно быть постепенным, иначе шов разорвется. Заваривание шва должно быть на холодной детали. Сварка проводится медными электродами в железной обертке. Наложенный шов обрабатываем эпоксидной пастой — для этого лучше использовать шпатель. Шов подсушиваем при комнатной температуре. По завершении работ шов шлифуем.

SEAL-LOCK

Трещина в ГБЦ может быть заделана и этим, надо сказать, довольно непростым способом. Плюс способа в том, что никакой сварки и даже снятия двигателя не требуется. Разломы заделываются металлом.

Прежде всего трещину надо локализовать, рассверлив по краям. Затем вдоль трещины с разных сторон делаем несколько отверстий, в которые помещаем скобы для стяжки. Стягивающие скобы есть разных видов. Они отличаются как по длине, так и по форме. На СТО их могут сделать и под заказ, если того потребует конфигурация разлома.

Между установленными скобами при помощи дрели делаем отверстие. Метчиком в нем нарезаем резьбу. Полученное резьбовое отверстие обрабатываем специальной жидкостью для предотвращения окиси. После этого вкручиваем металлическую заглушку — такую можно купить на СТО. Она сделана из специального металла, вступающего в активный контакт с металлом БЦ. На той части заглушки, которая после вкручивания остаётся на поверхности, делаем подпил. В этом месте ее легко сломать. Выступающую часть аккуратно зашлифовываем.

Затем делаем следующее отверстие и повторяем процедуру. Процесс продолжаем до тех пор, пока вся трещина не окажется заполнена заглушками. По завершении работ образуется шов. Его спрессовываем дополнительно – это нужно для ликвидации оставшихся пустот. Для этого используем пневматический молоток. В результате получится прочный шов, намного качественнее сварочного. Его преимущества:

• перепады температуры ему не страшны;
• прочность;
• отсутствие напряжения металла.

Наложение эпоксида

Суть этого способа в том, что на поверхности разлома появляется слой из стекловолокна и эпоксидной смолы. Сначала обрабатываемый участок обезжириваем для лучшей «приживаемости» состава. Затем по очереди накладываем эпоксидку и стекловолокно. И то, и другое кладём в несколько слоев, но завершающим слоем должна быть эпоксидная смола.

Способов заделать разлом в БЦ много — как простых, так и сложных. Но выбирать вариант устранения проблемы нужно, исходя из степени повреждения.

Превышение допустимой разности температур

«Рукотворное» механическое воздействие

Типичные места образования трещин в ГБЦ

Признаки наличия трещин

Как можно проверить?

Диагностика при помощи жидкости

Ремонт повреждений своими руками

В каких случаях нужна замена?

Подготовка головки для сварки

Сварка головки блока цилиндров

Эпоксидная паста и заплатка из стеклоткани

Видео «Ремонт трещин ГБЦ своими руками»

Комментарии и Отзывы

Проверка герметичности систем и двигателя

Первичная проверка системы охлаждения двигателя на герметичность может проводиться при помощи визуального осмотра

Во-первых, нужно обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Эта процедура должна входить в ежедневный осмотр автомобиля каждым водителем перед выездом из гаража или со стоянки. Во-вторых, следует внимательно осматривать двигатель снаружи для выявления потеков жидкости и масла через микроскопические трещины. Ну и соединения всех трубопроводов системы также нужно осматривать регулярно.

Более тщательный способ заключается в следующем. В систему охлаждения наливают максимально возможный объем воды. После этого поршень первого цилиндра нужно установить в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Далее, через отверстие вывернутой форсунки подается сжатый воздух (давление 0.5 МПа) и наблюдают за изменением уровня воды в расширительном бачке радиатора.

Проверка топливной системы на герметичность. Проверка герметичности топливной системы начинается с осмотра всех топливопроводов, мест их соединений, внешнего осмотра топливного бака, карбюратора (если он есть), топливного насоса – одни словом, всех узлов системы. После этого можно приступить к более тщательной проверке. Ее необходимо выполнять после каждого ремонта системы, замены фильтров.

Один из самых эффективных способов проверки заключается в использовании специального топливного манометра. Из-за стоимости прибора он редко используется в гараже, чаще в автосервисах. Чаще всего прибор подсоединяется (при помощи переходников) своим выходом к топливной рампе, а на входе соединяется с топливным шлангом. Далее включается зажигание. При этом на манометре устанавливается определенное давление, которое не должно опускаться.

Следующий этап – замерить давление при работающем двигателе. Оно должно быть постоянным и сохраниться после выключения мотора. Величина рабочего давления для разных двигателей может быть разной. Если давление падает, то нужно искать места утечек. Их поиск, как и проверка герметичности двигателя, может проводиться дымогенератором.

Проверка герметичности блока и головки блока цилиндров

Перед проверкой блок необходимо очистить от грязи, а еще лучше вымыть. Первый и самый простой этап заключается в визуальном осмотре, как и с другими системами, о чем было написано выше. Более тщательно блок и головка блока проверяются по раздельности. То есть, головку требуется снять.

Проверка плотности прилегания клапанов знакома каждому, кто ремонтировал мотор своими руками. Заключается она в том, что ГБЦ переворачивается и устанавливается на ровную поверхность. Далее в камеры сгорания наливается керосин (можно и бензин). Его уровень не должен уменьшаться в течение 2-24 часов. Также можно провести опрессовку блока и ГБЦ.

Герметичность самой головки проверяется так. Головка переворачивается и устанавливается на ровную поверхность. В рубашку охлаждения заливается керосин. Если с герметичностью все в порядке, то никаких протечек быть не должно.

Блок цилиндров на наличие трещин в корпусе проверяется примерно так же. Заглушаются отверстия рубашки охлаждения и она заполняется водой под давление 3 кг на квадратный см. Вода не должна уходить в течение хотя бы нескольких минут. Однако не все трещины могут быть выявлены этим способом. Целостность стенок масляных каналов лучше проверить сжатым воздухом.

Проверка герметичности  блока и головки сжатым воздухом может производиться и без разборки мотора. Для этого прибор, именуемый пневмотестром, подсоединяется поочередно к каждому цилиндру через отверстие для свечи. При этом поршень цилиндра необходимо выставить в верхнюю мертвую точку. Утечка воздуха через клапаны или в картер двигателя будет определяться не только по показаниям манометра, но также по звуку.

Еще в рамках данной статьи добавим, что проверять нужно также герметичность тормозной системы. Первый и самый доступный способ проверки – визуальный осмотр. При малейших неполадках в тормозах (о них упоминалось выше), водитель обязан проверить бачок с тормозной жидкостью, осмотреть колеса со стороны днища машины – нет ли на них потеков тормозной жидкости.

Также герметичность всех мест соединения трубопроводов этой системы можно проверить при помощи мыльного раствора. Устранить неисправности можно самостоятельно либо обратившись в автосервис.

Видео

Наглядно показано, как проверить клапана на герметичность в следующем видеоролике:

Как проверить клапана

Если подвергать температурному воздействию металлические детали, то это обязательно приведет к их расширению. Воздействию температурного фактора постоянно подвергаются детали механизма газораспределения в двигателях внутреннего сгорания. Чтобы компенсировать подобное воздействие, конструкторами автомобильных двигателей предусмотрен тепловой зазор между кулачками распределительного вала и клапанами. Как проверить клапана на выставление теплового зазора и как их можно проверить на герметичность? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Как выполнить своими руками правильно

Притирать клапана можно несколькими способами. Оптимальный вариант — использование станков и фрез, но они не всегда есть рядом. В таком случае лучше прибегнуть к ручному варианту.

Инструменты для притирочных работ

Приспособления для притирки подразделяются на 2 группы.

1. Зажимающие клапан сверху, фиксирующиеся на стержне. На одной из сторон располагается ручка. Для достижения результата её нужно тянуть и вращать.
2. «Присоски». Фиксируются на тарелке клапана, также оснащаются ручкой. Для использования надо прижать клапан к тарелке и вращать приспособление в разные стороны.

Инструмент для притирки клапанов: зажимающая сверху модель

При отсутствии инструмента подойдут шуруповёрт или дрель.

Вне зависимости от выбранного инструмента вам понадобятся следующие приспособления:

• абразивная или алмазная паста;
• пружина — такая, чтобы можно было без труда сжать руками и надеть на клапан;
• керосин.

Нет возможности раздобыть абразивную пасту? Приготовьте её! Для этого понадобится наждачная бумага с мелким зерном или стружка наждачного камня. Снимите с неё камни и смешайте их с солидолом или аналогичным веществом в пропорции 2 к 1. По консистенции смесь должна напоминать шампунь. В крайнем случае в качестве основы сгодится и стандартное моторное масло.

Важный этап притирки клапанов: нанесение абразивной пасты

Притирка своими руками на ВАЗ 2109 с помощью пасты

1. Возьмите клапан в руки и наденьте на него пружину. Верните клапан на место, обратно в машину.
2. Подожмите его пальцами и установите на ножку заранее подготовленный инструмент.
3. Винтом зафиксируйте инструмент на клапане.
4. Нанесите на притирочную плоскость тарелки абразивную пасту.
5. Вращайте клапан в обе стороны, выполняя притирку. Нужно выполнить около 5 движений, после чего следует поднять изделие, перевернуть его на 90 градусов и повторить действия.
6. Выполняйте процедуру, пока на тарелке и седле головки не появится матовое кольцо серого цвета.
7. По завершении работ со всеми клапанами протрите их керосином и тщательно вытрите ветошью.

Так должен выглядеть клапан после притирки

Как притереть на станке

Если есть доступ к станку, лучше воспользоваться им.

1. Зажмите клапан в специальном фиксаторе, включите станок. Шлифовальный круг быстро вращается в одну сторону, клапан — в другую, медленнее. Аккуратно подводите изделие к кругу и притирайте его.
2. Не шлифуйте изделие слишком сильно. Прекратите обработку, как только процесс шлифовки станет непрерывным.
3. Остановите агрегат, снимите клапан и протрите его керосином.
4. После этого нужно осмотреть головку блока цилиндров. Изучите седла, запрессованные в головке. Притирать их можно только при отсутствии повреждений. Если на сёдлах имеется прогар, обработайте его шарошкой — пока серое кольцо не возникнет по всему кругу.

Чтобы обработать седла, нужна вот такая шарошка

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Как проводится притирка клапанов?

Что такое компрессия? Это давление в камере сгорания в конце такта сжатия. Оно может стравливаться через поршневые кольца или через клапанный механизм. В первом случае ремонт подразумевает исключительно замену, а во втором — вполне можно обойтись и без этого. Рассмотрим такие ситуации на примере двигателя ВАЗ.

Прежде всего, стоит сказать, что эта процедура называется «притирка клапанов». В процессе эксплуатации на седлах клапанов образуется нагар, который не дает им полностью закрываться. Таким образом, притирка клапанов позволяет избежать данной неисправности. Как определить, что им требуется притирка? Ответ прост. Если упала компрессия в цилиндрах, то такая операция просто необходима. Дело в том, что притирка клапанов нужна таким двигателям, ресурс которых уже немного исчерпан, а агрегат уже далеко не полон сил.

Изначально между седлом и пояском клапана образуется зазор из-за износа последнего. Поскольку «хлопок» при закрытии довольно сильный, со временем кромка сбивается и нарушается геометрия прилегания. Затем в зазор попадает несгоревшая смесь, которая попросту коксуется на поясках клапанов, что делает зазор еще больше. Как правило, такие проблемы случаются в основном с выпускными клапанами, поскольку впускные «шлифуются» входящими потоками. Кроме того, здесь нет препятствий потоку воздуха, да и в момент, когда температура максимально высока, клапаны находятся в закрытом состоянии.

Теперь непосредственно о том, как производится притирка клапанов. ВАЗ категорически запрещает владельцам данных автомобилей выполнять притирку дрелью. По их словам, так невозможно произвести нужное усилие. Но дело в том, что усилие-то как раз и не требуется. Если его прикладывать, то седло сточится неровно. В этом случае клапан будет неточно центрован, что приведет к появлению зазора с одной стороны. Это чревато вышеописанными последствиями. И все же притирка клапанов дрелью не может быть настолько эффективной, насколько это возможно при использовании специального набора.

Она производится в три этапа. Их очередность зависит от зернистости притирочной пасты, которая меняется в процессе. Если притирка клапанов производится дрелью, то в нее зажимается штифт такого же диаметра, что и стержень. Один конец шланга надевают на этот штифт, а другой — на клапан. Затем седло и поясок смазываются пастой, после чего выставляются небольшие обороты вращения. Если они будут слишком маленькими, то это не страшно — немного увеличится время работы.

Если же они будут велики, то есть риск перегреть и седла, и клапаны. Тогда на них появится характерная синяя полоска. Это верный знак перегрева. После первоначальной обработки стирается паста, потом натирается следующая, меньшей зернистости. После применения третьей пасты поверхности тщательно протираются с керосином. Затем нужно их смазать моторным маслом и повторить процедуру притирки, соблюдая «скоростной режим». Это обеспечит максимально плотное закрывание.

Ну вот, после этого компрессия в цилиндрах заметно возрастет. Следует помнить, что двигатели, степень сжатия которых меньше 8, очень чувствительны к ней. Это сильно сказывается на простоте эксплуатации, поэтому притирку клапанов можно проводить даже между ремонтами, например, через 20 000 км пробега.

Как правильно притереть — процесс выполнения работ

Начинается процесс притирки с рассухаривания клапанов. Сначала подкладываем под тарелку клапана предмет, который служит упором для него.

Чтобы облегчить процесс запоминания и гарантировано исключить ошибку при установке рокеров, опытные автолюбители рекомендуют снимать и притирать клапана по одному.
Популярный способ снятия клапанов – с помощью специального съемника (приобретают в автомагазине или на авторынке), но иногда сухари на конусе прилипают и сразу не снимаются. В этом случае, по утверждению опытных «Кулибиных», можно взять подходящую по диаметру трубку и, приставив ее к верху клапана (сухарику), слегка «тюкнуть» молотком. Легкий удар срывает сухарь, если тот залип, и облегчает процесс снятия клапана съемником.

После снятия пружины вытягиваем клапан из седла и визуально осматриваем. После долгой работы, даже если он не прогорел, все равно на нем есть нагар, поэтому проводим притирку клапанов.
Для этого понадобится специальный притирочный порошок или паста (Permatex Valve Grinding Compound, паста ГОИ, ВПМ- Авто, М-14 – М-40, и т. д). Пасты применяют сразу, а порошки разводят моторным маслом, при этом получается вязкая субстанция, которая наносится на фаску клапанной тарелки. Пасты и порошки имеют разную величину зерна: крупнее — для первичной притирки,  мельче — для финальной.

Намазав фаску седла пастой или разведенным порошком, вставьте его обратно в седло, слегка прижмите и проверните, чтобы паста равномерно распределилась по фаске тарелки и попала на седло. После этого с обратной стороны ГБЦ к штоку клапана присоедините патрон дрели или шуруповерта (дрель лучше, потому что у нее большее чисто оборотов).

Важно! Ни в коем случае не перекашивайте дрель, чтобы притереть клапана правильно

Лучше осторожно тянуть дрель вверх пальцами, упираясь ими в районе патрона, и придерживая ее за ручку

Сначала дрель должна некоторое время поработать в одном направлении, потом переключите в противоположную сторону (включить реверс).
После нескольких минут работы в каждую сторону ( по 1 минуте в каждую сторону), клапан достают и осматривают. Результат видно невооруженным глазом, седло клапана блестит или имеет матовый серый цвет. Если остаются вкрапления или пятна, процедуру повторите, нанеся финишную пасту. Тоже касается и седла, если оно имеет вкрапления, раковинки или неоднородный цвет, притирку повторяют.
Если клапан правильно притёрт к седлу, его устанавливают на место, предварительно заменив сальник на новый.

Важно! Сальники клапанов менять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это одноразовая деталь. Иначе вся работа пойдет насмарку, клапан будет свободно чувствовать себя в седле, не даст полноценной герметизации, и по нему будет попадать масло в цилиндры

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Как заменить направляющие втулки клапанов
• Самостоятельная регулировка зазоров клапанов на ВАЗ 2110
• Датчик положения коленчатого вала — проверка, устройство, признаки неисправности

Сальник снимается при помощи пассатижей. Ими захватывают сальник и, проворачивая его из стороны в сторону, извлекают из паза. Главное — нельзя бить по направляющей втулке, чтобы ее не повредить.

Когда старый сальник снят, ставим новый. Для этого рекомендуют вставить клапан в седло, чтобы он послужил направляющей и облегчил процесс установки. Новый сальник одевается на шток клапана, берется трубка подходящего диаметра, и легким постукиванием молотка по трубке ставим сальник на место. То, что сальник стал на место, определяем по звуку. Сначала он слышен только в районе сальника, а после того как тот станет на место, звук начнет распространяться по всей ГБЦ.

Не стоит забывать, что и в торце штока образуется выработка, которую обязательно убираем. Если ее оставить, то мотор работает с перебоями. Сточить ее можно легко, например, на точильном станке, главное, чтобы поверхность торца штока была ровной (допускается даже слегка выпуклая).

Засухарив клапан, переходим к следующему. Процесс засухаривания несложен, даже если нет специального съемника, воспользуйтесь рожковым ключом, но тогда понадобится посторонняя помощь. Один человек прижимает рожковым гаечным ключом пружину, а другой устанавливает сухарик.

Тщательно вытерев торец клапана и рокер от пыли, грязи и механических частиц, собираем узел, устанавливаем рокер, зафиксировав пружиной. Переходим к следующему клапану, соблюдая ту же последовательность в работе.

После притирки проверяем – болтается клапан или нет? Причиной люфта клапана может быть либо выработка направляющей втулки, либо самого клапана. Если выработка на клапане, то это увидим невооруженным взглядом, и тогда стоит менять его, а если он в порядке, то меняем направляющую втулку.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.