Замена сайлентблоков ваз 2107

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески.

Инструменты

Для ремонта вам понадобятся:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• ключи 13, 17, 19, два ключа на 22;
• верхний рычаг;
• съемник шаровой;
• съемник сайлентблоков (можно обойтись без него).

Замена верхнего рычага подвески ваз 2107

Замену верхнего рычага подвески ваз 2107, так же как и нижнего производят в случае его механических повреждений, а так же для замены износившихся сайлентблоков.

Последовательность разборки и снятия верхнего рычага выглядит следующим образом:

1. Снимите колесо с ремонтируемой стороны.
2. Отсоедините верхнюю шаровую опору от рычага, для этого ключом на тринадцать отверните три гайки болтов крепления корпуса шаровой (см. Замена шаровых опор ваз 2107).
3. После того, как шаровая опора отсоединена, немного поднимите рычаг вверх и гаечным ключом на 22 отверните самоконтрящуюся гайку болта крепления рычага к кузову автомобиля, придерживайте болт от проворачивания вторым ключом на 22.
4. Выньте болт и снимите рычаг. Для того чтобы вынуть болт(он длинный), возможно потребуется открутить переднюю часть пластикового подкрылка. Болт может упираться в подкрылок.

После того, как рычаг снят с автомобиля, необходимо снять два сайлентблока:

1. Зажмите рычаг  в тиски и установите съемник. Заворачивая болт съемника, выпресуйте сначала один, потом другой сайлентблок со своих мест.
2. Замените рычаг или проделайте какой-либо другой ремонт и установите тем же съемником новые или старые сайлентблоки на место.

Установку верхнего рычага подвески ваз 2107 производите в порядке обратном снятию

Установив рычаг, установите болт его крепления, наживите, но не затягивайте полностью самоконтрящуюся гайку крепления, далее нагрузите подвеску, подложив под нижний рычаг проставки и приопустив автомобиль на домкрате, прикрутите корпус шаровой опоры к верхнему рычагу и не разгружая подвески, затяните гайку болта крепления рычага.

Если шаровая опора отсоединялась путем выпресовки пальца, то самоконтрящуюся гайку крепления пальца, так же как и гайку крепления оси рычага, рекомендуется заменить новыми. На этом ремонтные работы по снятию и замене верхнего рычага завершены.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Что такое сайлентблок

Втулки переднего рычага из полиуретана

Эти детали представляют собой своеобразные шарниры, выполненные из металла и резины. Предназначены они для нейтрализации шумов, ударов, всевозможных вибраций, возникающих при езде по нашим дорогам, которые далеко не всегда отличаются высоким качеством. Устанавливаются эти детали в реактивных тягах, балках, рычагах, амортизаторах.

Пришедшие в негодность резиновые и полиуретановые сайлентблоки следует менять как можно быстрее. Вышедшие из строя детали рычагов и других узлов подвески значительно ухудшают управляемость автомобилем, увеличивают износ резины передних колес в результате нарушения развала и схождения.

Перед тем как заменить сайлентблоки на заднеприводном автомобиле ВАЗ 2107, необходимо приготовить следующий инструмент:

• приспособления для облегчения процесса выпрессовки;
• съемник сайлентблоков ВАЗ 2107 и рулевых наконечников;
• домкрат;
• набор рожковых и накидных гаечных ключей на «22» и на «13»;
• хорошо заточенное зубило;
• слесарный молоток;
• монтировку.

Без этих инструментов весьма проблематично заменить изношенные детали. Понадобятся и качественные новые резиновые, а лучше полиуретановые сайлентблоки для ВАЗ. Хорошо зарекомендовали себя изделия «Трек» и «СЭВИ».

Проверка состояния сайлентблоков ВАЗ 2107

Заявленный ресурс сайлентблоков рассчитан на пробег 100 тысяч километров, но в реальности, с учетом состояния дорожного покрытия, он меньше. Поэтому сайлентблоки ВАЗ 2107 нуждаются в периодической проверке состояния.

Для проверки состояния сайлентблоков машину необходимо установить на эстакаду либо смотровую яму. Начать следует с визуального осмотра. Резина шарнира не должна расслаиваться или иметь трещины. Также должен отсутствовать люфт. Если наблюдаются проблемы у сайлентблоков только с одной стороны машины, менять их обязательно надо одновременно с обеих сторон.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков ВАЗ 2107

Кроме стандартных ключей на 13 и 22, понадобятся:

• съемник сайлентблоков ВАЗ 2107;
• съемник рулевых наконечников;
• приспособление для выпрессовки сайлентблоков;
• домкрат;
• баллонный ключ;
• монтировка;
• зубило;
• молоток.

Без любого из этих инструментов работа вызовет большие затруднения или станет попросту невыполнима.

Также необходимо подготовить новые резинометаллические (лучше – полиуретано-металлические) сайлентблоки, чтобы заменить ими изношенные.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые именуются классикой, имеют колес. Следовательно, более сложная, если сравнивать с «Макферсоном», который применяется на переднеприводных автомобилях. Отсюда можно сделать вывод о том, что замена передних сайлентблоков ВАЗ-2107 должна производиться как можно чаще, чтобы избежать проблем с управлением. Внешний вид у резинометаллических шарниров напоминает стакан. Внутри он сделан из металла, сверху обработан резиной.

Рычаги подвески — это именно те элементы, в которые монтируются сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага — два с левой стороны, справа находится столько же. Они крепятся к кузову посредством именно резинометаллических шарниров. Можно было, конечно, использовать для такой цели и шарикоподшипники, но у них ресурс оказался бы намного ниже. Да и сгладить удары при езде по неровной дороге они не смогли бы.

Замена

Фронтальные втулки меняют на новые

Как поменять детали? Замена сайлентблоков фронтальных рычагов ВАЗ 2107 (и на других моделях ВАЗ традиционной сборки) проводится в определенной последовательности:

• необходимо ослабить гайки на любом из фронтальных колес;
• автомобиль после чего следует приподнять и колесо снять со шпилек;
• для безопасности нужна вспомогательная опора (кирпичи, колеса с дисками, бревно), которая устанавливается под машину в районе порога;
• дальше необходимо ослабить гайку, расположенную на верхнем рычаге, открутить гайку на управляющем наконечнике, потом распрессовать его;
• открутить гайку верхней шаровой опоры;
• с внедрением съемника распрессовать палец с сошки опоры;
• вытащить ось из верхнего рычага, открутив гайку;
• верхний рычаг непременно необходимо зажать в тисках на верстаке и выпрессовать старенькые сайлентблоки;
• установить новые детали и собрать весь узел в оборотном порядке, обработав ось на фронтальном рычаге нигролом, моторным маслом либо другой смазкой.

Замена верхних салейнтблоков и шаровых на ВАЗ 2101-07

как заменить сайлентблоки верхних рычагов

, 2:07 выпрессовка старых и запрессовка новых 5:09 сайлентблоков…

Гайка оси заворачивается не до конца. Полная ее затяжка проводится после того, как автомобиль будет опущен.

Комплект втулок рычага

Аналогично проводится работа по замене сайлентблоков с другой стороны машины. Новые детали передних подвесок установлены.

Перед тем как поменять сайлентблоки задние, нужно проделать следующее:

• снимается колесо;
• отворачиваются гайки и снимаются шайбы с оси заднего рычага;
• демонтируется сайлентблок съемником, стакан которого упирается в нижний рычаг;
• новый сайлентблок центрируется в нижнем рычаге в специальном отверстии;
• после запрессовки съемник снимается, устанавливаются упорные шайбы и заворачиваются гайки.

Окончательная затяжка в верхних и нижних рычагах происходит после опускания автомобиля на колеса. Лучше сделать это после того, как машина проедет 100-200 метров. Новые детали за это время должны занять свое правильное место в гнездах.

Замена сайлентблоков может проводиться без снятия верхних и нижних рычагов с автомобиля. При этом снимается только ось рычага. Если имеются определенные навыки, все делается довольно быстро.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

1. Замена рычага.
2. Замена сайлентблоков.
3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

• Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
• Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
• Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена шарниров верхнего рычага

Здесь дело обстоит немного сложнее, так как потребуется полностью снять рычаг. Но сделать это можно буквально за несколько минут. Все зависит от того, как хорошо проникла смазка WD-40 в резьбовое соединение. В остальном же трудностей возникнуть не должно: одним ключом придерживаете от проворачивания болт, вторым выкручиваете гайку. И после этого проводите снятие верхнего рычага

Обратите внимание на то, что гайку, которой крепится сайлентблок, нужно поставить новую. Замена сайлентблоков сопровождается также установкой новых гаек с фиксатором резьбы

Ключом на «10» выкручиваете гайки с трех болтов, которыми произведено крепление шаровой опоры к верхнему рычагу подвески. Вот и все, теперь рычаг можно полностью снять и внимательно изучить состояние сайлентблоков. И если на них имеются повреждения, присутствуют следы разрушения, то обязательно нужно их менять. А для этого выполняется простая процедура:

Зажимаете в тисках верхний рычаг. Установите его таким образом, чтобы можно было подобраться без труда к проушине.
Ставите съемник и, проворачивая его, выпрессовываете старый сайлентблок.
Тщательно протираете посадочное место, при необходимости воспользуйтесь металлической щеткой. В противном случае сайленблоки скрипят, а особенно, если между рычагом и их корпусом большой зазор.
Смазываете посадочное место Литолом.
Устанавливаете новый сайлентблок. Запрессовка его производится при помощи съемника.
Если нет съемника, то запрессовка делается при помощи тисков

Обратите внимание на то, что нельзя наносить резкие и сильные удары по сайлентблоку, так как это может навредить.

После этого необходимо установить рычаг на место, заменить гайку. Она содержит в себе фиксатор резьбы, с его помощью обеспечивается надежное соединение верхнего рычага и кузова. Далее при необходимости следует поменять шаровые опоры. Желательно провести их диагностику заранее, а также приобрести комплект при необходимости.

Замена сайлентблоков Ваз 2107 Лада Мастер

Такой вид работ необходим на «семерке» достаточно часто. Как правило, необходимость вызывается из-за быстрого изнашивания самих элементов. Резина, используемая в изготовлении, плохо переносит температурные перепады, от чего деталь начинает разрушаться, не выполняет функционального назначения. По этой причине специалисты советуют выполнять замену раз в год, а если необходимо – то и чаще. Рабочий процесс сложностей не вызывает, достаточно самых простых инструментов.

1. Подготовка к работе
2. Необходимые инструменты
3. Меняем верхние сайлентблоки
4. Как меняется нижний сайлентблок
5. Особенности замены на задней подвеске

Подготовка к работе

Замена сайлентблоков начинается с подборки необходимых деталей. Если на данном этапе совершить ошибку, то возникнет вероятность приближения очередных ремонтных работ.

Зачастую водители покупают детали, изготовленные из резины. Но они отличаются определенными недостатками – скрипят, разрушаются достаточно быстро. Специалисты рекомендуют использовать сайлентблоки из полиуретана. Стоят они дороже, но отличаются большей выносливостью и долгим сроком службы.

Менять этот элемент следует, как только появляется сильный скрип либо стук. Определяется необходимость замены визуально. Возникновение трещин, задир, деформирование – главные причины выхода из строя. Неисправность сайлентблока способна оказать негативное воздействие на все элементы подвески.

Необходимые инструменты

Для проведения замены потребуются:

• молоток, зубило и монтировка;
• жидкий ключ и газовая горелка;
• не обойтись без съемника сайлентблока и шаровой.

Перед ремонтными работами необходимо за несколько часов обработать все резьбовые участки, которые подлежат разборке. Переднюю часть машины следует поддомкратить, установить под автомобиль упоры. Колесо снимается с той стороны, где следует выполнить замену.

Меняем верхние сайлентблоки

Мероприятие несложное, но отличается своими особенностями. Все выполняется достаточно быстро. Откручиваются гайки крепления бампера, шаровой опоры, которая выпрессовывается съемником. Отворачиваются гайки верхнего рычага, который вытаскивается полностью. Снимаем сайлентблоки. Выполняем установку новых, не используя при этом смазывающих составов. Рычаг ставится обратно, но гайки плотно не завинчиваются. Устанавливается опора, затем – колесо, машину теперь можно опустить. И только теперь окончательно закручиваем винт.

Порой могут возникнуть сложности – проржавеет крепежный винт. Его следует обрезать болгаркой и вытаскивать частями.

Как меняется нижний сайлентблок

Здесь все проходит несколько сложнее. Всю работу придется выполнить на машине. Откручиваем все крепежные гайки рычажной оси. На любую сторону накручивается съемник, чтобы с его помощью выдавить из гнезда сайлентблок. Те же процедуры проделываются со второй стороны. Выполняем напрессовку деталей для замены. Гайки накручиваются, но не затягиваются сильно. Ставится колесо, машина опускается на землю. Теперь крепление можно закрутить максимально.Если нет съемника, то снимается весь рычаг с элементами подвески. Сайлентблок в этом случае выбивается обычным молотком.

Особенности замены на задней подвеске

Рычаги снимаются поочередно. На них выполняется замена шарниров. Для удобства выполнения работ машину следует загнать на яму или воспользоваться подъемником. Главная трудность может возникнуть с внутренними втулками, которые закисают. Но и в этой ситуации можно применить болгарку.

Если крепежные болты достаются без особых проблем, то замена выполнится легко.Перед тем, как запрессовать новую втулку, посадочное гнездо следует очистить от коррозии и оставшихся резиновых частичек. Далее сопрягающиеся поверхности промазываются раствором мыла. Автомобильное масло и смазку не используют, так как резина от их воздействия может получить повреждения. Теперь втулку можно вогнать в рычаг одним ударом.

Ремонтные работы по замене сайлентблоков знакомы каждому водителю. Связано это с тем, что данный элемент не отличается надежностью, часто выходит из строя, нуждаясь в регулярной замене. Сложного ничего в этом нет, все действия сможет выполнить даже начинающий водитель.

Замена сайлентблоков 2107

Замена сайлентблоков 2107 – это не самая простая задача, но в целом, если точно знать, что делать, то с ней может справиться практический любой автовладелец. Мы настоятельно рекомендуем вам освоить технику данных работ, так как делать это периодически нужно, а на станции технического обслуживания за такую работу возьмут достаточно дорого: по меньшей мерее 3000 рублей, в то время как сами новые сайлентблоки будут стоить от 700 до 1500 рублей за комплект.

Интересный факт

! Японские конструкторы разработали для Subaru Forester 2015 мультимедийную систему Starlink, оснащенную цветным тачскрином с диагональю 6,2 или 7,0 дюймов в зависимости от комплектации Форестер. На https://subaru-vidi.com.ua/models/forester/complectations/ сообщают, что система извещает о возможных неисправностях, необходимости прохождения ТО, а специальные модули предупреждают о фронтальном столкновении и возникновении опасности угона автомобиля.

Что потребуется для замены сайлентблоков на ВАЗ 2107?

Если вы пришли к выводу, что пора менять сайлентблоки на вашей «семерке» и вы хотите произвести работы самостоятельно, то первым делом вам следует приобрести непосредственно новые детали. Самым лучшим вариантом являются полиуретановые сайлентблоки на ВАЗ 2107, но стоят они достаточно дорого и если вы не можете себе их позволить, то выбирайте другие варианты исходя из своего бюджета.

После того, как вы приобрели новые сайлентблоки, необходимо подготовить определенный набор инструментов, который вам обязательно пригодится в ходе выполнения работ. Итак, вам понадобится следующее:

1. Специальное устройство для съема сайлентблоков. Без этого приспособления ответ на вопрос как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107 невозможен.

2. Съемное устройство для шаровой опоры. Без него вы не сможете добраться непосредственно до сайлентблоков.

3. Гаечные ключи диаметром 24, 22 и 13 миллиметров.

4. Строительный молоток средних размеров.

5. Зубило.

6. Монтировка.

7. Смазка способная к проникновению в закисшие соединения. Лучшим вариантом будет WD-40.

8. Домкрат. Именно с этого инструмента начинается работа, на нем поднимается передняя часть автомобиля, после чего снимаются колеса.

9. Тиски, в которых вы будете фиксировать рычаги.

Процедура замены верхних сайлентблоков

Замена сайлентблоков 2107 верхних состоит из нескольких шагов, каждый из которых очень важен. Ниже вы найдете пошаговую инструкцию, которая поможет вам не запутаться в ходе замены.

Шаг 1: первым делом вы должны выкрутить болт вертикального крепления бампера.

Важно! Тут и при всех остальных выкручиваниях крепления, вам следует предварительно обрабатывать крепеж при помощи WD-40, это сильно облегчит процедуру. Шаг 2: выкрутите крепежную гайку шаровой опоры и выпрессуйте при помощи съемного устройства палец из сошки

Шаг 2: выкрутите крепежную гайку шаровой опоры и выпрессуйте при помощи съемного устройства палец из сошки.

Шаг 3: при помощи 2-х гаечных ключей диаметром 22 миллиметра вы должны выкрутить болт крепления верхнего рычага к корпусу автомобиля и снимите его. Чаще всего снять руками его не получается, поэтому вам придется аккуратно выбивать его при помощи молотка.

Шаг 4: теперь, зажмите рычаг в тисках и при помощи заготовленного съемного устройства произведите выпрессовку старых сайлентблоков, а следом запрессовку новых.

Шаг 5: соберите конструкцию в обратной последовательности, стараясь максимально туго затягивать все соединения.

Процедура замены нижних сайлентблоков

Чтобы заменить нижние сайлентблоки ВАЗ 2107, вам придется постараться чуть больше, так как эта процедура сложнее из-за того, что производится непосредственно на автомобиле. Как и в предыдущем случае, мы представим вам пошаговую инструкцию, которая поможет справиться с задачей.

Шаг 1: выкрутите 2-е гайки, который крепят нижний рычаг.

Шаг 2:

на одну из сторон рычага вы должны накрутить съемное устройство и с его помощью выдавить сайлентблок.

Шаг 3:

после этого, при помощи того же съемного устройства выдавите сайлентблок с другой стороны рычага.

Шаг 4:

далее в той же очередности, что вы снимали старые сайлентблоки, вы должны при помощи съемника запрессовать в рычаг новые сайлентблоки.

Шаг 5:

установите упорные шайбы, после чего накрутите самоконтрящиеся гайки, но не затягивайте их полностью.

Шаг 6:

теперь вам следует установить на место колесо автомобиля и снять машину с домкрата.

Шаг 7:

только теперь вы можете без опасений полностью затянуть крепежные гайки нижнего рычага.

На этом процедура замены сайлентблоков окончена. Помните, нельзя затягивать с заменой сайлентблоков, так как от этого напрямую зависит безопасность вашего движения.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Перед началом ремонта нужно подготовить автомобиль ВАЗ 2107 – установить его максимально ровно и зафиксировать. Для этого под задними колесами ставите противооткатные упоры. После того, как поднимите сторону, на которой производится ремонт, обязательно поставьте под кузов опору. В простейшем случае это хороший пень, желательно из такого дерева, как акация. Она прочная и ее сложно разрушить. Но можно и установить несколько толстых брусков

Обратите внимание на то, что когда проводится ремонт подвески, нужно машину ставить максимально устойчиво

После этого необходимо выкрутить все четыре болта, которыми крепится колесо к ступице. Вот и все, небольшая толика дела реализована. Теперь нужно заменить каждый сайлентблок ВАЗ 2107. Для этого не потребуется снимать полностью нижний рычаг. Правда, есть небольшая оговорка: если подвеска эксплуатировалась в тяжелых условиях и очень много лет уже служат сайлентблоки, то их может быть проблематично снять. Порой даже съемник не спасает. И установить новый комплект окажется невозможно, так как старые элементы нельзя демонтировать.

Был случай на одном автомобиле ВАЗ 2107. Хозяин не следил за состоянием подвески, около десяти лет машина не ремонтировалась основательно, а только лишь «убивалась». Итог – сайлентблок с одной стороны разбился так, что рычаг держался на оси и люфт у него был недопустимый. При попытке снять сайлентблок он просто не поддался, так как прикипел корпус.

Итог – пришлось прогревать на открытом огне и только лишь тогда при помощи молотка и какой-то матери получилось выбить металлическую часть сайлентблока. Простая замена обернулась тяжелым ремонтом с применением огня. А всего лишь этому водителю нужно было научиться пользоваться автомобилем ВАЗ 2107. Ведь поменять только начавший выходить из строя элемент намного проще, нежели прикипевший и приржавевший к рычагу подвески.

Поэтому не стоит запускать, проводите ремонт своего автомобиля вовремя. Остановились на том, что нет необходимости полностью снимать нижний рычаг. Это неразумно, так как потребуется проводить массу лишних операций. Главное – уметь пользоваться съемником и ключами.

О том, как снять рычаг, будет рассказано немного ниже. Для работы вам потребуются ключи на «19», жидкость WD-40, специальный съемник для сайлентблоков. Без него тоже можно обойтись, но с ним намного удобнее. Обрабатываете все резьбовые соединения WD-40, после чего выкручиваете гайку с одной стороны на рычаге.

Устанавливаете съемник на сайлентблок и, вращая его, вытягиваете на свет элемент. Сразу же производится установка нового, используется все тот же съемник. Именно с его помощью делается запрессовка элемента в нижний рычаг подвески. Можно даже не использовать съемник. Для этого смажьте небольшим количеством Литола посадочное место и установите сайлентблок.

Руками выполняется запрессовка до той поры, покуда это возможно. После надеваете шайбу и начинаете закручивать гайку. Старайтесь только эту процедуру выполнять аккуратно, чтобы не пошел сайлентблок наперекос. Запрессовка считается завершенной, когда металлическая часть шарнира окажется впритирку с поверхностью рычага.

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106

Резиновые шарниры реактивных тяг заднего моста меняют при их износе либо видимых повреждениях. Для этого сами штанги демонтируют с машины, а резинометаллические изделия заменяют посредством выпрессовки старых и запрессовки новых.

При сильном износе втулок реактивных тяг задний мост во время движения может слегка уводить в сторону

На «шестёрке» тяги задней подвески установлены в количестве пяти штук — 2 короткие и 2 длинные, расположенные продольно, а также одной поперечной тяги. Длинные штанги с одного края фиксируются к специальным кронштейнам, закреплённым к полу, с другой стороны — к кронштейнам заднего моста. Короткие тяги монтируются к лонжерону пола и к заднему мосту. Поперечный элемент задней подвески удерживается также специальными кронштейнами.

Задняя подвеска ВАЗ 2106: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка

Чтобы заменить шарниры тяг, нужно подготовить следующие инструменты:

• ключи на 19;
• новые сайлентблоки;
• проникающая смазка;
• щётка по металлу;
• монтажная лопатка.

Втулки на всех тягах меняются по одинаковому принципу. Единственное, в чём есть отличие, так это в необходимости открутить крепление амортизатора снизу для снятия длинной штанги. Процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Загоняем авто на эстакаду либо яму.

2. Металлической щёткой очищаем крепёж от грязи и наносим проникающую смазку.

3. Удерживаем болт ключом на 19, а с другой стороны аналогичным ключом отворачиваем гайку и извлекаем болт. Его не всегда удаётся извлечь с лёгкостью, поэтому может потребоваться молоток.

4. Чтобы снять крепление с другой стороны тяги, отворачиваем болт, удерживающий амортизатор снизу.

5. Отодвигаем амортизатор в сторону.

6. Откручиваем крепление штанги с другого края и снимаем её с автомобиля, поддевая монтировкой.

7. Выбиваем внутреннюю втулку шарнира подходящей наставкой.

8. Резиновую часть сайлентблока извлекаем при помощи отвёртки.

9. После снятия старой детали, ножом и наждачкой очищаем обойму внутри от загрязнений и коррозии.

10. Новое резиновое изделие смазываем моющим средством или мыльной водой и заталкиваем в обойму.

11. Чтобы запрессовать внутреннюю втулку, из болта изготавливаем приспособление, стачивая с него головку. Диаметр конуса в большей части должен быть равен диаметру металлической втулки.

12. Наносим моющее средство на втулку и конус, после чего запрессовываем их в тисках.

13. Когда болт упрётся в губу тисков, используем небольшой отрезок трубы или любой другой подходящий элемент, который при дальнейшей запрессовке позволит болту полностью выйти наружу.

14. Тяги монтируем в обратном порядке, предварительно смазывая крепёж смазкой Литол-24.

Когда мне пришлось менять втулки штанг заднего моста, под рукой не оказалось каких-то специальных приспособлений, а также болта подходящей размерности, из которого можно было бы сделать конус для запрессовки внутренней втулки. Я довольно быстро нашёл выход из ситуации: взял кусок деревянного бруска, отколол от него часть и выстрогал цилиндр, диаметр и длина которого соответствовали размерам металлической втулки. Край деревянного цилиндра был сточен на конус. После этого я смазал деревянное приспособление моющим средством и без особого труда молотком запрессовал его в резиновую часть, после чего загнал железную втулку. Если с первого раза не удавалось запрессовать втулку, просто повторно смазывал детали моющим и повторял процедуру.

Как заменить верхний сайлентблок

Прежде всего, отвинтите вертикальный болт, служащий для крепления переднего бампера – без этого добраться до оси не получится. Затем демонтируйте гайку, удерживающую шаровую опору, а далее выдавите съемником из ее сошки палец.

Потом:

• отсоедините от корпуса верхний рычаг (потребуется два ключа на 22 мм);
• последний зафиксируйте в тисках;
• с помощью съемника снимите сайлентблок, поставьте на его место новую деталь.

Теперь остается только собрать весь узел, действуя в последовательности обратной описанной. Причем в самом конце необходимо сделать следующее:

• выверните руль;
• затяните до упора болт и гайку, удерживающие верхний рычаг.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые нужно знать, когда проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Самая главная — это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые выкручиваете при проведении ремонта. Они везде самоконтрящиеся — имеют на своей резьбе небольшие пластмассовые вставки, которые фиксируют положение на болте. Повторное использование таких гаек не рекомендуется. Кроме того, старайтесь за день до начала проведения ремонта обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если же она не помогла, то придется использовать с помощью которого нужно прогревать резьбу.

Сайлентблок – это деталь машины, которая нужна для того, чтобы снизить шумность работы подвески. Также она является посредником между элементом рамы (подрамник, рессора, амортизатор, рычаг и т. д.) и жесткой конструкцией кузова.

Сайлентблоки соединяют детали подвески, что позволяет устранить колебания и дребезжания в соединениях деталей. На сайлентблок во время езды приходится основная часть ударных нагрузок, получаемых подвеской, поэтому его функцией является сдерживание значительной деформации, которая идет одновременно в разных направлениях и плоскостях. Кроме того, он служит обеспечением угловой, радиальной и осевой податливости.

Материалы, используемые для изготовления шарниров:

1. Метал.
2. Резина.
3. Полиуретан.

В машине марки ВАЗ-2107 шарниры находятся на подвеске как спереди, так и сзади. Такое местонахождение обуславливается тем, чтобы обеспечить надежность крепления. В последнем месте сайлентблоки повреждаются чаще в связи колоссальной нагрузкой, приходящейся на них.

По причине того, что нагрузки, на данные детали идут колоссальные, то изначально заводом изготовителя дается гарантия очень высокого срока службы, а именно замена не ранее, чем через 100 тысяч километров пробега. Но в связи с качеством дорожного покрытия в нашей стране, всеми специалистами рекомендуется проверять сайлентблоки не позже чем, спустя 50 тысяч км пробега или при возникновении подозрения на их неисправность.

Перечень признаков неисправности сайлентблоков на ВАЗ-2107:

• во время движения машину ведет в сторону;
• на повороте машину раскачивает;
• при проезде неровностей в подвеске будет слышен отчетливый металлический звон.

Если возникли подозрения на наличие такого рода проблемы, необходимо провести осмотр, а для этого следует заехать на яму и осмотреть возможную поломку. Если в резиновой части обнаруживаются трещины, разрывы или она выпячивается из-под шайбы – это первые признаки срочной замены. В случае порыва сайлентблоков на ВАЗ-2107, рычаги становятся чуть криво, а если они полностью износились, то металлические части могут разбить посадочные места шарниров, что приведет к большим сложностям в устранении данной проблемы.

Замена неисправных сайлентблоков на ВАЗ-2107 вполне возможна без обращения к специализированным работникам СТО.