Как сделать замену сайлентблоков передних рычагов на шевроле нива

Сайлентблоки на ниву, проблема

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Вопросов возникает два. Первый связан, как обычно с качеством. Второй и третий с особенностью конструкции и материалом.

• Производителей сайлентблоков старого образца достаточно много, но буквально два из них выдает приличное качество. Это балаковцы, под брэндом «Тадем» и Димитровград (в фирменных коробочках АвтоВАЗа). Как я уже говорил во многих статьях – резиновые компоненты у нас (в России) очень слабого качества. Это касается манжет, шлангов, шарниров, пыльников, уплотнений. Да еще ко всему прочему наша бескрайняя география. На Югах 40, на СеверАх -40. Как раз больше всего нареканий на резину и СБЛ приходятся на северные районы нашей страны. Средний срок без разрушения резины (то есть до появления трещинок) 1-2 года. Конечно, наш народ не сдается, и выкатывает подвеску до состояния, когда машину уже не удержать на ширине дороги, но это другой вопрос.
• Сайлентблоки на ниву, не были как положено «нарисованы с нуля», а была адаптированы. То есть немного усилен и модифицирован СБЛ от «копейки». Ни к чему хорошему это не привело. Дело в том, что резиновый шарнир сдвигается послойно, и слои сдвигаются не сразу на весь заданный угол, а друг относительно друга. Попробую объяснить на бытовом примере. Все представляют себе торт Наполеон, из кучи коржей, между которыми размещена начинка. Включим фантазию еще раз, и посвятим увиденное Пикассо и Сальвадору Дали ))) Торт наполеон лежащий не на столе, а обмотанный вокруг трубы большого диаметра. Чем толще наш торт, тем меньшее перемещение будет у каждого слоя (коржика) относительно друг друга. А если это будет «диетический торт», и слоев будет всего два или три, наша конструкция очень быстро развалится. Что и происходит с нашими «малослойными» сайлентблоками.
• Полиуретан, очень хорош, как современный материал. Но у него есть особенность. Он очень хорошо работает на сжатие, но не очень хорошо на большие углы кручения, при малом количестве «мяса». Именно поэтому, СБЛ из полиуретана, в данной конструкции, ВООБЩЕ ДОЛГО НЕ ХОДЯТ. Не буду перечислять производителей, изделия которых ставили, просто поверьте на слово. Специфика нагрузок такова, что чаще всего полиуретан отваливается от одной из втулок. И СБЛ начинает работать не как шарнир, а просто как втулка. Кроме этого, полиуретан боится нагрева и для того чтобы он хоть как то жил, для правой стороны приходится городить всякие разные термоэкраны, защищающие от жара приемной трубы. Резиновые СБЛ, в этом не нуждаются.

Что ставим

Мы перепробовали много вариантов от разных производителей. И с резиной и с полиуретаном. Остановились на штатном поставщике автоТАЗа, ПАО «Балаковорезинотехника», торговая марка ТАДЕМ. Будьте очень внимательны, поскольку как мы поняли, из нашей практики, в славном городе Балаково, существует очень много фирм связанных с резинами, шлангами и манжетами. У всех в названиях фигурирует и «Балаково», и «резина», и все что хочешь. И то, что продается на рынках и в магазинах совершенно честно называется «балаковскими сайлентблоками», по факту рождения. Но вот качество оставляет желать лучшего. В моем родном Питере в оптовой конторе по продаже «паленки», есть в наличии «китайские балаковские сайлентблоки» подвески, по очень смешной цене. Когда нет в наличии СБЛ «Тадем», можно поставить Димитровградские. Обычно именно они лежат в сине-белых коробочках лада-имидж. Ничего достойного по качеству и ресурсу, от других производителей нам не попадалось.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет завод «Анвис Групп». И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040, новые нижние, усиленные — 2121 2904040.

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Полиуретановый сайлентблок.

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Замена нижних сайлентблоков

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

• Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх

Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Инструкция по установке новых сайлентблоков

Замену деталей на Ниве Шевроле проводят для правых и левых рычагов по одинаковой инструкции.

Поднимите автомобиль при помощи домкрата. Снимите колесо.
Под нижний рычаг установите опору.
При помощи домкрата поднимите нижний рычаг или, наоборот, слегка опустите автомобиль, чтобы нагрузка на подвеску увеличилась. Лучше всего пользоваться вторым домкратом, чтобы полностью сжалась пружина. Этим способом вы добьетесь такого эффекта быстрее.
Установите на пружину стяжки, а затем опустите второй домкрат, чтобы снизить напряжение на стабилизатор поперечной устойчивости.
Освободите рычаг от хомута стабилизатора.
Выньте из проушины болт крепления амортизатора, предварительно открутив его.
Удалите три гайки, которыми шаровая опора крепится к рычагу.
Уберите второй домкрат и удалите пружину. Открутите гайку оси нижнего рычага, проставкой выбейте ось.
Демонтируйте рычаг

Обратите внимание на расположение регулировочных шайб оси передней подвески. Постарайтесь запомнить их количество, чтобы при обратной сборке не было проблем.
С оси верхнего рычага отверните гайки

Удалите их вместе с шайбами.
Съемником выпрессуйте из проушин рычага старые детали. Если это не получилось сделать инструментом, то необходимо воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой. Очистите посадочное место.
Установите новые сайлентблоки и тем же инструментом опрессуйте их. Перед этим желательно покрыть рычаг и втулку графитовой смазкой, Литолом или Мовилем.

Теперь вам нужно установить рычаг на место, не забыв правильно разместить регулировочные шайбы. До того, как вы проведете монтаж этой детали, можно поменять сайлентблоки на верхнем рычаге. Эта операция проводится по более простой инструкции:

1. Переднюю ступицу вместе с суппортом привяжите к кузову, чтобы в процессе работ не перебить тормозной шланг.
2. Снимите верхний рычаг, открутив болты крепления оси и рычага к шаровой опоре.

Остальная работа происходит по тем же принципам, что и при монтаже деталей на нижний рычаг. Сначала съемником удаляется изношенная втулка, а затем на ее место устанавливается новая. Не забудьте зачистить посадочное место верхнего узла и обработать его смазкой. После монтажа этой части подвески проведите окончательную сборку.

Окончательную затяжку сайлентблоков нужно проводить только на стоящей на земле машине. Производитель Нивы рекомендует гайку нижней оси затягивать с усилием 100-170 Н. После проведения замены узлов на обеих сторонах рекомендуется на СТО провести развал-схождение. Это поможет увеличить срок службы подвески и резины.

Преимущества и недостатки

Установка лифт-комплекта неоднозначно сказывается на ходовых качествах машины. К достоинствам этой разновидности тюнинга можно отнести:

• Увеличение дорожного просвета.
• Улучшение дизайна машины.
• Возможность установки колес большего размера и грязевой резины с крупными грунтозацепами.
• Улучшение проходимости на пересеченной местности.
• Уменьшения вероятности повреждения картера двигателя, выхлопной трубы или КПП.

Однако лифт подвески оказывает не только положительное влияние на характеристики Нивы Шевроле.

Изменение заводской конструкции проявляется в виде следующих недостатков:

• Увеличивается угол излома ШРУСов. Это уменьшает срок службы приводов.
• Поднимается центр тяжести. Машина ухудшает поведение на повороте и растет вероятность опрокидывания.
• Растет нагрузка на трансмиссию и ходовую. В результате детали быстрее изнашиваются.

Устройство и назначение сайлентблока

При движении автомобиля по дороге, а особенно при движении его по неровностям, подвеска принимает на себя огромные нагрузки. При этом некоторые узлы подвески должны оставаться подвижными

Речь идет о рычагах, причем не важно, многорычажная ли подвеска или система MacPherson

Когда рычаг вращается относительно точки опоры, мы говорим о шарнирном соединении. Но рычаг подвески автомобиля испытывает на себе осевые, радиальные и угловые нагрузки. При этом все колебания необходимо гасить, а не передавать на кузов. В таких случаях роль шарнира выполняет сайлентблок. Принцип устройства всех сайлентблоков одинаковый. Различаются они лишь формой или размером. Он представлен двумя концентрическими втулками, между которыми находится резиновая(полеуритановая) вставка. Резина относительно втулок неподвижно закреплена, и вибрировать она может только за счет собственной упругости.

Таким образом, сайлентблок дает возможность не просто шарнирного, а упругого соединения рычага и оси. Они бывают нескольких видов. Некоторые из них не имеют внешней обоймы. Резиновое изделие запрессовывается в проушину рычага (под рычагом мы здесь понимаем любое вращающееся тело), но принцип его работы при этом не изменяется.

Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики

Многие автолюбители знают, что в машине есть такие детали, как сайлентблоки, но не каждый из них знает, для чего они нужны. Сайлентблоки – это виброизолирующие запчасти, которые используются практически в каждом автомобиле, особенно в узлах подвески. Каждый такой виброизолятор состоит из двух металлических пластинок и резиной между ними, по-другому называемой эластомером.

Отличных виброизоляционных свойств удаётся добиться за счёт использования вулканизированной обработки деталей во время производства. Она позволяет получить виброизолятор, в котором трение между металлом и эластомером снижено до минимума. Такая структура отлично гасит внешнюю вибрацию, которая появляется во время езды.

Сайлентблоки практически полностью гасят радиальные, торсионные и осевые колебания, что очень важно при эксплуатации внедорожников типа Нивы. Соединяя узлы подвески, такой виброизолятор продлевает срок службы деталей на долгий срок

Именно поэтому очень важно следить за их состоянием и вовремя менять. В противном случае вместо «копеечного» ремонта, можно потратиться на покупку новых рычагов, к примеру.

Сайлентблоки производят из огромного количества материалов, но самые стойкие – это каучуковые. Поэтому желательно устанавливать именно их. Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тысяч километров пробега, но по факту данный показатель снижается достаточно сильно. Следствием тому является плохое качество дорог в России и странах СНГ. Оптимальным периодом между проверками сайлентблоков можно считать 20—25 тысяч км пробега, а замены – 50—80 тысяч км (в зависимости от того, как эксплуатируется ваша Нива).

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена

Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

• ухудшилось управление транспортным средством;
• при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
• на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Замена сайлентблоков

на ВАЗ- 2131(Нива ) и что для этого надо. .

Шевроле нива замена сайлентблоков

Пришло время поменять резинки….получилось) Как я менял сайлентблоки

в гаражных условиях. Автор видео не…

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

• ключ на 22;
• специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
• стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Правила лифтинга

Увеличение клиренса — трудоемкая процедура. Она требует специальных навыков и инструмента. Поэтому лифтинг, как правило, выполняется на СТО. Однако при наличии умений можно установить лифт-комплект своими руками

При этом необходимо уделить внимание следующим моментам:

• Лифтинг требует комплексного подхода. Одновременно с увеличением клиренса нужно менять амортизаторы и реактивные тяги. Иначе лифт подвески сделает машину непригодной к эксплуатации.
• Справа в задней части кузова находится бензобак с трубками вентиляции. Это нужно учитывать, если кроме лифтинга вы решите увеличить колесные арки.
• При сильном изменении клиренса следует установить удлиненный тормозной шланг и отрегулировать отбойники. Также придется перенастроить работу регулятора давления в заднем тормозном контуре.

Установка колес с большим внешним радиусом. В этом случае мастера сталкиваются с ограничением — слишком большие шины не помещаются в колесные арки. Приходится расширять их или выносить колесо за пределы авто, устанавливая удлиненные ступицы.

Монтаж проставок. Данный метод позволяет слегка приподнять кузов и не требует больших трудозатрат.

Установка увеличенных пружин. Этот способ дороже, но позволяет добиться большей высоты подъема кузова.

Установка колесных редукторов на заднюю ось. Эти детали позволяют опустить ступицы вниз и увеличить расстояние от моста до земли.

Смещение вниз передней балки. Для этого придется приварить специальные крепления на лонжероны и установить удлиненные рычаги.

Какой сайлентблок для Нивы лучше

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:

• БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;

• СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;

• Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;

• CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

Сайлентблоки и втулки Лада Нива 4х4

Комплект полиуретана на заднюю подвеску Лада 4х4, Шевроле Нива

Комплект полиуретана на переднюю подвеску Лада Нива 4х4

Втулки реактивной тяги СЭВИ Экстрим на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

Втулки заднего амортизатора (бублики) на ВАЗ 2101-2115, Лада Приора, Калина, Нива 4х4, Шевроле Нива

Сайлентблоки верхнего рычага Лада 4х4, Шевроле Нива

Комплект сайлентблоков и втулок красный полиуретан cs20 drive на Лада Нива 2121

Втулки штанги стабилизатора центральные на Лада Нива 4х4

Подушки поперечного стабилизатора sevi expert на Лада Нива 4х4

Подушки заднего амортизатора cs20 comfort на ВАЗ 2101-2115, Лада Калина, Приора, Гранта, Нива 2121, Шевроле Нива

Верхние подушки амортизатора fox на ВАЗ 2101-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Нива 2121, Шевроле Нива, Датсун

Сайлентблоки рычагов передней подвески СЭВИ Эксперт на Лада Нива 4х4

Втулки штанги стабилизатора концевые на Лада Нива 4х4

Сайлентблоки нижнего рычага Лада Нива 2121, 21213, Шевроле Нива до рестайлинга

Комплект втулок реактивных штанг желтый полиуретан cs20 comfort на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

Шарниры и подушки переднего амортизатора sevi extreme на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески СЭВИ Эксперт на Лада 4х4, Шевроле Нива

Сайлентблок амортизатора переднего на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Втулки реактивной тяги малые на ВАЗ 2101-2107, Лада 4х4, Шевроле Нива

Сайлентблок нижнего рычага ss20 желтый на Лада Нива 4х4 (4 шт)

Подушки крепления амортизатора sevi expert на ВАЗ 2101-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Нива 4х4, Шевроле Нива

Шарниры рычагов передней подвески 4 4 «БЗАК» для Лада 4х4 (Нива)

Втулки амортизатора заднего желтый полиуретан cs20 comfort на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

Подушки поперечного стабилизатора красный полиуретан cs20 drive на Лада Нива 2121

Сайлентблоки нижнего рычага Лада Нива 21214, Урбан, Шевроле Нива после рестайлинга

Втулки амортизатора заднего красный полиуретан cs20 drive на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

Втулка заднего амортизатора комплект Форвард Автозапчасть на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Подушка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости центральная БРТ на Лада Нива 4х4

Кольцо уплотнительное резервуара амортизатора задней подвески на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Нива 4х4

Комплект втулок реактивных штанг красный полиуретан cs20 comfort на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

Комплект втулок реактивных штанг sevi expert на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Сайлентблок амортизатора переднего ss20 на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

Шарнир нижнего рычага передней подвески на Лада Нива 4х4 3д. Урбан

Подушка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости (боковая) на Лада Нива 4х4

Подушки поперечного стабилизатора желтый полиуретан cs20 comfort на Лада Нива 2121

Шарнир поперечной штанги sevi extreme на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

Шарниры нижнего рычага передней подвески sevi expert на Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

Шарнир продольной штанги нижний БРТ на Лада Нива 4х4 Урбан

Сайлентблоки нижнего рычага Балаково на Лада Нива 4х4

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

положительные моменты:

• полиуретан медленнее стирается;
• материал не рассыхается при нагреве;
• полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

• нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
• полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
• низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Как увеличить клиренс Нивы Шевроле своими руками?

Замена задних и передних пружин выполняется не только при их проседании, но еще и при обнаружении сколов, трещин, а также прочих дефектов. На начальном этапе проведения работ подготавливаются необходимые инструменты и материалы.

Рассмотрим один из методов лифтинга.

Перед началом работ необходимо подготовить набор инструмента:

• домкрат (2 штуки);
• набор гаечных ключей;
• приспособление для стяжки пружин;
• съемник шаровых опор;
• пассатижи;
• монтировку.

Для установки кронштейна заднего амортизатора понадобится сварочный аппарат, а для перестановки чашек задней подвески — болгарка.

Модернизации машины требует наличия готового лифтинг-комплекта или самостоятельного подбора деталей:

• Амортизаторы увеличенной длины.
• Стальные чашки и резиновые проставки.
• Крепление для задних амортизаторов.
• Комплект пружин (иногда используются старые).
• Проставки под шаровые опоры толщиной 30 мм.
• Шайбы под чашки.
• Длинные болты.
• Проставки под задние амортизаторы.

Процедура лифтинга задней и передней подвески отличается. Поэтому рассмотрим операции отдельно.

Особенности установки.

На данном этапе и происходит основная часть волшебства, творимая папуас-сервисом. В сказке жаба превращалась в принцессу, тут наоборот. Превращение принцессы в жабу, мерзкую и противную.

• Сайлентблоки подвески нужно затягивать на стоящей, на земле машине. Или поставить машину на землю, замерить расстояние от колеса до точки на крыле. Снова поднять машинку на подъемнике и затянуть СБЛ по этому расстоянию. Если вы увидели, что вам затягивают сайлентблоки подвески на подъемнике, без промера, бегите оттуда. Ресурс любого лучшего по качеству СБЛ будет в таком случае исчисляться несколькими сотнями километров.
• Автовазом предусмотрено совершенно определенное усилие затяжки гайки нижней оси. Причем в сервисной методичке Фиата, отдельно написано, что это надо делать динамометрическим ключом. Усилие затяжки было указано 17-18 кг. В более современных мануалах указано более демократическое усилие 105-170 Ньютонов, или 10-17кг. Для обеспечения данного усилия нужен метровый вороток. Поэтому когда в руках у слесаря два гаечных ключика или что еще веселее трещетка, то …..поищите другой сервис.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

1. чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
2. нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
3. требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

• С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
• Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
• Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
• Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Cколько должен выдавать генератор на ВАЗ

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2115

Какой аккумулятор поставить на ваз 2107

Ваз 2114 где находится стартер на

Высокие обороты двигателя на холостом ходу ваз 2109 инжектор

Установка здт на ваз 2107, инструкция для ВАЗ 2101 -2107

Прокачка тормозов на ваз 2109 -2115, схема тормозной системы автомобиля

Как поменять прокладку клапанной крышки на ваз 2114

Как заменить сайлентблоки Нивы Шевроле

Watch this video on YouTube

Самостоятельная замена является достаточно трудоемким занятием. Даже если в описании все так просто, то в реалии придется потратить свое время. Сложность заключается в том, что зачастую трудно извлечь болты крепления рычага. К тому же запрессовка и выпрессовка сайлентблоков должна проводиться с помощью специальных устройств. В остальном алгоритм можно представить в виде пошаговой инструкции.

Вывешивается одна сторона автомобиля на домкрате, а колесо снимается.

Вторым домкратом сжимается пружина. Для этого необходимо подставить домкрат под нижнюю чашку и начинать поднимать автомобиль.

Устанавливаются пружинные стяжки.

Нижний рычаг опускается, и крепление стабилизатора снимается.

Откручивается нижняя часть амортизатора.

Откручивается нижняя шаровая опора. Если гайка не поддаётся сразу, используйте WD-шку.

Снимается пружина, и откручивается гайка нижнего рычага.

Снимается болт рычага (необходимо запомнить количество шайб и как они стояли).

Выпрессовываются старые и запрессовываются новые сайлентблоки. Для этого можно использовать пресс или специальное приспособление.

Место, куда будет запрессована внешняя втулка, обрабатывается наждачной бумагой и смазывается литолом.

Устанавливается нижний рычаг.

Снятие верхнего рычага является продолжением всех работ, поэтому пружина не устанавливается. Откручивается верхняя шаровая опора. Предварительно очистите резьбы щеткой по металлу и обработайте WD-шкой.

При этом ступицу следует подвязать проволокой, иначе повредится тормозной шланг.

Откручивается гайки верхнего рычага.

Снимается рычаг

Обратите внимание на регулировочные шайбы. Ни в коем случае не убирайте их

Выпрессовываются и запрессовываются сайлентблоки.

Watch this video on YouTube

После запрессовки сайлентблоков выполняется сборка подвески

После сборки необходимо посетить автомастерскую для выполнения работ по развал-схождению. Иначе придется часто менять резину.