Описание электросхемы ваз-2109 инжектор

Проводка — ВАЗ 2109: внутрисалонные и подкапотные переделки

Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что самой популярной моделью автоВАЗа является семейство переднеприводных автомобилей. И многие владельцы стремятся изменить ВАЗ 2109 своими силами, внося различные улучшения, затрагивающие штатную проводку.

Но все ли они оправданы? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Переднеприводный ВАЗ 2109 – лидер по числу удачных тюнинг-экспериментов

Сегодня можно встретить несколько модификаций автомобиля, у которых схема проводки на ваз 2109 имеет существенные отличия.

В частности, автомобиль оснащается:

1. Карбюраторным силовым агрегатом;
2. Инжекторным силовым агрегатом.

Обобщенная схема электропроводки ваз 2109 с карбюраторным типом

Соответственно, выбор отдается:

1. более современным силовым агрегатам, к числу которых относятся инжекторные моторы;
2. улучшенной системе впрыска, которая оснащена множественными контрольными датчиками, для чего обязательно потребуется замена проводки ваз 2109 своими руками;
3. даже замена отдельных узлов (генератора, стартера) на более современные также требует и новых проводов, т.к. заводом-изготовителем на новых узлах изменены клеммные колодки.

Электропроводка ваз 2109 подлежит замене и после модификации основных узлов и агрегатов

Справочно: при эксплуатации автомобиля в сложных климатических условиях завод-изготовитель рекомендует заменять комплекты проводов раньше ресурсного срока. Замена проводки на ваз 2109 своими руками допускается при условии соблюдения всех требований по безопасности.

Схема оборудования ВАЗ-2109 инжектор

Электропроводка ВАЗ 2109 на инжектор имеет множество разъемов для подключения датчиков к ЭБУ.

1. ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);
2. ДПКВ (датчик положения коленчатого вала);
3. ДТ (датчик температуры);
4. ДСА (датчик скорости автомобиля);
5. Клапан продувки адсорбера;
6. ДМРВ (датчик массового расхода воздуха);
7. ДД (датчик детонации) и другие.

С середины 90-х годов на ВАЗ 2109 стали применяться двигатели с системой впрыска, что сильно изменило электрический план моторного отсека и панели приборов. Ниже представлена схема электрики машины 1999 года с ЭСУД типа GM ISFI-2S и Январь 4/4.1.

• 1 — система форсунок;
• 2 — свечи;
• 3 — управляющий модуль зажигания;
• 4 — диагностический разъем;
• 5 — контроллер Дженерал Моторс или Январь;
• 6 — разъем для подключения комбинации приборов;
• 7 — главное реле системы;
• 8 — предохранитель проводки питания контроллера и модуля системы зажигания;
• 9 — защита цепей датчиков замера скорости и расходомера воздуха;
• 10 — защита питания насоса подачи топлива;
• 11 — контроллер бензонасоса;
• 12 — измеритель температуры двигателя;
• 13 — система холостого хода;
• 14 — измеритель детонации;
• 15 — система продувки емкости для улавливания паров топлива;
• 16 — измеритель положения коленчатого вала;
• 17 — измеритель скорости;
• 18 — измеритель расхода воздуха;
• 19 — лямбда-зонд;
• 20 — измеритель угла положения дроссельной заслонки;
• 21 — электрический насос топлива в комплекте с датчиком уровня топлива;
• 22 — подключение системы зажигания;
• 23 — контрольная лампа;
• 24 — замок зажигания;
• 25 — коммутационный блок;
• 26 — вентилятор охлаждения радиатора.

Начиная с 2002 года все ВАЗ 2109 стали комплектоваться только моторами с системой впрыска. На схеме представлена разводка жгутов электрики ЭСУД Bosch MP7.0 (нормы Евро 2) на машине 2003 года с двигателем ВАЗ 2111.

• 1 — четыре форсунки;
• 2 — свечи 2109;
• 3 — модуль распределения зажигания;
• 4 — диагностический разъем, выведенный в салон автомобиля;
• 5 — разъем контроллера Бош;
• 6 — разъем комбинации ламп и приборов;
• 7 — основной коммутационный прибор системы;
• 8 — плавкая вставка основного прибора;
• 9 — контроллер управления параметрами работы вентилятора на радиаторе охлаждения;
• 10 — предохранитель контроллера вентилятора;
• 11 — управляющее реле бензонасоса;
• 12 — предохранитель электропроводки бензонасоса;
• 13 — датчик замера расхода воздуха на впуске;
• 14 — датчик угла открытия дросселя;
• 15 — измеритель температуры двигателя;
• 16 — регулятор параметров холостого хода;
• 17 — датчик замера детонации в цилиндрах;
• 18 — датчик положения коленчатого вала;
• 19 — лямбда-зонд;
• 20 — блок управления иммобилайзером;
• 21 — индикатор состояния иммобилайзера;
• 22 — датчик замера скорости;
• 23 — электрический мотор привода бензонасоса, в одном модуле с ним находится прибор для замера остатка топлива в баке;
• 24 — клапан продувки системы улавливания паров бензина;
• 25 — разъем косы системы зажигания;
• 26 — комбинация приборов с контрольной и предупредительной лампой Check Engine;
• 27 — реле запуска системы зажигания;
• 28 — замок;
• 29 — монтажный и коммутационный блок;
• 30 — вентилятор системы охлаждения.

Как снимать комбинацию приборов

Отворачиваем пару винтов, крепящих комбинацию приборов, и снимаем ее. Слегка тянем ее на себя, отвернув гайку крепления, и снимаем трос спидометра.

Внешний вид снятого пластикового элемента

• теперь можно отключать блок с питающими проводами и откладывать его в сторону;
• точно так же действуем по отношению к замку зажигания, а также отбрасываем «массовый» провод с реле зажигания;
• с каждой стороны откручиваем пару нижних винтов, которые крепят консоль;
• можно разъединять провода, которые питают подсветка перчаточного ящика;
• откручиваем винты, которые держат панель отопителя, после чего ее можно смещать книзу, чтобы не создавала помех;
• выкручиваем винты тяги отопителя в салоне;
• осталось вывернуть последние винты панели – центральный и верхние боковые. Панель полностью в наших руках.

Основные неисправности

Достаточно часто наблюдается следующая картина – зажигание включено, но лампочка генератора на панели не горит. Обычно это свидетельствует о том, что:

• произошел обрыв проводки;
• перегорел предохранитель.

В таком случае проверяют все кабели, идущие от генератора. При обнаружении поврежденного проводка его заменяют.

Также случается, что:

• лампочка не горит;
• батарея быстро садится,даже если зарядку только что произвели;
• однако остальные контролирующие приборы работают в штатном режиме.

Все эти признаки совершенно однозначно указывают на неисправность именно генератора. Здесь возможно, что:

• замкнуло диод;
• был утрачен контакт на обмотке;
• поломалось реле тяговое;
• пришли в негодность держатели щеток.

Впрочем, достаточно часто происходит всего лишь обрыв провода между генератором и приборной панелью или перегорание лампочки.

Если лампа горит при включенном зажигании, и аккумулятор получает заряд, то следует обратить внимание на исправность регулятора напряжения. При запущенном двигателе индикация светится слишком сильно или, наоборот, чересчур слабо

Здесь, возможно, проблема кроется в малом натяжении приводного ремня. В норме он не должен поддаваться при нажиме пальцем более чем на 10 миллиметров. Также заменить его придется, если на поверхности будут заметны невооруженным взглядом следы значительного износа

При запущенном двигателе индикация светится слишком сильно или, наоборот, чересчур слабо. Здесь, возможно, проблема кроется в малом натяжении приводного ремня. В норме он не должен поддаваться при нажиме пальцем более чем на 10 миллиметров. Также заменить его придется, если на поверхности будут заметны невооруженным взглядом следы значительного износа.

Иногда генератор не работает из-за того, что обмотка статора замкнулась на массу либо произошел разрыв электрической цепи.

Кроме того, на якоре порой отходят выводы колец контактных от обмотки. Их можно припаять на место.

Громкий шум, издаваемый генератором, скорее всего, свидетельствует о выходе из строя подшипников.

Проверка работоспособности клапана

Необходимо включить зажигание, но не запускать стартером двигатель.

На электромагнитном клапане есть вывод, с которого мы стаскиваем наконечник провода. Теперь запорная игла будет выдвинута вперед и тем самым препятствовать подаче смеси топлива, необходимой для работы холостого хода.

Месторасположение клапана на карбюраторе

Дальше проделываем прямо противоположную операцию, то есть подаем напряжение. Если послышался щелчок, значит, игла уже втянута внутрь корпуса, и подача топлива возобновляется. Это дает нам понимание того, что клапан работает исправно. Для более подробных сведений просмотрите публикацию о схеме электрической проводки ВАЗ 99.

Цветная схема (2500х1800) для помощи в поиске неисправностей и обслуживания электрических компонентов

В том случае, если щелчка не последовало, значит, присутствуют какие-то неисправности в работе либо самого устройства, либо электрической цепи.

Второй вариант электросхемы ВАЗ-21093

1 — блок-фары; 2 — моторедукторы очистителей фар; 3 — противотуманные фары: 4 — звуковой сигнал; 5 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 6 — выключатель лампы освещения моторного отсека; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора: 8 — наконечники проводов, подключаемые к датчику в случае установки монтажного блока типа 17.3722; 9 — разъемы для подключения к датчикам износа колодок передних тормозов; 10 — датчик уровня омывающей жидкости; 11 — электромагнитный клапан включения омывателя фар; 12 — электромагнитный клапан включения омывателя заднего стекла (на ВАЗ-21099 не устанавливался); 13 — электромагнитный клапан включения омывателя ветрового стекла; 14 — электродвигатель омывателя стекол; 15 — датчик сигнализатора недостаточного уровня масла; 16 — генератор; 17 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 18 — концевой выключатель карбюратора; 19 — свечи зажигания; 20 — электромагнитный клапан карбюратора; 21 — лампа освещения моторного отсека; 22 — датчик-распределитель зажигания; 23 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 24 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 25 — катушка зажигания; 26 — стартер; 27 — коммутатор; 28 — реле включения стартера; 29 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 30 — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 31- выключатель фонарей света заднего хода; 32 — аккумуляторная батарея; 33 — реле включения противотуманных фар; 34 — датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости; 35 — монтажный блок; 36 — выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза; 37 — выключатель стоп-сигнала; 38 — блок управления блокировкой замков дверей; 39 — прикуриватель; 40 — лампа освещения вещевого ящика; 41 — электродвигатель вентилятора отопителя: 42 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 43 — переключатель вентилятора отопителя; 44 — лампа подсветки рычагов отопителя; 45 — моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей; 46 — моторедукторы блокировки замков передних дверей; 47 — моторедукторы блокировки замков задних дверей; 48 — выключатель очистителей фар; 49 — выключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 50 — выключатель зажигания; 51 — выключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 52 – реле включения зажигания; 53 — колодки для подключения к элементам обогрева передних сидений; 54 — выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья; 55 — выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья: 56 — реле включения элементов обогрева передних сидений; 57 — предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений; 58 — выключатель ламп освещения приборов: 59 — подрулевой переключатель; «50 — лампа сигнализатора включения элемента обогрева заднего стекла; 61 — выключатель элемента обогрева заднего стекла: 62 — лампа сигнализатора включения противотуманных фар; 63 — выключатель противотуманных фар; 64 — лампа сигнализатора включения ламп заднего противотуманного света: 65 — выключатель ламп заднего противотуманного света: 66 — боковые указатели поворота; 67 — выключатели плафона на задних стойках (на BA3-21083 — не устанавливаются); 68 — выключатели плафона на передних стойках; 69 — плафон индивидуального освещения салона: 70 — плафон; 71 — выключатель ламп наружного освещения; 72 — комбинация приборов; 73 — выключатель лампы сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора*; 74 — выключатель аварийной сигнализации; 75 — лампа сигнализатора включения аварийной сигнализации; 76 — колодка для подключения к маршрутному компьютеру; 77 — задние фонари: 78 — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 79 — моторедуктор очистителя заднего стекла (на ВАЗ-21099 не устанавливается); 80 — колодки для подключения к дополнительному стоп-сигналу 81 — фонари освещения номерного знака; 82 — датчик указателя уровня и резерва топлива.

   Порядок условной нумерации штекеров в колодках: А — блок-фар, очистителей фар и заднего стекла; Б — монтажного блока, комбинации приборов выключателя зажигания, очистителя ветрового стекла и блока управления блокировкой замков дверей (у колодок с другим числом штекеров — порядок нумерации аналогичный); В — моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей; Г — датчика-распределителя зажигания; Д — коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном карбюратора; Е — задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз); Ж — плафона освещения салона; 3 — датчика уровня топлива.

Как читается электрическая схема ВАЗ 2109

Любая электросхема «девятки», будь это схема электропроводки ВАЗ 2109 карбюратор либо инжектор, состоит из основных элементов. Это источники электроэнергии, потребители, связывающие их проводники. Также отдельно выделяют монтажный блок, в котором расположены защитные элементы цепи: реле и предохранители. Еще один отдельный элемент — панель приборов.

На моделях, массово выпускаемых до 1997 года, устанавливалась так называемая низкая панель приборов. Вдоль всей торпеды вплоть до руля расположена полка, а под ней есть небольшая приборная панель. К низкой панели ведет проводка на ВАЗ 2109 карбюратор. После 1997 года в салон ВАЗ 2109 была встроена интерактивная высокая панель. Это повлекло за собой отличия в электросхеме «девяток» нового и старого образца. Главное отличие — проводка ВАЗ 2109, ведущая к самой панели приборов. Отличаются также места установки реле и предохранителей в монтажных блоках двух автомобилей.

В инструкции по эксплуатации и ремонту приведена общая электросхема, а также альбом схем соединения отдельных участков. Первая страница описывает перечень всех жгутов проводов автомобиля, каждый жгут имеет свой номер. На последующих страницах представлены отдельные схемы жгутов:

• соединения АКБ и стартера;
• отдельно аккумулятора с корпусом;
• проводов коробки воздухопритока;
• системы зажигания;
• системы освещения;
• форсунок (если описывается проводка ВАЗ 2109 инжектор);
• датчиков;
• проводов панели приборов;
• проводки правой и левой передней двери;
• задней двери;
• освещения номерного знака.

Читать схему — означает понимать, от какого элемента идет провод и куда он подводится. Для наглядности вся электропроводка представлена в разных цветах в соответствии к реальным проводам автомобиля. Также схематически изображено и пронумеровано электрооборудование, которое входит в схему. На отдельных страницах представлены перечни пронумерованных элементов с их названиями. На схемах жгутов возле каждого прибора обозначено, какие колодки к нему подходят. Каждая колодка имеет пронумерованные гнезда, чтобы водитель понимал, откуда что идет и куда приходит.

К каждой колодке подходят цветные провода. Все проводники цветные, все пронумерованы. К примеру, зелёный 9/5: 9 — номер электроприбора, к которому подведён провод, 5 — номер разъёма под этот провод. Ищем девятую колодку, пятый разъём и видим там этот же зелёный провод. Обозначение на проводе типа S1 показывает, что он соединен с другими проводами. Находим соединение S1 и видим там тот самый проводник. Таким образом, можно полностью прослеживать все соединения. Чтобы уже на автомобиле проверять правильность подключения, понадобится мультиметр. Если это устройство отсутствует, подойдёт и индикаторная отвертка.

Вся электрика ремонтируется при отключенной минусовой клемме от аккумулятора. После ремонтных работ, перед тем как подсоединить клемму обратно, проверьте еще раз правильность всех подключений.

Приступим к работе:

Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость в специальную отдельную посуду. Жидкость, что осталась в радиаторе, следует удалить с помощью шланга и воронки

Аккуратно снимите воздуховоды и, обязательно, обратите внимание на возможную несоосность отверстий, которые расположены в панели с соплами печки. В случае, если перекос превышает 50%, нужно подпилить отопитель салона.
Далее, предварительно промаркировав разъемы выключателей и лампочек, снимаем панель приборов

Отсоединяем руль, облицовку рулевой колонки и подрулевые переключатели. Далее демонтируем отопитель: откручиваем 4 гайки М10, отсоединяем разъем провода и все разъемы на корпусе печки.
Отсоедините радиаторные шланги и снимите защелку тросика краника печки. Далее аккуратно выньте отопитель, предварительно отвинтив два винта вентилятора. Снимите радиатор, открутив три болта. Будьте внимательны – здесь еще может остаться охлаждающая жидкость.
Потом изготовьте турбулизаторы. Это специальные пластиковые спирали, которые увеличивают теплоотдачу радиатора. «По правилам», они должны монтироватся на заводе, но, чаще всего, их нет. Что своими руками их изготовить, нужно нарезать алюминиевые или медные пластинки, ширина которых 6 мм, а толщина — 1,5 мм. Одну сторону такой пластинки следует зажать в дрели, и, в то же время, другую, с помощью тисков, необходимо закрутить в спираль.
Внимательно осмотрите низ отопителя. Убедитесь, что здесь нет деформаций, смещений, нарушений целостности или других дефектов. После разберите печку, разъединив на две половинки корпус. Для этого используйте отвертку, которой откройте защелки и, далее, отверните под центральным соплом винт. Демонтируйте рычаги управления заслонками.
Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность печки. Если отслонился поролон, аккуратно его подклейте, можно добавить полосы битопласта. Следует сделать корпус максимально герметичным. Отрегулируйте центральную заслонку.
Перед тем, как начинать собирать отопитель, обязательно смажьте специальной консистентной смазкой места, где крепятся заслонки. Одновременно, когда соединяете половинки корпуса, нанесите на разъем силиконовый или акриловый герметик. Отопитель следует собирать в обратном разборке порядку. Если есть деформации на нижней стенке, следует заполнить щель герметиком.
Между корпусом печки и радиатором не должно присутствовать зазоров. В местах, где корпус соединяется с радиатором, следует приклеить битопласт. Далее необходимо отбалансировать крыльчатку вентилятора, наматывая на лопасти проволоку. Провода нужно провести сквозь специальную резиновую заглушку, которая находится в корпусе отопителя.
Обязательно следует отрегулировать ход заслонок. Руководствоваться нужно тем, что рычаги всегда должны четко фиксироваться в крайних положениях. Регулировку нужно проводить, подбирая положения оплетки. Далее отрегулируйте кран печки. Следует выбрать положение, в котором кран не будет до конца закрываться.
Герметиком необходимо смазать шланги и радиаторные трубки перед тем, как их устанавливать. Использовать следует новые хомуты. Когда сборка закончена, вы залили охлаждающую жидкость и прогрели двигатель, следует еще раз подтянуть хомуты. Перед тем, как устанавливать панель приборов, нужно наклеить пенопласт и битопласт на входные отверстия сопел.

Наблюдайте за подкапотной проводкой

Подкапотная проводка ВАЗ 2109 включает в себя такие элементы.

1. Жгуты проводки системы зажигания.
2. Жгуты с проводами осветительной системы.
3. Провода соединений разнообразных датчиков с электронным блоком управления.
4. Проводка управления электродвигателями: радиатора, омывателя вар, стеклоочистителей.

Под капотом пространство ограничено, а проводка находится бок о бок с элементами двигателя внутреннего сгорания. Детали мотора работают в режимах высоких температур и давлений. В такой среде провода могут ослабнуть или потерять изоляцию. На них могут появляться потертости или, возможно, даже оголения жилы. В таком случае опасности подвергается вся схема электропроводки ВАЗ 2109. Работа схемы продолжается, но в небезопасном режиме. Это может привести к короткому замыканию, и как следствие, — к пожару.

Устранить пробой изоляции и восстановить проводку нужно немедленно. Причем просто перемотав изолентой повреждённый участок провода, вы не решите проблему. Максимум, можно поступить так в качестве временной меры. По инструкции необходима замена проводки на повреждённом участке. Укладывать проводку после замены необходимо в изоляционную гофру.

Особого внимания под капотом заслуживают высоковольтные провода, подводимые к свечам зажигания. Ведь это самая мощная проводка во всем автомобиле. Состояние бронепроводов нужно оценивать не только на глаз — на наличие внешних повреждений. Высоковольтный провод по паспорту должен иметь сопротивление 2,55 кОм. Напряжение импульсов, что передаются на свечи, должно находиться в пределах 20 кВ

Еще одно важное условие: не должно превышаться напряжение пробоя бронепровода. Его нормальная величина — 50 кВ. Первые два параметра измеряем при помощи мультиметра

Первые два параметра измеряем при помощи мультиметра.

Основное электрооборудование автомобиля

Электропитание систем автомобиля осуществляется двумя способами, от аккумулятора, при выключенном двигателе, а при его включении, от генератора. Модификации автомобиля ВАЗ незначительно отличаются по составу электрических компонентов, это в большинстве случаев:

• система зажигания;
• стартер;
• генератор;
• монтажный блок;
• световая и звуковая сигнализация, освещение;
• ʺдворникиʺ, стеклоподъемники;
• обогрев стекол, отопление салона;
• панель приборов.

Замена монтажного блока

Ремонт плат монтажного блока не каждому под силу, его легче заменить полностью. Замена защитных элементов проста, а все предохранители и реле промаркированы, что значительно облегчает их переустановку. В крайнем случае на автомашине ВАЗ 21093, схема электрооборудования поможет разобраться в деталях. Монтажный блок установлен под капотом слева, возле ветрового стекла.

Инструкция по замене:

• открыть капот, и отжав защелки, снять крышку футляра;
• сдвинуть резиновую накладку и отсоединить верхнюю часть проводов;
• убрать крепежные гайки;
• аккуратно достать блок, на возможную длину проводов, и разомкнуть нижнюю колодку с проводами;
• установить новый блок в обратном порядке;
• произвести проверку работы узла.

Перед отсоединением проводов обязательно промаркировать колодки во избежание путаницы.

Замена стартера

Стартер на автомобилях ВАЗ серии 2109 помещен на картер сцепления. Несмотря на некоторые конструктивные различия стартеров, их установочные размеры на всех сериях унифицированы.

Для замены детали, предварительно освободить отрицательный зажим АБ, далее:

• разомкнуть соединение тягового реле;
• убрать фиксирующую гайку и отсоединить провод от контакта тягового реле;
• убрать защиту картера, освободив от болтов;
• фиксацию стартера демонтировать снизу моторного отсека;
• повторить операцию сверху стартера;
• вынуть стартер, в обратной последовательности установить новый элемент.

Замок зажигания, замена и проверка исправности

Для оценки исправности замка, необходимо проверить его работу во всех положениях ключа. Для ВАЗ 21093 или для модификации с инжекторным двигателем ВАЗ 21093i, схема электрооборудования подскажет, какие цепи должны работать при различных положениях ключа.

Перед проведением работ, отрицательный провод освобождается от клеммы АБ, далее:

• убираются держатели нижнего кожуха на рулевой колонке;
• лицевая пластина замка и кожух снимаются;
• демонтируется кожух в верхней части колонки;
• жгут с проводами и контакты замка, размыкаются;
• реле зажигания открепляется;
• ключ устанавливается на «0» и снимаются скоба и замок, предварительно освобожденные от крепежных болтов;
• производится установка новой детали в обратном порядке.

При отсутствии головок у крепежных болтов, держащих замок зажигания на рулевой колонке, аккуратно их высверлить или сбить молотком.

В некоторых случаях хватает смены контактной группы в замке зажигания, для этого:

• снять замок, как изложено выше;
• освободить от крепления защиту замка;
• облицовка снимается при отжатии пластмассовых защелок;
• снять контактную группу;
• произвести замену и собрать в обратном порядке.

Проверить работоспособность авто при всех положениях ключа.

Замена свечей зажигания

В любом автомобиле, для его оптимальной эксплуатации рекомендуется пользоваться оригинальными свечами зажигания.

ВАЗ 2109 и его модификации оснащены 4-цилиндровым двигателем, соответственно имеют 4 свечи зажигания.

Последовательность замены:

• обязательно отключить провод от «минуса» аккумулятора;
• снять высоковольтные провода со свечей и очистить сами свечи и пространство вокруг от грязи;
• вывернуть свечи из блока цилиндров;
• произвести поверхностный осмотр элементов, при повреждении изоляторов или электродов, свечи подлежат замене (осмотр свечей может многое сказать о состоянии двигателя нормально, если они серовато-коричневого цвета);
• просвет между электродами замерить круглым щупом (для карбюраторного двигателя стандарт составляет 0,7—0,85 мм, для инжекторного двигателя 1,0—1,13 мм);
• в случае необходимости подрегулировать зазор подгибом бокового электрода;
• очищенные и подрегулированные свечи установить на место, прикрутив сначала рукой и затянув до нужного усилия ключом.

Замена свечей рекомендуется после пробега более 15 000 км. Следует остерегаться поддельных изделий, это может привести к инцидентам в пути.

Признаки ʺсамопальнойʺ свечи:

• упаковка отсутствует или ее полиграфия с дефектами контуров;
• криво установлен цилиндрический электрод или его поверхность имеет изъяны;
• боковой электрод приварен криво, а его грани перекошены;
• на изоляторе свечи надпись смазана;
• слишком низкая цена.

Причины отказа основных систем автомобиля

Многие неисправности автомобиля, первоначально воспринимаемые за механические, возникают по причине повреждения электропроводки.

Некоторые наиболее распространенные неполадки описаны ниже:

1. Стартер крутит вал, но двигатель не запускается. Одной из причин неработоспособности мотора может быть выход из строя жгута электропроводов системы зажигания или перегорание предохранителя либо реле. Неисправные элементы необходимо найти и заменить новыми. На машинах с распределенным впрыском могут быть повреждены детали проводки блока управления двигателем или топливного насоса. На карбюраторном авто неисправный участок можно найти тестером, прозванивая каждый провод. На инжекторных ВАЗ 2109 имеется возможность проведения диагностики, которая покажет узел с поврежденной или оборванной цепью.
2. При повороте ключа стартер не работает, контрольные лампы горят с нормальным накалом. Причины могут быть в обрыве или окислении проводов, идущих к стартеру, или в замке зажигания.
3. При повороте ключа стартер не срабатывает и гаснут все лампы. Типичный признак разряженного аккумулятора или плохого контакта силовых проводов с клеммами батареи.
4. После пуска двигателя не гаснет контрольная лампа зарядки. Скорее всего, произошел обрыв проводки, окисление контактов на генераторе или порван ремень привода.
5. Непривычно яркий накал ламп фар или пульсация света сигнализируют о повреждении . На инжекторных машинах такая поломка может вызвать включение лампы Check Engine.
6. Негорящая передняя или задняя фара свидетельствуют о выходе из строя ламп, предохранителя или жгута проводки, идущего к данному узлу.
7. При включении поворотника начинают мигать все лампы в заднем фонаре. Стандартная проблема всех переднеприводных ВАЗ первого поколения, причиной которой является окисление и замыкание дорожек монтажных плат внутри фонаря.

Полезные рекомендации

Схема проводки ваз 2109 необходима и без всяких намерений внесения изменений в устройство автомобиля, ведь в процессе эксплуатации проводка подвергается:

1. Температурному воздействию – как климатическим сменам, так и ежедневным циклам нагреву и остыванию;
2. Механическим нагрузкам – проводка проходит по всему кузову автомобиля, подвергаясь воздействию узлов и механизмов, пассажиров и перевозимых грузов

Соответственно, от владельца требуется профилактический осмотр штатной проводки с целью выявления нарушений изоляции и механических повреждений. Своевременное обнаружение неисправности позволит оперативно исправить и предотвратить более существенные отказы в работе электронных устройств автомобиля.

Выводы: надеемся, что освещенные в данной статье вопросы уберегут вас от необдуманного вмешательства в электросхему автомобиля. А если и потребуется осуществить замену штатной проводки, то вы сделаете это в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Как передается сигнал

Благодаря разной цветовой маркировке проводов, водитель может разобраться в устройстве электросхемы и найти именно тот провод, который необходим для решения той или иной задачи. Чтобы передача электрического сигнала была качественной и бесперебойной, необходимо сделать следующее:

• использовать провода с подходящим сечением;
• следить за сопротивлением контактов, которое должно быть минимальным, для съемных соединений;
• контролировать целостность изоляции электрических проводников.

На работу двигателя инжектор ВАЗ-2109, а также на его динамические характеристики в первую очередь влияет состояние электропроводки, следовательно, за ней нужно постоянно и тщательно следить.

Ознакомившись с интеллектуальной цветной электросхемой, даже без наличия специального измерительного прибора, можно довольно просто самостоятельно найти неисправность в электропроводке, причем даже самую незначительную. К примеру:

• выяснить, из-за чего перестало работать зажигание;
• определить, почему не включается стартер;
• из-за чего у генератора недостает напряжения;
• что привело к поломке отопительной системы.

Если сечение проводника уменьшится, это приведет к ухудшению передаваемого электросигнала, что в дальнейшем поднимет и температурный показатель. Иногда внешний осмотр не поможет выявить нарушение целостности жил, и только глубокий осмотр поможет выявить такое разрушение. Целостность проводки нарушается из-за окисления контактов, а так как такой процесс неизбежен при эксплуатации машин – это значит, что их периодически необходимо чистить.

Если электросигнал будет подаваться в искаженном виде, то сбой в работе станет ощущаться во всей системе инжектора ВАЗ-2109.