Замена сайлентблоков передних поперечных рычагов

Комплект деталей для монтажа пневматической подвески Лада Приора

Независимая подвеска на Приору устанавливается на автомобиль своими руками, и процесс монтажа является несложным. Поэтому установку пневмоподвески на Приору может осуществить каждый автолюбитель, если следовать определенным советам и рекомендациям специалистов.

• пневмоподушка;
• компрессор;
• крепежные детали и брекеты;
• пневмоклапаны;
• манометр;
• пусковая кнопка;
• магистраль подачи воздуха;
• датчик давления воздуха;
• реле запуска.

В процессе нагнетания сжатого воздуха в подушку происходит изменение клиренса Лада Приора. При снижении давления в пневмоподушке происходит уменьшение клиренса автотранспортного средства. Регулировка дорожного просвета — основная функция пневмоподушки подвески Приоры.

Монтируется независимая подвеска на Приору при помощи применения специальных крепежных элементов и брекетов. Используя эти элементы, осуществляют крепление пневмоподвески Лада Приора к кузову автомобиля. Эти детали при наличии некоторых навыков работы с металлом можно изготовить самостоятельно, но лучше всего эти крепежные комплектующие для подвески Приоры заказать и изготовить у специалиста. В таком случае будет гарантия качественного изготовления комплектующих.

Для установки в систему подвески на Приору можно использовать тот манометр, который используется в пневмосистемах, работающих при давлении определенного диапазона. Пусковая кнопка предназначена для регулировки состояния пневмоподвески непосредственно из салона Лада Приора.

Устройство штатной подвески машины Лада Приора

Крепление опоры осуществляется при помощи 3 гаек к стойке. За счет наличия высокой степени эластичности опора способна обеспечивать качание стойки при рабочем ходе автоподвески и гашение вибраций. Подшипник, встроенный в опору, позволяет осуществлять повороты стойки одновременно с колесами.

При помощи последних осуществляется регулировка угла наклона оси поворота. В поворотном кулачке предусмотрена установка подшипника закрытого типа. На внутренних кольцах подшипника монтируется ступица для крепления колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике, располагающемся на корпусе привода колес Лада Приора, и не подлежит регулировке. Все гайки ступиц взаимозаменяемые и имеют правостороннюю резьбу.

Как правильно заменить сайлентблоки?

Если выявлена неисправность одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация создаваемая машиной при движении не будет гаситься резиновыми элементами подвески и передаётся на прочие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции замены сайлентблока может вылиться в существенные материальные издержки. Наибольшая сложность связанная с заменой этих элементов заключается в запрессовке. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой можно обратиться к гаражным умельцам, выполняющим на кустарном оборудовании запрессовку сайлентблоков. Необходимо помнить, что качество работ в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически никогда не даётся. Все действия совершаются на собственный страх и риск.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, на всю операцию по замене сайлентблоков не уходит много времени.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы

Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен стук в передней подвеске, то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину — во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.

Замена расходников, устранение осевого люфта

Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.

Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.

А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.

По поводу стоек стабилизатора, перед выпрессовкой-запрессовкой, их нужно будет сбить со стабилизатора, поскольку они плотно посажены на него.

При сбивании лучше пользоваться молотком и удары наносить через деревянную проставку.

Также после снятия стоек со стабилизатора стягиваются резиновые втулки и на их место устанавливаются новые.

Осевой люфт.

Часто у нижнего рычага возникает такое явление, как осевой люфт.

Образуется он, когда кронштейн кузова, к которому присоединяется рычаг, по тем или иным причинам разжался и между ним и металлической втулкой сайлентблока появился зазор, из-за чего сам сайлентблок получил возможность смещаться вдоль болта крепления.

Этот осевой люфт негативно сказывается на работе подвески, поэтому его не должно быть. Но если он появился, то устранить его можно двумя способами.

Можно попытаться сжать кронштейн. Но сделать это очень непросто, поскольку ударное воздействие молотком, даже через проставку на него лучше не применять, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.

Значительно легче избавиться от осевого люфта при помощи шайб, которые помещаются между кронштейном и сайлентблоком.

Но согласно руководству, рекомендуется заменить весь нижний рычаг с шарнирами

После замены всех расходных материалов, снятые элементы подвески устанавливаются на место.

Произведя замену всех сайлентблоков на передней подвеске, на автомобиле в обязательном порядке должна быть произведена регулировка углов развала-схождения.

Меняем заднюю балку, как ее снять

1. Замену задней балки на Приоре начинают с поднятия машины при помощи подъемника, или можно поднять заднюю часть, поставив под рычаг домкрат. Для работы приготовьте выпрессовыватель, ключи на 15, 19, 10 – последний пригодится для того, чтобы отворачивать гайки тормозных трубок.
2. Снимите колесо.
3. Уберите амортизаторы задней подвески.
4. Разъедините крепления тросов стояночного тормоза с уравнителем, снимите их.
5. Достаньте оболочки тросов из кронштейна, крепящегося к кузову. Достаньте сами тросы и Вы увидите болт, крепящий балку.
6. От кронштейна на рычаге отсоедините крепеж упругого рычага привода регулятора давления.
7. По одному снимайте тормозные шланги, тут-же закрывая отверстия.
8. Снимите гайки крепежей рычага к кронштейнам. Перед тем, как снять рычаг, выбейте болты.
9. Принимая рычаг вместе с напарником, положите ее в сухое место. Кронштейны, несмотря на рекомендации завода, рекомендуется все же оставить на кузове. После длительной эксплуатации шпильки кронштейнов закислились, могут сломаться, поэтому лучше держать их на месте.
10. Поставьте новую деталь вместо старой, соберите подвеску в обратном порядке.
11. Если требуется заменить сайлентблоки задней балки Приоры, выпрессовывателем достаньте старые детали, отметив глубину их установки, и поставьте на их место новые.
12. Для автомобиля, непосредственно с завода ставится торсион. Но для лучшей устойчивости задней подвески можно дополнительно поставить стабилизатор – это увеличивает жесткость кузова на кручение, создает более «плотное» давление, оказываемое по отношению к деталям автомобиля, не позволяя им излишне расшатываться при движении.

Как поменять ромашки на приоре

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

• Удерживать колесо от продольного перемещения
• Сглаживать неровности дороги, передающиеся на кузов автомобиля

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».

После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез

И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки

Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе «Ромашек». Изучив материал все таки решился менять их.

Меняем переднюю балку

Для работы подготовьте по два ключа 17, 19, 24, смазку WD-40, выпрессовыватель шаровых опор. Снятие и установку рычага передней подвески проведите в следующем порядке:

1. Поставьте машину над смотровой ямой. Можно установить переднюю часть автомобиля на стабильные опоры.
2. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
3. Снимите колеса. Для этого, двигаясь по кругу, постепенно ослабляйте затяжку болтов, а после этого плавно потяните колесо к себе, принимая его.
4. Смазкой WD-40 покройте резьбовые соединения рычага.
5. Придерживая болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, не допускайте его проворачивания. Плавно отверните гайку крепежа, достаньте болт.
6. Придерживая ключом растяжку от проворачивания, сверните гайку, крепящую ее к балке.
7. Снимите шайбу-прокладку.
8. Отверните болт крепления шаровой опоры, выпрессуйте палец шарового шарнира из балки.
9. Удерживая болт пружинной шайбы от проворачивания при помощи ключа, снимите гайку, которая крепит шайбу к рычагу.
10. Конец рычага плавно снимите с кронштейна кузова.
11. Снимите балку с растяжки.
12. Уберите с растяжки несколько шайб и отметьте их, чтобы при установке поставить их по тому же порядку.
13. Осмотрите деталь на предмет повреждений: по мере износа резина будет выпучиваться, трескаться, возможно, отслаиваться от металла.
14. Если необходимо выполнить замену сайлентблоков передней балки Приоры, открутите болт крепления переднего сайлентблока головкой на 18. Болты крепления заднего откручиваются головкой на 15.
15. Достаньте сайлентблок, отметив глубину его посадки. Поставьте новую деталь вместо старой в строгом соответствии с отмеченной глубиной.
16. Поставьте новый рычаг. Шайбы поставьте в отмеченном порядке, той же стороной по отношению к центру детали, которой они были установлены ранее. Учтите, что окончательную затяжку соединений производят после того, как автомобиль будет спущен на землю.

Читать дальше: Двигатель ниссан куб z10

Трудности при проведении работ

Несколько слов о возможных трудностях. Заключаются они в том, что внутренней обоймой сайлентблок может прикипеть к оси или болту.

И если с нижним рычагом проблем меньше, поскольку ударные усилия, которые создаем молотком, при выпрессовке позволяют сорвать шарнир с места, то вот с верхним рычагом все сложнее.

Одним из вариантов выхода из такой ситуации является разрезание рычага. «Болгаркой» отрезаем рычаг так, чтобы в месте его крепления к кузову остались только проушины с сайлентблоками.

Рычаг затем демонтируется с авто. Далее той же «болгаркой» разрезаем крепежный болт в местах стыка сайлентблоков с кузовом авто. То есть отрезаются участи с шарнирами.

После этого остатки болта извлекаем из отверстия в кузове. Этот способ – один из самых быстрых в борьбе с прикипевшими шарнирами. Но придется приобретать новый верхний рычаг и крепежный болт.

Чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем и необходима смазка нигролом оси и крепежного болта.

Как проверить переднюю подвеску

Проверку передней подвески следует проводить в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами).

Проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески (на них не должно быть механических повреждений) следует при каждом техническом обслуживании и ремонте автомобиля.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор амортизаторных стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

• признаки старения резины;
• механические повреждения.

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов. Порядок действий:

Порядок действий:

1. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки.

2. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры стойки к кузову. Аналогично проверьте крепления штока и верхней опоры второй стойки.

3. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры.

4. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого измерьте расстояние Н (см. рис. 7.1) между поперечным рычагом 17 и тормозным диском 21. Вставьте монтажную лопатку А (см. фото) между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если при покачивании подвески это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, замените шаровую опору.

5. При исправных шаровых опорах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников ступиц. Максимально допустимый осевой зазор не более 0,015 мм. Если зазор больше установленного значения, замените подшипники.

Совет: При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

6. Проверьте на отсутствие люфта резинометаллические шарниры в местах крепления поперечного рычага к кронштейну кузова.

7. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между рычагом и кронштейном и попытайтесь покачать рычаг. При наличии значительного люфта рекомендуется заменить рычаг в сборе с шарнирами.

8. Проверьте на наличие люфтов резинометаллические шарниры крепления стоек стабилизатора. Для этого вставьте монтажную лопатку между поперечным рычагом и штангой стабилизатора и покачайте штангу. При необходимости замените стойки стабилизатора.

9. Проверьте надежность затяжки гаек крепления растяжки к рычагу…

10. …и к кронштейну растяжки.

11. Проверьте надежность затяжки гайки крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески. Стойки, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените.

12. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного

Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

Набор новых сайлентблоков

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

1. Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.

Снимаем защиту двигателя

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Отворачиваем гайку на растяжке

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Длинный болт, пара шайб и гайка — всё это продаётся в строительных магазинах и может быть использовано для изготовления съёмника

«Пшикаем», лучше ещё нагреть. Далее нашим съёмником выпрессовываем сайлентблок

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Новый сайлентблок установлен

Видео

1. Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
2. Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Как заменить передние поперечные рычаги на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие: 1) В начале операции поперечный рычаг нужно будет от шаровой опоры отсоединить (Здесь два варианта, какой вам удобней выбирайте сами, либо вместо с шаровой опорой рычаг снять вывернув для этого два болта её крепления или же отдельно от шаровой его снять, в этом случае нужно будет отвернуть нижний болт шаровой и после чего при помощи специального съёмника выпрессовать палец опоры из рычага и уже в таком случае можно рычаг отдельно от опоры снять, а не вместе с ней, более подробно о том как это делать читайте в статье: «Замена шаровых опор на автомобиле», в ней в рубрике снятие подробно всё расписано), после отсоединения вам придётся отвернуть гайку болта который крепит поперечный рычаг к стабилизатору, когда гайка будет вывернута, извлеките болт и тем самым вы освободите поперечный рычаг от стабилизатора, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ», пункт 1 и начало пункта 2 внимательно прочтите.

2) Теперь двумя ключами «на 19» (Это могут быть гаечные ключи, различного рода накидные головки с воротками или же вообще накидные ключи, в общём что у вас есть под рукой то и используйте), отверните гайку которая находиться с другой стороны болта и крепит данный болт сам поперечный рычаг (Один конец рычага указан стрелкой на фото 1) к кронштейну на кузове, поэтому как только гайку отвернёте, выбейте болт и выведите конец рычага из кронштейна в котором он располагается (см. фото 1), после чего подсчитайте на заднем конце продольной растяжки количество регулировочных шайб (Указаны синей стрелкой на фото 2), вы только их с упорной шайбой не перепутайте, она указана красной стрелкой и её считать не нужно, после того как вы получите результат запишите его куда ни будь или же запомните в уме (Делать это нужно обязательно, чтобы потом на развал не ехать), теперь возьмите в руки гаечный ключ «на 24» и с его помощью зафиксируйте продольную растяжку (Указана стрелкой на фото 3) чтобы она не проворачивалась в тот момент когда вы гайку заднего конца растяжки будете выворачивать при помощи воротка и накидной головки тоже «на 24» (Более подробно смотрите всё на фото 3), как только гайка продольной растяжки будет вывернута, снимите следом за ней упорную шайбу и уже после чего сам рычаг снимите сперва с продольной растяжки и тем самым полностью с автомобиля (см. фото 4).

Установка: Все детали на свои места ставятся в обратном порядке снятию, но есть несколько нюансов, во-первых все регулировочные шайбы устанавливайте на свои места в точно таком же количестве и именно те же самые которые сняли, новые покупать не стоит, потому что развал колёс у автомобиля измениться, кроме того на шайбах если приглядеться есть фаска (Фаска это небольшой плавный переход если вы это не знаете, вы сразу поймёте о чём идёт речь когда в руки хоть одну регулировочную шайбу возьмёте), поэтому при установке регулировочных шайб сделайте таким образом чтобы эта фаска на них была направлена строго в сторону изгиба растяжки, во-вторых когда будете заворачивать гайки болтов которые крепят поперечный рычаг, окончательно заворачивайте их только после того как поставите автомобиль на землю, поэтому на вывешенном автомобиле затягивать окончательно гайки не нужно.

Раздел 10: Подвеска, колеса и шины устройство, описание, ремонт, схемы

Конструкция штатной задней подвески для Приоры

На передних концах рычагов, которые имеет подвеска, приварены втулки. В эти втулки запрессовываются сайлентблоки. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры. Болты, которые соединяют рычаги подвески с кронштейнами, проходят через сайлентблоки и прикрепляются к лонжеронам автокузова.

Задняя подвеска оснащается гидроамортизаторами. Монтаж гидроамортизатора осуществляется при помощи болта к кронштейну рычага подвески. Шток амортизатора крепится к верхней опоре пружины посредством подушек из резины и опорной шайбы

Все чаще автолюбители обращают свое внимание на заднюю подвеску, которая конструктивно отличается от штатной задней подвески автомобиля

Выбор новых элементов

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
• Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
2. В задней части авто слышны стуки.
3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2110: ДЕЛАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля

Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.

Для этого необходимо обратить внимание на то:

1. Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
2. Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
3. Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.

Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.

С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.

Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными

Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник. Для его создания необходимо иметь такие материалы:

1. Листовой металл толщиной 10 мм.
2. Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
3. Винт.

Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

• Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
• Нанести выкройку на листовой металл.
• Вырезать лапки и обработать их наждаком.
• В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
• Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

• Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
• Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.