Сайлентблок

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Видео по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo.

Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.

Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.

Порядок выполнения работ:

1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
3. Снять колесо.
4. Снять защитные кожух, защиту картера.
5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

• загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
• очистить узлы крепления подвески от грязи;
• провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ резины по бокам;
• повышенная вибрация при езде;
• скрип или стук в районе подвески;
• подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку

Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
Самодельное устройство из подручных материалов

Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно

Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку

ГДЕ НАХОДЯТСЯ САЙЛЕНТБЛОКИ

САЙЛЕНТБЛОКИ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

В передней подвеске сайлентблоки используются в рычагах, посредством их осуществляется подвижное и упругое соединение рычагов со ступицей колеса и с кузовом авто. Часто сайлентблоки используются и в месте соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом, если конструктивно это предусмотрено. Он также может применяться и в нижней части амортизационной стойки, где она крепиться к ступице.

В задней же подвеске сайлентблоки могут быть установлены на рычагах (продольных и поперечных), в месте крепления торсионной балки к кузову авто, в амортизаторах.

Вообще, количество и места установки этих резинотехнических элементов зависит от конструктивного исполнения ходовой части авто. Для примера рассмотрим места расположения сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110. И начнем с передней подвески где эти шарниры используются:

• в поперечных рычагах (в месте их крепления к кузову);
• на концах стабилизатора поперечной устойчивости ( его крепление к поперечному рычагу);
• в амортизаторных стойках внизу (место крепления их к поперечному рычагу);
• в растяжке поперечного рычага (на обоих концах – в месте ее соединения с рычагом и с поперечиной);

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговое руководство:

Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды

Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок

Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в  3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки

Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком

За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлент блок сначала прикручивается к одной детали или впрессовывается в неё, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на свое место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная как сайлентблок устанавливается, не сложно догадаться, что извлекается он или выбиванием, или откручиванием

При выбивании, или выпрессовывании очень важно не повредить плоскость сопряжение сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может после этого войти неплотно или не впрессоваться

Утяжка подвески с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед утяжкой должна принять рабочее положение. Если игнорировать это правило, сайлентблок скрутит и его ресурс значительно снизится.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Отбор должен быть тщательным, так как отличия между разновидностями сайлентблоков неочевидны.

Сначала проконсультируйтесь с автоспециалистом (это можно сделать непосредственно в магазине или в чате на Uremont.com). Агрегат должен подходить вашему автомобилю. Внешне их трудно различить — отличие именно во внутреннем диаметре запчасти. Выясните износостойкость детали.

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

• установите авто на эстакаду/яму;
• колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
• демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
• отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
• сдвиньте трос “ручника”;
• гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
• приподнимите авто домкратом;
• установите между кузовом и балкой брус;
• демонтируйте старый элемент;
• очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
• съемником запрессуйте новый агрегат;
• верните все на место в обратном порядке;
• восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

• болт М20;
• пара стягивающих чашек с шайбами;
• прут с резьбой;
• отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) в конструкции подвески машины. Устройство салентблока входят:

• две металлические трубки;
• резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Как установить новый сайлентблок

Необходимые инструменты

Теперь же без специального «оборудования» не обойтись. Дело в том, что такая деталь в своем посадочном месте сидит очень плотно, и забить ее молотком не удастся. Поэтому самый первый инструмент, который понадобиться – это съемник. Его можно купить в любом соответствующем магазине или сделать своими руками. Для этого стоит найти в своем гараже такие «ингредиенты»:

• Болт М20 (чем длиннее, тем лучше) с резьбой во весь его рост с гайкой.
• Металлические шайбы различного лиаметра.
• Отрезок трубы с толстыми стенками (100 мм), ее диаметр будет зависеть от размера проушины рычага.

Также нужны будут и прочие инструменты:

• ключи (даже целый набор);
• новые детали;
• домкрат, тиски (если есть будут полезны);
• монтировка.

Еще может понадобиться кувалда, причем не одна, только орудовать ими следует аккуратно, соблюдая точность.

Процесс замены

Если замене подлежит сайлентблок рычага, то выполнить работу не снимая его, не получится. Необходимо предварительно демонтировать узел и лишь после этого начинать процесс замены.

Первым делом с рычага нужно снять изношенную деталь. Как это можно сделать было писано выше. Теперь необходимо запрессовать новый сайлентблок. С этой целью можно использовать ту же методику, которая была описана выше для извлечения сайлентблока при помощи болта, шайбы, гайки и трубы.

Практически в каждом гараже присутствуют тиски, а ведь это тоже подходящее «оборудование» для извлечения и запрессовки сайлентблоков с использованием проставок.

Какой бы способ «упаковки» сайлентблока ни был бы выбран, перед установкой новой детали следует очистить посадочное место от ржавчины и остатков изношенной детали. После этого «гнездо» необходимо смазать мыльным раствором для облегчения монтажа. Масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки использовать для этой цели нежелательно, в особенности в отношении изделий с резиновым наполнителем. Можно еще торцевой части сайлентблока на резине сделать небольшого размера фаску. Главное не срезать лишнего.

Зачем нужен сайлентблок

Сайлентблок по другому именуется резинометаллическим шарниром. Внешне деталь напоминает цилиндр и состоит из трех главных составляющих:

• Наружной части – для ее изготовления используется сталь, также она имеет посадочные элементы: ребра жесткости и обечайку.
• Сердцевина – представляет собой цельную металлическую втулку.
• Просвет – данное пространство между двумя металлическими элементами заполнено эластичным материалом (резина или полиуретан).

Работа сайлентблока сводится к следующему. Внутреннюю втулку со всех сторон зажимает эластичный материал, что предотвращает ее вращение. В таких же условиях находится внешняя втулка и относительно резиновой или полиуретановой вставки не проворачивается.

Однако при возникновении силы кручения определенной интенсивности, втулки могут провернуться относительно друг друга на небольшой угол, благодаря эластичности заполнителя. Это ограничивает радиус поворота рычага, но для полноценного функционирования подвески этого радиуса вполне достаточно. Эту резинометаллическую деталь можно еще назвать сухим шарниром, поскольку выполняет свои обязанности без смазки. Его работа обеспечивается как раз благодаря эластичности вставки промеж металлических втулок.

Иными словами задача сайлентблоков сводится к гашению колебаний, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Помимо этого, они предотвращают их распространение между узлами подвески.

Подвеска автомобиля с каждой стороны соединена с кузовом в 2 либо 3 точках. В первом случае она крепится к рычагу и стойке, а во втором – уже к двум рычагам и амортизатору. То есть количество деталей зависит от того, сколько мест крепления существует в транспортном средстве. Именно на эти детали приходится самая большая нагрузка.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня.

Преимущества полиуретана:

1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Как можно проверить сайлентблок?

Как можно определить, нужна замена этой детали или нет? Как правило, сайлентблоки могут служить до ста тысяч километров пробега. Но при таких дорожных условиях как у нас, необходимо проводить обследование уже после пятидесяти тысяч километров пробега.

Осознать, износился сайлентблок подвески возможно только по собственным ощущениям. В случае если машина стала похуже управляться, либо действия на поворачивание руля стали «ватными» с огромной задержкой – то такие критерии являются точным признаком изношенного сайлентблока.

Однако для того чтобы точно убедиться в этом следует посетить автомобильный сервис либо осуществить проверку резинометаллических шарниров самому. Зрительное обследование сайлентблоков совершается следующим способом: необходимо заехать в яму, и взглянуть зрительно на чистый, от грязищи сайлентблок.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку

Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
Самодельное устройство из подручных материалов

Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно

Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Представить, чтобы сломались металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит начала рваться или уже порвалась резиновая компонента детали. Причин поломки сайлентблоков три:

• Долгий срок эксплуатации, в результате чего резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
• Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попадало слишком много масла, которое разъело его.
• Неправильная установка. Утяжка болтов сайлентблока должна производиться только когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в итоге затянутое навесу колесо находится в крайней точке, а когда встает на колеса, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не отходив и трети своего срока. Еще один тонкий момент, это установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки могут быть установлены в строго определенном положении, и если его поставить неправильно, сайлентблок очень быстро выйдет из строя.