Замена ремня грм на 8 клапанной ваз-2110 своими руками

Натяжные устройства

Натяжные механизмы позволяют обеспечить максимально эффективное для работы положение ролика. Устройства бывают таких видов:

1. Автоматические – натяжение регулируется без участия человека.
2. Ручные – регулировка производится при ремонте или обслуживании механизма газораспределения.

Ручные натяжные устройства могут быть ползунковыми или эксцентриковыми. В последних применяется специальная втулка, в которой смещена ось. Находится эта втулка внутри ролика. Когда вокруг оси вращается этот натяжитель, то относительно ремня меняет свое положение ролик. Следовательно, изменяется сила натяжения.

Именно по такой схеме выполнены ролики натяжителей ремня ГРМ «Приоры». А вот ползунковые устройства двигаются под прямым углом к плоскости ремня, тем самым обеспечивается нормальное натяжение. Регулировка осуществляется при помощи специального винта. Такие конструкции давно не применяются, так как они сложнее и массивнее эксцентриков.

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

Проверка натяжения безменом

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС. Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

• Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
• Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
• Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
• 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Регулировка осуществляется так:

• Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
• Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
• Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

• Прибор «Контитег» подносится к ремню.
• Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
• Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Автоматические натяжители

В конструкции этих механизмов имеются элементы, которые обеспечивают корректировку натяжения в автоматическом режиме. Независимо от того, какой износ у ремня, насколько быстро он растягивается, натяжение будет оставаться на одном уровне. При помощи таких механизмов получается снизить уровень вибраций ременной передачи, поглотить различные удары и толчки. Всего есть два типа автоматических натяжных механизмов:

1. Гидравлические – работают благодаря давлению масла.
2. Механические – корректировка производится при помощи пружин.

В последних могут применяться пружины кручения или сжатия.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

• генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
• со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
• слышен гул;
• ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
• в ролике присутствует люфт;
• ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Как выбрать ролики ГРМ

Тип привода ГРМ. Газораспределительный механизм может иметь два вида привода.

1. Цепная передача крутящего момента нечасто встречается в двигателях легковых авто. Такой привод отличается шумной работой, но не требует частой замены цепи и натяжителя.
2. Ременная передача является самым распространенным вариантом передачи крутящего момента в легковушках. Из преимуществ эксперты отмечают низкий уровень шума, простоту замены, экономию пространства под капотом. Но срок службы ременного привода ограничен (40-100 тыс. км).

Виды роликов ГРМ. В разных двигателях внутреннего сгорания могут использоваться несколько видов роликов.

1. Натяжные ролики устанавливаются в двигателях для создания необходимой упругости ремня ГРМ после монтажа. Это делается для того, чтобы зубчики ремня не перескакивали на шестерне. Иначе сбивается регулировка, и мотор начинает работать неустойчиво. Чаще всего в силовых агрегатах используется один натяжной ролик.
2. В некоторых автомобилях ремень ГРМ имеет сложную траекторию изгиба. Поэтому дополнительно применяются обводные ролики. Их часто называют паразитными. Их количество может варьироваться от 1 до 3 шт.

Способы натяжения. Есть несколько вариантов натяжения ремня ГРМ с помощью роликов.

1. Самые простые ролики имеют специальный эксцентриковый механизм. После установки ремня достаточно с помощью специального ключа или приспособления повернуть основание ролика и зафиксировать его, чтобы обеспечить необходимый натяг.
2. Более современно выглядят ролики, оснащенные пружинным натяжителем. Они автоматически поддерживают степень натяжения ремня за счет пружинного механизма.
3. Самой сложной конструкцией обладают ролики с гидронатяжителем. Механизм представляет собой миниатюрный амортизатор. Его выдвигающийся шток обеспечивает необходимое усилие прижима ролика к ремню ГРМ.

Оригинал или аналог. Автомобилисты нередко вступают в жаркие споры по поводу подбора ролика ГРМ для периодической замены. Одни считают, что экономить на этом ответственном узле не стоит, их выбор – только оригинальная запчасть. Оппоненты резонно заявляют, что в мире не так уж и много производителей роликов. Просто их продукцию маркетологи успешно продают дороже под более известной торговой маркой. А переплачивать в 2-3 раза нет смысла.

Предлагаем вам ознакомиться с ведущими производителями роликов ГРМ. Их продукция широко представлена в нашей стране. При распределении мест в рейтинге учитывалось мнение экспертного сообщества и отзывы российских автомобилистов.

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

Проверка натяжения безменом

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС. Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

• Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
• Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
• Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
• 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Регулировка осуществляется так:

• Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
• Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
• Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

• Прибор «Контитег» подносится к ремню.
• Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
• Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Важные нюансы, касающиеся замены ремня

ДВС, выпускаемые сегодня – это сложные технические устройства, обладающие достаточно большим КМ. По этой причине обрыв ремня может привести к поломке поршнево-клапанной группы, а также другим, не менее серьезным последствиям.

Вовремя замененный ремень, это гарантия от больших затрат. Любой автомобилист понимает, что замена ремня обходится дешевле, чем капитальный ремонт ДВС.

Процедура самостоятельной замены ремня грм, как правило, не занимает много времени. Только для качественного проведения операции надо иметь под рукой нужный инструмент

Не менее важно знать, как выставлять метки ГРС механизма ДВС

В профессиональных СТО замена ремня не занимает больше 2 часов, хотя в сложных случаях возможны и исключения.

Лучше доверить операцию по замене ремня грм специалистам, если вы не разберетесь с метками ГРС механизма. А это очень важная составляющая правильной работы двигателя. Выставление зажигания проводится всегда в соответствии с контрольными точками обоих валов. Также имеет значение риска на топливном насосе и метка на системе зажигания.

Перед непосредственным переходом к разбору детали, рекомендуется определить положение распредвала. Он должен стоять в правильном контрольном положении. Также следует удостовериться в том, что коленвал выставлен в ВМТ 1-го или 4-го цилиндров.

После установки нового ремня и сборки деталей, необходимо окончательно убедиться в правильном ходе вращения коленвала. Поршни двигателя не должны соприкасаться с клапанами ни в коем случае, метки полностью должны совпадать.

«Домашняя» замена – это очень ответственный процесс, но при наличии начальных знаний, терпения и наличия пошаговой инструкции под рукой, можно смело переходить к делу. Изначально рекомендуется все грамотно подготовить, не забывая о том, что именно тщательная подготовка является гарантией успешного окончания любого мероприятия.

В конкретном случае надо убрать все лишнее, что может помешать или усложнить проведению замены. Сюда могут входить различные шланги или механизмы, мешающие полноценному доступу к ремню и дополнительным элементам ГРС системы.

• Коленвал устанавливается в ВМТ с помощью ручки завода. Можно также вывесить колесо и прокручивать его.
• После совпадения меток, приступают к непосредственной замене.

Нам удалось выяснить, что для определения того, менялся ли ремень грм или нет, достаточно обратить внимание на явные и косвенные признаки, указывающие на состояние ремня. Понятно, что если ремень новый и менялся, данных проблем быть не должно

С другой стороны, автомобиль с пробегом – это уже своеобразный «кот в мешке». Никогда точно не знаешь, как бывший хозяин следил за машиной, хотя на это могут указывать определенные вещи.

Резюмируем статью так. Если вы новичок, и только недавно постигаете азы машиновождения, узнавать про замену ремня грм на подержанном авто вам не стоит. Ремни в комплекте стоят не дорого, лучше сразу заменить, и все дела. Таким образом, можно разом убить двух зайцев – исключить вероятность риска поломки ДВС и обновить всю систему.

Опытным водителям, которые не желают менять ремень грм просто так, можно порекомендовать провести анализ признаков. Желательно, и это очевидно, снимать ремень и смотреть его целиком. Надеяться только на косвенные признаки не стоит.

В данной статьей мы немного поговорим о признаках неисправностях ремня ГРМ
.

Ремень газораспределительного механизма – это важнейший узел, обеспечивающий правильное функционирование системы газораспределения и силового агрегата в целом. Ведь он обеспечивает одновременное вращение коленчатого и распределительного валов и, следовательно – синхронную работу поршней и клапанов мотора.

Кроме того, если случается обрыв или проскакивание зубьев ремня ГРМ, у множества моторов это приводит к непоправимым последствиям, когда поршня «встречаются» с клапанами.В итоге приходится раскошеливаться на дорогостоящий ремонт головки блока цилиндров, а возможно – и на замену поршневой группы.

Как поставить и правильно натянуть ремень ГРМ на ВАЗ-2114: видео

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении он может бить по кожуху или перескакивать через зубья, что может повлечь нарушение фаз газораспределения.

Чем грозит не верное натяжение ремня ГРМ двигателю на ВАЗ-2114?

Ремень ГРМ практически сполз

Обратите внимание на зазор от ремня к двигателю, он неравномерный. При значительном смещении ремня может наблюдаться картина аналогичная его полному обрыву

Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как при его замене, так и в процессе эксплуатации автомобиля. Вы можете это сделать самостоятельно, но будьте внимательны и обязательно придерживайтесь инструкции ниже

При значительном смещении ремня может наблюдаться картина аналогичная его полному обрыву

Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как при его замене, так и в процессе эксплуатации автомобиля. Вы можете это сделать самостоятельно, но будьте внимательны и обязательно придерживайтесь инструкции ниже

Правильное натяжение (порядок и процесс)

Перед тем как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо заглушить двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в том положении, когда все силы действующие на него, будут уравновешены. Теперь приступаем к натяжению.

1. Снимаем защитный кожух ремня. Кожух снят. Проводим осмотр ремня
2. Вращаем коленчатый вал в сторону движения часовой стрелки. Засечка на маховике встает против промежуточного значения на шкале. Метка шкива распределительного вала совпадает с делением на маховике.
3. Вращением коленчатого вала в обратную от хода стрелки часов сторону, передвигаем метку на шкиве распредвала ниже, чем метка маховика на два зубца. Тут тоже совмещаем
4. Ремень натянут правильно, когда применив усилие от 1,5 до 2,0 кгс в середине между шкивов распределительного и коленчатого валов, ремень может быть прокручен на 90˚.
5. Когда степень натяжения меньше требуемой, необходимо вращать коленвал по направлению стрелки часов, пока не совпадут метки распредвала и маховика. Теперь необходимо отпустить гайку фиксирующую ролик натяжения, довернуть коленчатый вал на 10 – 15˚ и зажать гайку крепящую ось.
6. Делаем два оборота коленчатого вала в сторону движения стрелки часов, пока не совпадут метки на распределительном валу и маховике, после этого необходимо повернуть в обратную сторону, до тех пор пока метка на шкиве распределительного вала сместится ниже метки маховика на два зубца. Повторно определяем степень натяжения ремня ГРМ. Подробнее о выставление меток см. «Выставляем метки ГРМ на 8-ми клапанной ВАЗ-2114».
7. В том случае, когда натяжение не соответствует нормальному, необходимо снова выполнить все шаги натяжения.
8. При нормальной степени натяжения ремня необходимо затянуть гайку натяжного ролика приложив усилие 4 кгс*м. Затем устанавливаем защитный кожух ремня. Избыточное натяжение нежелательно, т.к. может повлечь повышенную нагрузку на подшипники помпы и натяжного ролика и их преждевременный выход из строя.

Видео замены и натяжки ремня ГРМ на ВАЗ-2114

Не верное натяжение ремня ГРМ приведёт к его ускоренному износу.

Ускоренный износ ремня ГРМ из-за не верной затяжки.

Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнёт, но всё-же, существует риск встать ночью в тёмном поле в нашей большой стране. Повезёт, если ремень оборвётся у дома или на работе, а не в дальней поездке. Чтобы этого не произошло, необходимо правильно выставить ремень ГРМ, как мы писали выше!

Когда требуется натяжка ремня

Рассмотрев предыдущей пункт статьи, наверное, было не сложно понять, что следить за правильностью функционирования ГРМ довольно-таки важно. В том числе стоит придерживать на должном уровне натяжение ременного привода

К слову, натяжка проводится лишь в двух основных случаях:

• При плановой проверке газораспределительного механизма и несоответствии натяжения норме. Нормальное натяжение ремня ГРМ привода проверяется очень простым способом, для которого понадобятся обычные пружинные весы и линейка или штангенциркуль. Для проверки крючок весов цепляется за ремень и тянется до тех пор, пока на табло не будет нагрузка в 10 килограммов. Не ослабляя хват, остаётся лишь замерить отклонение привода от нормального положения. Если ремень оттянулся более чем на 5,5 миллиметров, но его натяжка неизбежна. В ином случае можно оставить всё как есть до следующей проверки ГРМ, которую рекомендуется проводить каждые 10-15 000 километров пробега;
• При ремонте ГРМ, когда ремень снимался или его натяжение ослаблялось.

Виды и устройство обводных роликов ремня ГРМ

Устройство изделий всех типов принципиально одинаковое. Ролик состоит из радиального подшипника (воспринимающего только радиальные нагрузки) и шкива, напрессованного на внешнее кольцо подшипника. Используются как шариковые, так и роликовые подшипники. Кроме того, они могут быть однорядными и более широкими, двухрядными. Торец подшипника защищается от пыли, влаги и загрязнений металлическим колпаком либо втулкой. Шкив неразборный, может выполняться из металла методом штамповки или из пластика методом литья. Различаются шкивы также размерами (шириной и диаметром) в зависимости от определенного типа мотора.

В качестве материала для изготовления шкива используют:

• сталь или сплав алюминия;
• пластик.

На сегодняшний день широко распространены пластиковые изделия. По сравнению с металлическими, пластиковые обводные ролики дешевле, легче и создают меньше шума во время работы. Благодаря малому весу они также снижают общий вес всего ГРМ. Современные пластиковые изделия имеют большой срок службы. Несмотря на подверженность износу, они могут простоять весь сезон между заменами ремня.

Более износостойкие металлические обводные ролики используются в мощных и нагруженных ДВС, где первостепенное значение имеет надежность ременного привода ГРМ вне зависимости от режима работы двигателя.

Все обводные ролики различаются типом поверхности (дорожки качения) шкива:

• с гладкой рабочей поверхностью;

В данном случае дорожка лишена каких-либо неровностей.

с рифленой рабочей поверхностью;

На дорожке качения нанесены неглубокие продольные канавки, снижающие площадь соприкосновения шкива с ремнем.

с зубчатой рабочей поверхностью;

Дорожка имеет поперечно расположенные зубцы.

Последний тип изготавливается исключительно из металла (сталь или алюминиевые сплавы), в то время как первые два могут быть как металлическими, так и пластиковыми.

Изделия с рифленой и гладкой поверхностью охватываются гладкой (тыльной) стороной ремня. Зубчатые же роликовые элементы расположены с рабочей стороны ремня и охватываются соответственно его зубчатой поверхностью. Менять один тип деталей на другой нельзя, поскольку в этом случае меняется характеристика всего привода ГРМ, а это может привести к поломке мотора.

Шкивы любого типа могут быть также:

• с упорными буртиками;
• без упорных буртиков.

В первом случае на шкиве с одной или двух сторон имеются невысокие буртики, препятствующие соскальзыванию ремня ГРМ. Буртики для зубчатых обводных роликов выполняются в виде съемных деталей и устанавливаются во время монтажа деталей. В остальных случаях бурты неотделимы от шкива и формируются в процессе изготовления детали путем штамповки, отливки или вытачивания.

Обводные ролики ГРМ устанавливаются на двигатель:

• через специальный кронштейн;
• непосредственно на блок мотора.

В последнем случае монтаж осуществляется упором подшипника к соответствующей площадке блока двигателя и последующей фиксацией детали болтом с шайбой достаточно большого диаметра. При использовании кронштейна последний крепится к блоку двигателя двумя или большим количеством болтов, а уже к кронштейну монтируется сама роликовая деталь.

Когда производится натяжка ремня газораспределительного механизма

Натяжка ремня ГРМ ВАЗ-2112 и других моделей ВАЗ производится в следующих случаях:

1. Установка нового ремня;
2. Ослабление ремня;
3. «Проскакивание» ремня с нарушением регулировки ГРМ;
4. Замена натяжного ролика и других механизмов привода ГРМ.

Если причиной вмешательства является обрыв или «проскакивание» ремня, предварительно следует убедиться в целостности клапанов. Оборвавшийся газораспределительный механизм (привод) приводит к повреждению двигателя на 16-ти клапанных силовых агрегатах объемом 1.5 литра. Однако в случаях обрыва привода на высоких оборотах, клапаны и ЦПГ разрушаются и на других моторах.

Во время процедуры необходимо проверить компрессию в каждом из цилиндров. Простейшим способом сделать это является плотное закрытие свечного отверстия бумагой. При наличии давления в цилиндре заглушку на определенном этапе проворачивания распредвала выбивает с посадочного места. » alt=»»> Аналогичную проверку на 16-ти клапанных двигателях проводить не рекомендуется. Слишком велик риск повреждения изначально исправного клапанного механизма. В поршнях полуторалитровых моторов этого типа нет проточек. Поэтому клапаны, опускающиеся вниз, гнутся при контакте с поверхностью поршня.

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень

Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос

Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Как умирают ролики.

Все слышали страшные истории как заклинило ролик, оборвался ремень, и как результат погнуло клапана. Но рассказчики недоговаривают главного. Ролики не умирают внезапно. Клину ролика предшествует перид, когда неисправность можно буквально расслышать. Сначала появляется небольшой шум, который по мере увеличения пробега начинает неизбежно возрастать. Тянуть с заменой не стоит, чтобы избежать самой «страшной» развязки. На данный момент срок службы роликов должен равняться сроку службы ремня ГРМ. А это на данный момент не менее 100 000 километров. Однако не стоит забывать, что условия эксплуатации автомобилей в нашей стране близки к экстремальным и срок службы изделий уменьшается.В итоге можно сказать, что при своевременной замене, постоянному контролю и качественному обслуживанию данный механизм не доставит лишних проблем автовладельцам. Следите за своим двигателем.

Для нормальной работы ременного привода ГРМ необходимо, чтобы ремень всегда имел определенное натяжение. Это достигается введением в привод ГРМ специального устройства — натяжного ролика. Все о натяжных устройствах, их существующих типах, конструкции, принципах работы и замене читайте в этой статье.