Как правильно отрегулировать сцепление на ваз 2115: фото и видео

Замена троса сцепления на Дэу Матиз

Замена троса сцепления на Фольксваген Гольф

1). Вставляем отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подводим ее к возвратной пружине. Нажимаем на педаль сцепления и отсоединяем возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя).

2). Несколько раз подряд снимаем педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора.

3). Снимаем трос сцепления (1 и 2 – положение стопорной скобы при снятии троса сцепления).

4). Работаем в моторном отсеке. Сдвигаем стопорную скобу не верхушке защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1, перемешиваем ее прорезью по тросу.

5). Беремся за верх и низ механизма регулировки и сжимаем его. Надеваем боковые концы на выступы по бокам механизма регулировки. В случаи, если механизм не удастся сжать, то это нам говорит о том, что трос поврежден. Демонтаж проводим выломав его.

6). Поднимаем рычаг выключения сцепления и отсоединяем от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором.

Примечание. Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

7). Снимаем облицовочные панели под рулевой колонкой и отсоединяем монтажный блок от крепежных винтов.

8). Отсоединяем троса сцепления от узла (1 – хомут; 2 – стопорный элемент; 3-пластина).

9)

Высвобождаем электрические кабели из хомута (1), надеваем на защелкивающий стопорный элемент (2) в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимаем пластину (3), расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободиться от фиксаторов.. Примечание. Пластину снимаем перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут

Пластину снимаем перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

Примечание. Пластину снимаем перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

10). Отсоединяем трос сцепления от педали и вытягиваем трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек.

11). Освобождаем трос от креплений и извлекаем из моторного отсека.

12). Установку троса сцепления производим в последовательности, обратной снятию.

Симптомы: резко «упала» педаль сцепления, сцепление не откликается на нажатие приводной педали, снизилась эффективность сцепления.

Возможная причина: поврежден или порван трос сцепления.

Инструменты: плоская отвертка, гаечный ключ «на 17» (2 штуки).

Работы по регулировке осуществляйте в смотровой канаве или на подъемнике.

1. Ослабьте гайки крепления нижнего наконечника оболочки троса к кронштейну (используйте два ключа «на 17»).

2. Извлеките трос из гнезда кронштейна.

3. Выведите поводок троса из вилки выключения сцепления.

4. В салоне под приборной панелью подденьте стопорную скобу пальца педали сцепления (используйте отвертку).

5. Снимите скобу.

6. Снимите верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

7. Выньте трос сцепления сквозь отверстие в щите передка кузова.

8. Установите новый трос сцепления.

9. Осуществите сборку в обратной разборке последовательности.

10. Отрегулируйте сцепление:

10.1. Ослабьте гайки крепления нижнего наконечника оболочки троса к кронштейну (используйте два гаечных ключа «на 17»).

10.2. Изменяйте положение наконечника оболочки троса вращением гаек. Таким образом устанавливаем необходимый ход педали сцепления.

10.3. Несколько раз выжмите до упора педаль сцепления в целях проверки величины хода.

10.4. Затяните гайки крепления.

Примечание. Величина хода педали сцепления до упора в пол должна быть в интервале от 125 до 135 мм.

Другие виды ремонта этого автомобиля:

Заменить трос сцепления на ВАЗ-2114 реально в домашних условиях и не обязательно обращаться в автосервис, где возьмут не малую сумму денег за проведения ремонтных операций. Так, многие автомобилисты, как показывает практика, проводили замену своими руками. Данная статья поведает, как совершить данную процедуру, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях.

Как правильно поставить диск сцепления ваз 2109

Сцепление в автомобиле служит коннектором между двигателем и трансмиссией. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, которая возникает при переключении передач. Соответственно деталь можно по праву считать расходным материалом, потому как автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания.

Повлиять на степень износа этого узла практически нереально. Поэтому после отработки ресурса сцепления его нужно менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).

Когда необходимо менять узел

Механизм нуждается в обслуживании в следующих ситуациях:

1. Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
2. Наблюдается пробуксовка узла или происходит неполное включение.
3. При переключениях передач слышны щелчки.
4. Происходит самостоятельное выключение сцепления.
5. Замечается вибрация при нажатии педали сцепления.

Нюансы проведения работ

Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.

При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.

Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Перед началом работ

Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима. В первую очередь найдите несколько больших пней высотой до 40 см, а также обзаведитесь несколькими дополнительными брусками. Чтобы автомобиль банально не упал в процессе проведения работ, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.

Снимать коробку передач или нет – ответить на это вопрос придется конкретно вам. Потому как при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, а поднять ее из-под автомобиля будет очень проблематично.

Изначально отключите аккумулятор, чтобы электросеть машины была обесточена. Далее можно переходить к процессу, отображенному в следующем списке:

1. Демонтируйте колеса и уберите подальше от машины.
2. Демонтируйте рулевые наконечники, освободите стойки.
3. Отвинтите болты крепления шаровой опоры.
4. Снимите защиту двигателя посредством троса.
5. Следующим шагом необходимо слить масло с коробки.
6. Ослабьте гайку кулисы, снимите ее.
7. На двух подушках выкрутите гайки.
8. Под двигатель подведите домкрат или соорудите иную опору.
9. Отключите датчик заднего хода.
10. От стартера отключите провода, вывинтите гайки и демонтируйте его.
11. На защите маховика и вилке выкрутите гайки.
12. На этом шаге извлеките ШРУС с правой стороны. Левую сторону не стоит демонтировать.
13. Выкрутите болты фиксации к блоку коробки передач.
14. На последнем шаге выкрутите гайки, которые находятся над правым ШРУСом.

Замена сцепления

После проведенных подготовительных работ можно снять коробку. Однако не спешите. Для продолжения процесса возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы обладают подходящей в нашей ситуации резьбой. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов при помощи лома. Такая схема замены сцепления является очень трудоемкой. Сквозь щель уберите выжимной подшипник и открутите болты корзины. В сравнении с инструкцией по эксплуатации, процесс замены несколько отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее ставится диск на маховик, и только потом сверху одевается корзина.

Болты нужно закручивать примерно на два оборота. Их нельзя сильно затягивать

На следующем шаге с предельной осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска

В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы

Поэтому при необходимости их также следует заменить.

После проведения операций по замене сцепления сборку автомобиля проводите в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Подводя итог, отметим, что из статьи вы узнали, как проводится замена сцепления на ВАЗ-2109 своими руками. Если вы ощущаете недостаток опыта в ремонте автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение на СТО. В таком случае вы сэкономите массу времени, нервов и средств.

Замена троса сцепления на ВАЗ 2109

Установка новой детали выполняется просто. Здесь присутствует только примитивная механика, основанная на передаче энергии через трос.

Причины для замены

Основанием для ремонта может стать пробуксовка сцепления, затруднение переключения передач. Часто бывает, что от резкой нагрузки или рывка трос рвется – это и становится основным источником проблем.

Снимая жабо

Сложная процедура подразумевает множество ненужных действий, но если есть вопрос – будет ответ.

1. Загнать машину на смотровую яму.
2. Открутить трос от педали и демонтировать его.
3. Далее следует снять жабо и стеклоочиститель, открыть капот.
4. Затем следует найти место крепления троса к машине. Открутить его.
5. Вынуть старую магистраль и установить на ее место новую.

Без снятия жабо

Заменить трос дома можно так.

• Вынуть регулировочную часть из крепления на корпусе КПП.
• Открутить поводок троса и отсоединить его от вилки сцепления.

Конец тросика отсоединяется от педали, путем извлечения шплинта.

Далее вся магистраль вытягивается из машины.

Установка новой линии выполняется в обратной последовательности.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

• Регулируемый трос в оболочке.
• Педаль управления.
• Рычаг вилки выключения муфты.
• Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
• Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2114, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Устройство сцепления ваз 2114

Привод сцепления сухого типа состоит из перечисленных составных частей:

• корзина с дисками;
• педаль;
• передаточный узел;
• трос в кожухе;
• крепёжные детали.

Устройство сцепления ваз 2114: 1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 — педаль сцепления; 10— муфта выключения сцепления (выжимной подшипник). Основные компоненты корзины сцепления ваз четырнадцатой модели следующие:

1. штампованный защитный кожух, прикрученный шестью болтами, вращается совместно с маховиком;
2. чугунный, гладко шлифованный, нажимной диск;
3. ведомый диск надет на шлицы первичного вала механической КПП посредством ступицы, оснащён демпферными пружинами гашения колебаний;
4. плоская нажимная пружина; нормальное положение – разжатое, создаёт плотный контакт дисков, маховика;
5. герметичный, переключающий, опорный подшипник.

Принцип работы сцепления

• Управление сцеплением происходит путём нажатия на педаль в салоне автомашины. Усилие на вилку выключения передаётся с помощью троса, помещённого в защитный кожух. Педали сцепления, газа надеты на единую ось, вставленную в статический кронштейн. Кожух троса с одного конца встроен наконечником через резиновый буфер в отверстие педального крепления. Другая сторона, регулировочная, находится в пазе опоры, приваренной к корпусу переключающего агрегата в моторном отсеке. Последовательность взаимодействия механизмов следующая.
• Рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение. После запуска авто начинает вращаться коленчатый вал. Дисковая поверхность с высоким коэффициентом трения плотно прижата к фрикционной поверхности маховика, передаёт крутящий момент на первичный вал коробки переключения передач. При необходимости начать движение, нога посылает левую педаль вниз. Трос натягивается, воздействует на вилку выключения сцепления. Рычаг упирается в опорный подшипник. Происходит деформация гибких лепестков центральной, диафрагменной, нажимной пружины. Пластина изгибается внутрь корзины, наружным контуром прекращает давление на нажимной диск. Сцепление отключается.
• Уменьшается сила, сжимающая ведомый диск, маховик. Появляется зазор. Первичный вал коробки передач утрачивает сообщение с маховиком двигателя, уменьшает обороты вращения. Правая рука производит переключение передачи. Нога плавно отпускает педаль. Пружина педали сжимается, освобождает трос. Рычаг теряет силу воздействия на подшипник. Упругие лепестки выпрямляются в исходное положение, возвращая максимальное трение дисков.
• Скользящее постепенное соединение нажимного и ведомого дисков позволяет размеренно передать крутящий момент мотора на шестерни коробки, кардан, угловые шарниры, колёса. Машина поехала. Рывки исключаются. Мягкий старт позволяет продлить срок службы механизмов трансмиссии.

Регулировка сцепления

Отечественные автомобили ВАЗ-2114 далеки от идеала, но по своему качеству они могут посоревноваться с множеством современных машин эконом класса.

Из-за невысокой цены, доступности деталей и простоты конструкции, этот транспорт пользуется хорошей популярностью у автолюбителей.

Ниже мы попытаемся детально рассмотреть вопрос настройки системы сцепления, изучим основные проблемы и нюансы, возникающие в ходе проведения этого мероприятия.

Регулировка сцепления ВАЗ-2114 представляет собой достаточно простую процедуру, выполнение которой является гарантом эффективной работы и безопасности. В последнем случае, выход из строя этого механизма может привести к фатальным последствиям.

Как правило, основным признаком, требующими выполнения регулировки сцепления, является изменение хода педали. Этот параметр указан в технической документации транспорта. Если вы заметили отклонения от установленной нормы, нужно быстро приступать к решению проблемы.

Система сцепления переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ имеет некоторые отличия от классических машин данного бренда. Управление ходом вилки сцепления осуществляется с помощью троса.

Далее рассмотрим, как выполняется регулировка сцепления ВАЗ-2114, а также основные признаки, требующие выполнения этой процедуры.

Неисправности системы сцепления

Все механизмы и узлы автомобиля имеют ограниченный срок эксплуатации. К сожалению, производитель не дает точных сроков, по истечении которых необходимо выполнять замену и регулировку всех деталей системы сцепления.

Длительная эксплуатация без проведения регулярной диагностики может привести к тому, что определенные механизмы выйдут из строя в самый неподходящий момент.

Наиболее явными симптомами, требующими выполнения регулировки системы сцепления, являются проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания соответствующей педали, плохая тяга, частичное включение сцепления и так далее. Чаще всего исправить ситуацию можно, отрегулировав педаль.

Диагностика сцепления

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре. Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств.

Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2114 сцепления проводится в несколько этапов:

Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями

Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления.

С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.

Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ-2114

Суть данной процедуры заключается в изменении длины оболочки троса относительно узла управления этой функцией. Благодаря этому действию показатели рабочего хода педали можно уменьшить или увеличить.

Какие комплекты сцепления лучше: мнения автовладельцев

1. «Зачем переплачивать?»

«У меня был немецкий комплект Sach, состоящий из корзины и диска. С ним я проездил примерно 230 тысяч км, в течение которых дважды менялись вилки и выжимные подшипники. На данный момент использую турецкое изделие фирмы Крафт. Сравнивая его в магазине с «немцем», я не заметил каких-то конструктивных отличий. Притом, что стоит турецкий комплект дешевле. Так стоит ли переплачивать?»

2. «Просто так решил!»

«Заводское сцепление на моей ВАЗ-2112 продержалось 67 тысяч км. За это время фрикционные накладки износились практически полностью. Сегодня я наконец-то поменял комплект вместе с корзиной и выжимным диском. Долгое время выбирал между изделиями от Valeo, Sachs и ВИС, но в конце концов остановился на варианте от Luk. А именно, был выбран Luk Приора, входящий в базовую комплектацию данного авто. В основном ориентировался на положительные отзывы бывалых водителей относительно стабильного крутящего момента. 

Примечательно, что первые партии этого изделия, судя по описанию, содержали медные заклепки, а уже более поздние имели серебристые и без надписей. Диск сцепления выглядит качественно и аккуратно выполненным, корзина также своим внешним видом внушает доверие.

Выжимной же диск имеет пластиковую посадочную обойму, и данный факт насторожил. Более того, эта обойма оказалась перекошенной! Лишь позднее мне специалисты объяснили, что такой перекос считается нормальным. Диск самостоятельно отцентрируется и встанет со временем в нужное положение. Впрочем, недоверие к пластику все же осталось, поэтому понаблюдаем.

Что касается первых впечатлений от эксплуатации, стоит отметить более мягкое нажатие на педаль. Кажется, что ее ход увеличился, хотя на самом она осталась на уровне педали тормоза. Пробег с данным комплектом пока небольшой. Посмотрим, что будет дальше».

3. «Никакого дискомфорта»

«Ставил комплекты Krafttech, VIS и Sachs. Последний стоит и по сей день, никаких нареканий по этому продукту нет. Наоборот, данным комплектом я очень доволен. Выжимая сцепление, не ощущаю его жесткости. Нет никакого дискомфорта и при движении по пробкам».

4. «О брендах знаю многое»

«Напишу свое мнение про комплект от Valeo и про самого изготовителя. У меня пятилетний опыт работы в сфере продажи запчастей, поэтому я прекрасно знаю мнения покупателей относительно того или иного бренда. По поводу Valeo могу сказать, что данная фирма держит высокую планку качества. Высока и себестоимость ее продуктов. По данным параметрам этот французский производитель обогнал изготовителей из Чехии, Польши и, конечно же, Китая. В целом покупатели положительно оценивают такие качества комплектов от Valeo, как мягкая работа и стойкость к высокой рабочей температуре. Для многих автовладельцев это весьма важные факторы.

Изделия от Valeo способны выдержать пробег в 100 тысяч км, при условии, что это оригинальная французская продукция. Лично мной продавались два вида сцепления Valeo, которые отличались между собой лишь качеством и себестоимостью. Перечислю основные с моей точки зрения особенности французской продукции:

• Оригинальные изделия производятся исключительно во Франции.
• Диск сцепления, его корзина и выжимной подшипник продаются в индивидуальных упаковках.
• Комплект всегда включает в себя фирменную смазку и шприц. Подобного я не наблюдал больше ни у кого.
• Также обязательно прилагается инструкция по установке комплекта.
• Металл имеет матовое покрытие. Те же китайцы, наоборот, ради привлекательности делают покрытие своей продукции глянцевым.
• Штампы фирмы-производителя наносятся как на оригинальные, так и на неоригинальные изделия. Отличие может быть видно по более размытому изображению на копиях».

5. «Пока доволен»

«У меня довольно старенькая вазовская «восьмёрка» 2000 года выпуска. Недавно в ней вышла из строя корзина сцепления. Я решил взяться за самостоятельный ремонт и вместе с корзиной поменять также диск сцепления, невзирая на еще работоспособное состояние старого. Собрал как можно больше информации о различных производителях запчастей, проконсультировался у знакомых, и в конце концов мой выбор пал на комплект от Vis. Корзина и диск, входящие в этот комплект, мне обошлись максимум в 2000 рублей (данная цена считается средней). Проехал на этом комплекте порядка 8000 км без нареканий. Механизм работает мягко, не ведет и не буксует. В общем, пока доволен».

Поломки сцепы и их устранение

Есть несколько характерных и вероятных неисправностей, которые случаются на «четырнадцатой» модели отечественного автопроизводителя. Устранить все эти поломки не сложно в большинстве случаев.

Поиск несправностей

Для начала отметим, что сцепление порой работает с перебоями. Причин тому может быть несколько:

• Накладки пассивного диска загрязнились маслом;
• С приводом возникли проблемы;
• Деформировался нажимной диск;
• При возникновении посторонних шумов во время нажатия на педаль сцепления «грешить» можно на поломанные пружины демпферного диска или утечку смазки из подшипника.

Есть и такие поломки, которые позволят привести в порядок сцепления без его полной замены. Об их разновидностях и действиях, которые следует предпринять, представлены в таблице.

Неисправности	Решение проблем
Нарушен ход педали	Подробно о регулировке смотрите выше
Пассивный диск поврежден, деформирован	Попробовать выпрямить. Если не получается, пассивный диск меняется на новый
Заедает ступица ведомого диска	Прополощите шлицы ступицы. При их поломке выходит из строя основной вал. Решение одно — замена
Деформирован или поврежден диск нажима	Пружина, диск и кожух подлежат замене
Пришла в негодность накладка	Только замена
Привод сцепления заедает	Выявив причину, выполняется регулировка
На ведомом диске вышла из строя накладка. Возникает пробуксовка	Система подлежит полной замене
Замаслились накладки, загрязнились маховик и диск. Возникает пробуксовка	Элементы снимаются, промываются, устанавливаются на места, но сальник под замену.

Статья в тему: Чистка и промывка форсунок (инжектора) на ВАЗ 2114 своими руками