Устройство и принцип работы кислородного датчика

Основные функции лямбда-зонда

Стремительный технологический прогресс и сопутствующее ему ухудшение экологической ситуации привели к установлению четких норм, касающихся максимально допустимого количества выбросов – результата работы транспортных средств. В целях минимизации ущерба, наносимого окружающей среде, автомобили стали оснащать каталитическими нейтрализаторами (катализаторами) – специальными устройствами, уменьшающими количество вредных веществ в выхлопных газах машин с двигателями внутреннего сгорания.

Катализатор – важный элемент устройства автомобиля, но его эффективная работа возможна только при соблюдении нескольких условий. Так, без систематического контроля за составом топливно-воздушной смеси устройство быстро выйдет из строя и утратит свои рабочие функции. Избежать подобной неприятности можно посредством использования датчика кислорода, который также называют лямбда-зонд.

Что такое лямбда-зонд? Основа названия датчика соответствует наименованию греческой буквы λ (лямбда), которой в машиностроении обозначают коэффициент излишка воздуха в топливно-воздушной смеси. Если состав смеси имеет оптимальные пропорции, т. е. на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, лямбда равна 1. Диапазон возможных отклонений, при котором работа катализатора будет оставаться эффективной, в данном случае минимален: от 0,9 до 1,1.

Поддержание такой точности возможно только посредством использования систем питания с электронным впрыском топлива и с учетом наличия лямбда-зонда (схема 1). Получается, что основная функция устройства заключается в информировании компьютера инжекторного транспортного средства о нарушениях в соотношении компонентов топливно-воздушной смеси.

Теперь попробуем разобраться, где находится лямбда-зонд. Располагается лямбда-зонд перед катализатором в выпускном коллекторе и является важнейшим элементом системы определения остаточного содержания кислорода в выхлопных газах. Сигнал датчика поступает на электронный блок управления системы впрыска топлива, который оптимизирует состав смеси в случае изменения объема подаваемого в цилиндры топлива.

В результате взаимосвязанной работы перечисленных механизмов осуществляется регулировка количества топлива относительно количества воздуха, что позволяет максимально увеличить процент сгорания топлива в цилиндрах и обеспечить эффективную работу катализатора. Стоит отметить, что многие современные модели автомобилей оснащаются дополнительным лямбда-зондом или вспомогательными датчиками (к примеру, датчиком температуры, который устанавливается на выходе катализатора). Это позволяет контролировать работу катализатора и поддерживать правильные пропорции воздушно-топливного состава.

Самостоятельная диагностика ошибки Р0141

Если у верхнего лямбда-зонда нагреватель чаще «рассыпается», что, чаще всего приводит к появлению ошибки P0135, то у нижнего кислородного датчика основной источник проблем – это проводка. Он уведен далеко под днище, а длинный провод повредить проще всего. Если у автомобиля малый дорожный просвет, зацепить провод можно даже несмотря на наличие щитков, призванных его защищать.

Поэтому первое, что стоит сделать при обнаружении ошибки P0141 в памяти контроллера впрыска – это заехать на эстакаду или подъемник. Внимательно осмотрите сам датчик кислорода в районе заделки проводов в корпус, жгут проводки, соединительный разъем. В целях унификации автопроизводители используют одинаковые лямбда-зонды и сверху, и снизу – с косой проводки нижний датчик приходится соединять разъемом под днищем. Несмотря на использование герметичных разъемов, время их не щадит: уплотнители растрескиваются, случайные удары способны вызвать появление трещин в корпусе. Вода, проникая внутрь, вызовет коррозию контактов, особенно в слякоть: едкость противогололедных реагентов уже давно стала притчей во языцех.

Не обнаружив повреждений или окисления, рассоедините разъем и проверьте сопротивление нагревателя тестером.

Информацию по распиновке разъемов для автомобиля нетрудно найти в Интернете – уж что-что, а лямбда-зонды на профильных форумах уже успели обсудить до Вас. Нормальное сопротивление нагревателя невелико – несколько ом, максимум – пара десятков.

Если сопротивление в норме, остается обратить внимание на проводку косы: повреждена может быть и она. На один из проводов нагревателя подаётся напряжение бортсети, второй провод при включении зажигания и работе двигателя через контроллер впрыска соединяется с массой

Желательно проверять это с подключенным кислородным датчиком или резистором-нагрузкой: входное сопротивление цифровых тестеров велико, и без нагрузки проблемы с проводкой можно не увидеть.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Это легко проиллюстрировать простейшей схемой:

И до резистора, имитирующего дефект проводки питания лямбда-зонда, и после него вольтметр показывает одинаковое напряжение – казалось бы, проводка исправна. Но стоит включить в цепь низкоомную нагрузку (имитируемую резистором R2), как картина поменяется: падение напряжения на неисправном участке цепи станет очевидным.

На автомобилях с катколлекторами, где оба датчика расположены доступно из подкапотного пространства, проделываем несложную операцию: перебрасываем местами разъемы верхнего и нижнего датчика, если позволяет длина проводов. Возникновение ошибки P0135 однозначно укажет на то, что неисправен датчик. В противном случае смотрите проводку.

Не найдя проблем в проводке, обратите внимание на разъем ЭБУ впрыска. Как бы ни старались добиться его герметичности, окисление начинается именно там

Показателен пример «Нивы», у которой ЭБУ засунули в район левой ноги водителя, и для них не то что окисление, а гниение разъема стало нормой. Не застрахованы от проникновения воды и другие автомобили.

Самостоятельная замена датчика

Если после проверки мы убедились, что датчик неисправен, его следует заменить. Для этого нужно обратиться либо в автосервис, либо сделать это самостоятельно.

Для замены датчика нам потребуется всего лишь ключ на 22мм.

1. Отсоединяем минусовую клемму АКБ
2. Аккуратно вытаскиваем колодку проводов из датчика
3. Ключем на 22мм аккуратно выкручиваем старый датчик и устанавливаем новый.

Как видим все просто и легко. Основной проблемой на начальном этапе является определение неисправности датчика. На самом ли деле причина в нем, после того как убедимся в его неисправности можно смело менять на новый.

http://zapchasti.expert/datchiki/datchik-kisloroda/datchik-kisloroda-na-lada-granta.htmlhttp://autoruk.ru/marka-avto2/lada-granta/sistemi-silovoi-ustanovki/proverka-i-zamena-datchikov-kisloroda-lada-grantahttp://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1908-zamena-i-proverka-datchika-koncentracii-kisloroda-na-lada.htmlhttp://remont-avtovaz.ru/zamena-datchika-kisloroda-na-lada-granta/http://remontautomobilya.ru/zamena-datchika-kisloroda-lada-granta-podrobnaya-instrukciya-s-foto-i-video.html

Что влияет на срок службы лямбда-зонда?

Как мы уже сказали ранее, кислородный датчик – один из самых «живучих» элементов в системе автомобиля. Но есть целый ряд факторов, влияющих на срок службы данного устройства. Основной из них – низкое качество топлива. При его горении на кислородном датчике выделяется часть свинца. Данный металл со временем накапливается и своим слоем снижает чувствительность внешних электродов к кислороду. Восстановить или очистить такой элемент от свинца нельзя. Датчик подлежит только замене. Отметим, что перед тем, как проверить лямбда-зонд тестером, предварительно его следует осмотреть внешне. Если на нем имеется стойкий металлический налет, спасти ситуацию может только замена элемента на новый.

Реже лямбда-зонд приходит в неисправность из-за механических деформаций. К таким повреждениям можно отнести нарушение целостности корпуса элемента, обмотки обогрева и т. д. Ремонт здесь, как и в первом случае, нецелесообразен. Поэтому перед тем, как проверить лямбда-зонд, убедитесь в отсутствии на нем механических деформаций. Если они есть, датчик сразу же нужно заменить.

Поломка лямбда-зонда может быть спровоцирована и неисправностью самой топливной системы автомобиля. Когда в камеру сгорания попадает большее количество смеси, часть его не сгорает полностью и следует по выпускным каналам наружу в виде черного налета. Данные отложения имеют свойство накапливаться на узлах автомобиля, в том числе и на кислородном датчике. Выход из этой ситуации прост – для восстановления нормальной работы элемента достаточно очистить поверхность зонда от сажи. Само же транспортное средство рекомендуется отправить на диагностику, так как неполное сгорание топлива, помимо загрязнения системы, провоцирует повышенный расход, что в значительной мере отобразится на кошельке водителя.

Признаки и причины неисправности датчика

При неисправном лямбда-зонде выхлопные газы становятся более токсичными. Определить это можно при помощи специального диагностического оборудования. При этом никаких внешних признаков не будет, также, как и не будет никакого особенного запаха.

Вырастает расход топлива. Водители, как правило следят за тем, насколько наполнен топливный бак, стараются определить скорость, при которой расход минимален. Повышенный расход будет сразу же заметен. В зависимости от серьезности поломки датчика кислорода, расход вырастет в пределах от 1 л до 4 л.

Перегрев каталитического нейтрализатора. Если лямбда неисправна, то в ЭБУ подается неверный сигнал. Это может приводить к неправильной работе катализатора. Он перегревается вплоть до красного цвета и выходит из строя.

Автомобиль будет дергаться, и водитель сможет услышать хлопки. Лямбда перестает формировать правильные сигналы, в результате – нестабильный ХХ. Обороты могут колебаться в очень широких диапазонах.

Снижаются динамические характеристики. Автомобиль теряет мощность. Эти признаки можно наблюдать в сильно запущенных случаях. Датчик не работает на холодном моторе, а автомобиль всячески сигнализирует о неисправности.

Среди причин поломок можно выделить:

• Повреждения, вызванные сильными ударами, ДТП, наездами на бордюр;
• Некорректную работу ДВС и проблемы в работе системы зажигания, когда элемент перегревается и выходит из строя;
• Засор системы и некачественное топливо. Чем больше в бензине тяжелых металлов, тем быстрее лямбда выйдет из строя;
• Поршневая группа – часто из-за изношенной ЦПГ в выпускной коллектор попадает масло, а продукты его сгорания забивают зонд;
• Замыкания в электропроводке;
• Бедная или слишком богатая смесь;
• Попадание лишнего воздуха в выхлопную систему;
• Пропуски зажигания;
• Топливные присадки.

Причины сокращения ресурса эксплуатации оборудования

• Нарушение условий эксплуатации автомобиля, несоблюдение сроков проведения планового технического осмотра;
• Заправка машины некачественный горючим;
• Покупка с последующей установкой неоригинальных деталей;
• Нарушение технологии монтажа;
• Брак детали при изготовлении;
• Повреждение при аварии, столкновении, ударе;
• Некорректная работа прошивки электронного блока управления.

Диагностика контролера своими руками на Лада Гранта

Чтобы проверить оборудование используем мультиметр. Прибор имеется у большинства автомобилистов в гараже. Последовательность действий следующая:

• Помещаем машину над смотровой ямой;
• Снимаем концевики;
• Подсоединяем клеммы мультиметра;
• Активируем прибор в положение «Замер сопротивления»;
• Анализируем полученные данные.

Если стрелка тяготеет к бесконечности – лямбда зонд исправен, если стрелка опускается в ноль – деталь повреждена. Помните, что контролер неразборный, профилактике не подлежит.

Водителю на заметку. Мотористы СТО настоятельно рекомендуют приобретать детали с заводскими каталожными артикулами с целью предотвращения нестабильной работы силового агрегата.

Как проверить датчик кислорода самостоятельно

Проверять датчики будем с помощью мультиметра. Для удобства желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму.

Аккуратно отсоединяем колодку проводов от датчика нажав на пружинный фиксатор. Далее необходимо включить зажигание.

На колодке проводов указана нумерация выходов. Нам необходимо проверить питания нагревательного элемента на выводе «В»

Далее минусовой щуп вольтметра подсоединяем к массе двигателя

Проверяемое нами напряжение должно быть не менее 12В. Если оно меньше или его совсем нет значит неисправен либо ЭБУ, разряжен аккумулятор или электрическая цепь.

Проверяем исправность цепи питания датчика и ЭБУ

Минусовой щуп вольтметра подсоединяем к к выводу «С» колодки датчика

Второй щуп к выводу «А» и замеряем тем самым напряжение между двумя выводами. Напряжение должно быть 0,45 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно отличается более чем на 0,02 В, значит, неисправна цепь питания или неисправен электронный блок управления.

Лямбда-зонд (датчик кислорода)

Лямбда-зонд — один из важнейших датчиков обеспечивающих экологические нормы по токсичности выхлопа. До 90-х годов в России никаких норм не было, и о соответствии нормам Евро производители автомобилей и топлива не задумывались. Со временем количество иностранных автомобилей выросло, что привело к появлению топлива Евро. Отечественные производители стали экспортировать авто в Европу. Отечественные моторы модернизировали под эти требования экологической безопасности.

Основным способом снижение токсичности является применение каталитических нейтрализаторов в системе выхлопа. Проходя через него, выхлопной газ теряет значительную часть вредных веществ. Для эффективной работы катализатора требуется один или два датчика. Один на входе в катализатор, другой на выходе. Эти датчики должны измерять, сколько в выхлопном газе есть кислорода. Эти датчики и есть лямбда-зонды (или кислородные датчики). Обычно в народе говорят просто «лямбда». Сигнал с датчика поступает в блок управления двигателя, где программа меняет количество подаваемого воздуха, чтобы топливная смесь сгорала максимально полно.

Особенности конструкции датчика таковы, что подавать сигнал он начинает после разогрева до 300 — 400 градусов С. Именно поэтому металлический корпус нового лямбда-зонда имеет следы побежалости металла. Это ни в коем случае не является признаком, что датчик был в употреблении. Перед поступлением в продажу датчик проверяется на заводе в рабочем режиме. Простейшая схема лямбда-зонда — это сигнальный провод (черный) и провод заземления (белый). В более сложной схеме используется до четырех проводов. Так как на холодном двигателе температура выхлопа мала, для работы датчика требуется подогрев. Для подогрева используется отдельный провод — тоже белый. Заземление провода нагрева — коричневый провод.

Определить неработающий лямбда-зонд косвенно можно по повышенному расходу топлива. Это происходит потому, что при неработающим датчике блок управления двигателем берет данные из своей памяти, усредняет их. Состав топливной смеси при этом не оптимальный. Происходит перерасход топлива, двигатель может неустойчиво работать на холостых оборотах, мощность снижается. Диагностировать нерабочий лямбда-зонд можно на СТО. Датчик весьма чувствителен к качеству топлива. Ресурс лямбда-зонда обычно немногим более 100 тысяч километров.

Какой лямбда-зонд выбрать?

Как и свечи зажигания, датчики кислорода делают всего несколько производителей в мире. Производители автомобилей никогда не делали лямбда-зонды и в их оригинальной упаковке всегда лежат датчики одного из этих брендов: NGK (NTN), DENSO, BOSCH, BERU.

При подборе датчика нужно учитывать то, что в каталогах часто встречаются универсальные лямбда-зонды. Точнее это конструкторы из которых можно собрать датчик с проводами нужной длины, с разъемом под конкретную модель автомобиля. Универсальные датчики обычно стоят дешевле. Часто в продаже трудно найти лямбду для старого автомобиля. В этом случае универсальный датчик решает проблему.

Значение лямбды и связь с ДВС

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что работа стабильная работа двигателя внутреннего сгорания невозможна без широкополосного датчика. Именно этот элемент формирует сигнальные значения для ЭБУ, который впоследствии корректирует горючую смесь. Электронный блок является связующим звеном, который не только принимает импульсы, но и подает опорное напряжение 0,45 В на датчик. В зависимости от нагрузки двигателя внутреннего сгорания, режима его работы и рабочей температуры электроника подбирает наиболее оптимальное соотношение воздуха и топлива в смеси.

Считается, что идеальное соотношение – это 14,7 частей кислорода на одну часть бензина. При таком условии значение лямбды будет равно единице. Но не стоит забывать о таком значении, как коэффициент избытка воздуха. Если лямбда показывает выше единицы, значит, смесь будет обедненной. В таком случае в цилиндр поступит больше кислорода. Ежели лямбда ниже одного, значит, ЭБУ будет формировать обогащенную смесь. Так, в цилиндры поступит больше топлива, чем обычно.

Как понять, что лямбда-зонд вышел из строя и заменить его: советы автолюбителей

1. Если лямбда-зонд неисправен, заметны нарушения в работе двигателя.

«Основная функция лямбда-зонда заключается в определении окиси углерода в выхлопных газах того или иного транспортного средства. С учетом данных, получаемых от датчика кислорода, регулируется подача топлива в цилиндры. Когда лямбда-зонд неисправен, нарушения в работе двигателя очевидны: слишком большой расход топлива, специфический запах после глушения и т. д. Менять на резистор бессмысленно, поскольку компьютер воспринимает постоянное сопротивление резистора за неисправность».

2. Основной признак поломки лямбда-зонда – набор скорости.

«При неисправности лямбда-зонда обнаружил несколько характерных моментов (повышенные обороты, большой расход бензина и т. д.). Но самым явным признаком для меня стал набор скорости: авто сперва разгоняется, потом затыкается, и так снова и снова. Такое ощущение, что газ сбрасываешь, а потом опять выжимаешь. После замены датчика все описанные проблемы, в том числе и с набором скорости, исчезли».

3. Замена лямбда-зонда должна быть обоснованной.

«Хочется сказать о том, что вероятность деформации проводов намного выше вероятности поломки самого датчика. При первых подозрениях в поломке лямбда-зонда следует разъединить разъем, внимательно его осмотреть, а также обследовать провода на предмет их целостности. В местах входа в разъем провода часто пережимаются и теряют свою функциональность. После этого необходимо проверить работу датчика, а именно: измерить напряжение в различных режимах работы двигателя».

4. При замене лямбда-зонда нужно учитывать один очень важный нюанс.

«Процесс замены датчика нельзя назвать сложным, но он требует определенной подготовки. Самая важная часть предшествующего работе процесса – подготовка специального ключа на 22 с прорезью, который понадобится, чтобы снять датчик.

Без такого приспособления лямбда-зонд может не поддаться. Стандартный рожковый ключ, как правило, не позволяет захватить основание датчика из-за наличия возле него отливов на выпускном коллекторе. При отсутствии отливов ключом можно повредить грани у гайки датчика, ведь она сильно прикипает к выпускному коллектору и изготовлена из довольно мягкого металла.

Столкнувшись с данной проблемой, я узнал, что оригинальный ключ для автомобиля «Хонда» стоит больше 70 евро, потому решил изготовить приспособление для снятия лямбда-зонда самостоятельно.

Расскажу, как. Во-первых, взял накидной ключ на 22 и приварил к нему гайку на 30. После этого на ключе и приваренной к нему гайке сделал сквозную прорезь на одном боку. Она нужна для того, чтобы заводить внутрь ключа и гайки провода лямбды, ведь разъем на концах проводов датчика кислорода не проходит через накидной ключ на 22.

Итак, разъем лямбда-зонда нужно продеть через дополнительный накидной ключ на 30, который уже прикреплен к гайке на 30, приваренной к ключу на 22. Этими двумя ключами можно отвернуть даже наглухо закрепленную лямбду. Получается просто, экономно и эффективно».

5. Лямбда-зонд можно заменить своими руками.

«У меня получилось заменить лямбда-зонд на своем автомобиле самостоятельно.

Оригинальной устройство было однопроводным, и на замену я также купил однопроводной лямбда-зонд фирмы Bosh.

Опишу алгоритм замены:

• Нагреваем двигатель (так будет легче открутить винты крепления крышки выпускного коллектора и сам датчик).
• Отключаем «минус» аккумулятора.
• Разъединяем разъем подключения лямбды.
• Анализируем ситуацию: смотрим, можно ли выкрутить лямбда-зонд и есть ли подходящий для этих целей инструмент (о том, как изготовить приспособление для снятия лямбды читайте чуть выше).
• Выкручиваем датчик. Пробуем установить замену, проверяем, подходит ли резьба, смотрим на глубину вкручивания.
• На расстоянии 15 см от корпуса лямбда-зонда отрезаем провода. Действия, описанные в этом пункте и в следующем актуальны для случаев, если вы имеете дело с неоригинальным датчиком.
• Соединяем провод нового датчика с проводом от старого лямбда-зонда. В стандартную комплектацию к устройству обычно входит соединительная трубка размером 2-3 см. Провод нового датчика вставляем в термотрубку, которая также входит в комплект.

Зачищаем провода (не более 1 см) и вставляем в трубку с двух сторон. Затем сжимаем трубку максимальным усилием и проверяем надежность соединения. В конце термотрубку следует завести на место соединения и прогреть эту область при помощи зажигалки (не забывайте вращать соединение в процессе нагрева).

• Закручиваем новый датчик, присоединяем разъем.
• Устанавливаем защитную крышку коллектора.
• Подключаем «минус» аккумулятора, включаем двигатель, а затем проверяем его работу».

Чистка датчика кислорода

Есть два варианта почистить контроллер. Независимо от метода, перед выполнением процедуры устройство надо демонтировать из посадочного места. Для этого используется специальный съемник либо гаечный ключ соответствующего размера.

Первый способ

Данный вариант не является наиболее простым и быстрым, поскольку потребителю необходимо получить доступ к керамической составляющей регулятора. А эта основа расположена за защитным стальным колпачком, который демонтировать самостоятельно бывает проблематично. Для выполнения задачи придется использовать ножовку по металлу, но действовать надо аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Поэтому более целесообразно использовать токарный станок — с его помощью у основания регулятора можно срезать колпачок рядом с резьбой, используя резцу.

При отсутствии соответствующего оборудования допускается воспользоваться напильником. Полностью демонтировать колпачок таким инструментом не выйдет, но можно сделать небольшие отверстия длиной около 5 мм. Когда будет обеспечен доступ к основанию кислородного регулятора, можно чистить устройство, для выполнения задачи потребуется ортофосфорная кислота.

Процесс очистки:

1. Берется около 100 мл очистительного средства. При отсутствии ортофосфорной кислоты можно использовать флюс для пайки либо преобразователь ржавчины.
2. Средство очистки наливается в стеклянную емкость, для этого можно использовать обычную банку либо рюмку. В нее опускается сердечник кислородного датчика. Полностью класть регулятор в емкость нельзя.
3. Через 15-20 минут выполняется промывка основания контроллера с помощью дистиллированной воды. Затем датчик необходимо полностью высушить.
4. Процедура прочистки может повторяться несколько раз, пока налет не исчезнет с металлического основания сердечника. Если удалить загрязнения не получилось, то воздействие очистительного средства можно усилить, используя кисть, которой необходимо обрабатывать и прочищать основание.
5. Если ранее удалось демонтировать защитный колпачок, то вместо кисти допускается применение зубной щетки. Когда процедура завершена, регулятор промывается и высушивается. Вернуть колпачок на место можно, используя аргонную сварку.

При реализации этого метода надо учитывать нюансы:

1. Ортофосфорная кислота представляет собой агрессивное и химически опасное средство. При работе с ней необходимо соблюдать все правила техники безопасности. Нельзя допустить ее попадания на слизистые оболочки или внутрь организма.
2. Если кислородный контроллер сильно загрязнен, то 20 минут для его качественной прочистки будет недостаточно. Поэтому нужно подождать несколько часов, пока датчик лежит в емкости с кислотой. В запущенных случаях воздействие очистительного средства можно увеличить до 8 ч.
3. Чтобы убедиться в том, что процедура ремонта была выполнена правильно, может понадобиться определенное время. Это позволит автовладельцу оценить качество работы транспортного средства и произвести замер расхода горючего. Если на приборной панели после очистки продолжает гореть индикатор «Чек Энджин», это говорит о том, что восстановить работу регулятора не получилось.
4. В случае когда кислородный контроллер оборудован защитным колпачком с двойной оболочкой, сделать отверстия с помощью напильника не выйдет. Оптимальным вариантом будет прочистка сердечника путем его замачивания в кислоте с защитным компонентом.

Второй способ

Для реализации этого метода понадобится то же очистительное средство. Процедура восстановления будет выполняться с использованием газовой плиты либо горелки. В первом случае рекомендуется использование самой маленькой конфорки, этот вариант более удобный. С нее необходимо заранее демонтировать крышку, после чего перевернуть ее и положить, сместив в сторону и установив так, чтобы она закрывала газовую трубу от попадания кислоты внутрь.

Затем огонь зажигается, сердечник лямбда-зонда обрабатывается кислотой, а потом разогревается на конфорке. После того как кислота начнет брызгать и кипеть, на поверхности устройства появится сине-зеленая соль. Необходимо дождаться, пока очистительное средство полностью не выкипит, а затем обмыть регулятор дистиллированной водой. После этого процедура обработки кислотой и прогрева повторяется еще несколько раз до момента, пока датчик не заблестит. Прежде чем устанавливать на место резьбу, ее рекомендуется смазать графитовым средством. Затем регулятор ставится на место.

Замена датчика кислорода ваз 2114

1. Чтобы заменить деталь, сначала необходимо найти его расположение. На старых ВАЗ с 8-ми клапановыми двигателями расположение датчика было очень неудобным. Тогда он находился в трубе выхлопной системы.
2. Доступ к нему не был удобный, так как был возможен только из-под низа автомобиля. В таком расположение замена датчика крайне неудобна и сложна.
3. В более новых изданиях ВАЗ 2114 расположение датчика стало более удобным. Доступ к нему появился через верх моторного отсека.
4. Для самостоятельной смены датчика необходимо подготовить некоторые инструменты. Обязательно нужны: гаечный ключ 22, отвертка, накидной ключ и проникающая смазка. Замену следует делать строго по алгоритму, потому что при неправильной работе могут появится дополнительные неисправности.
5. Сначала необходимо поставить автомобиль над смотровой ямой. Затем открыть капот, отключить аккумулятор и снять защиту картера. После этих действий необходимо открутить датчик кислорода, снять его, если нужно, то прочистить место от загрязнений. Только после этого можно установить новый датчик кислорода. Все собирается в обратной последовательности. После сбора необходимо проверить, правильно ли работает мотор.
6. Если появились некоторые симптомы неисправности зонда, а нет возможности отправиться в сервис и провести диагностику, то можно сделать обманку, которая поможет на время решить проблему. Такую обману можно изготовить самостоятельно. Установка обманки очень проста, достаточно снять датчик кислорода с автомобиля и на его место вкрутить обманку. Часто при этом возникает необходимость установки дополнительных герметизирующих колец.

Такой метод стоит использовать только в крайних случаях. А при возникновении какой-либо неполадки или подозрений в неисправности, следует обращаться в сервис для проведения диагностики.

Article Rating

Отказы лямбда-зондов

К сожалению, датчики  лямбда-зонд выходят из строя. Теоретически зонд должен выдерживать до 150000 км. В оптимальных условиях хорошие зонды могут выдержать гораздо больше.

Каковы типичные симптомы отказа лямбда-зонда?

• значительное увеличение расхода топлива — в среднем на 50 процентов.
• самопроизвольные изменения частоты вращения двигателя
• черный дым из выхлопной трубы
• увеличенное количество окислов углерода и углеводородов в выхлопе
• снижение мощности двигателя
• загорается контрольная лампочка двигателя (в случае титановых и широкополосных датчиков, подключенных по системе EOBD)

Какие методы используются механиками для проверки технического состояния лямбда-зонда?

• Проверка датчика на механические повреждения
• Проверка состояния штекера и его контактов
• Проверка состояния проводов и их расположение, подключение зонда к контроллеру (может потребоваться разобрать детали салона автомобиля)
• Мониторинг состояния самого зонда с использованием специальных устройств — проверка работы теплового контура зонда, контроль изменений напряжения, генерируемых зондом, с помощью осциллографа и / или диодного тестера кислородного датчика, проверка состояния зонда с помощью диагностического компьютера и системы EOBD (в случае титановых и широкополосных зондов) ).

Каковы недостатки лямбда-зондов и в чем их причина?

• Внутреннее короткое замыкание в датчике — датчик изношен
• Внешнее короткое замыкание — причиной может быть повреждение электрических проводов (изгиб, растрескивание, и т.д). Кабели также могут быть повреждены из-за механических воздействий.
• Нет напряжения — возможно, кабель или штекер расплавились из-за контакта с горячими компонентами выхлопной системы.
• Возможна коррозия выхлопной системы
• Перегрев зонда — вызван слишком высокой температурой выхлопных газов. Это может быть связано с ослабленными клапанами или неправильным моментом зажигания
• Загрязнение зонда с белым или красным покрытием, это связано с использованием неподходящих присадок для топлива или топлива низкого качества.
• Загрязнение зонда жирным и черным покрытием — вызвано износом двигателя, что приводит к потреблению большого количества моторного масла
• Загрязнение зонда зеленое — из-за утечки хладагента в камеры сгорания. Это часто является признаком повреждения прокладки под головкой двигателя.
• Загрязнение зонда темно-коричневым покрытием — длительная езда на чрезмерно богатой топливно-воздушной смеси, что может быть вызвано выходом из строя системы впрыска.
• Механическое повреждение проводов — как при внешних коротких замыканиях.
• Механическое повреждение зонда — удар зонда о камень во время движения.
• Грязные контакты на вилке — из-за окисления — вы можете попытаться очистить их с помощью очистителя для электрических контактов.

Лямбда зонд не ремонтопригоден. Они всегда меняются на новые. Вы можете отремонтировать только кабель питания и электрический разъем.

Принцип действия

В современных Нивах применяются датчики BOSCH 0 258 006 537; NTK:629-W2:8965 и другие. Это циркониевые элементы, которые реагируют на объемное количество кислорода в выхлопе и вырабатывают выходное напряжение в пределах: 0.1–0.9 В (высокое содержание О2 — низкое содержание О2).

Работа устройства основана на принципе сравнения количества кислорода в выхлопных газах и в атмосферном воздухе, запечатанном во внутреннюю камеру лямбда зонда. Он имеет 2 платиновых электрода, разъединенных между собой диоксидом циркония, которые окружены различными кислородными средами. Устройство начинает работу только при нагреве от 300 °С и выше. При температурном нагреве цирконий получает свойства электролита и между электродами возникает разность потенциалов.

Поэтому, при зажигании, пока прогреется двигатель и заработает датчик кислорода, регулировка подачи топлива в форсунках происходит по циклу, запрограммированному в контроллере ЭБУ.