Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя 402 автомобиля газ-3110

Как правильно проводить затяжку ГБЦ

В первую очередь найдите оригинальное руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Даже если вы покупали авто с рук, в интернете можно найти руководство по использованию. Внимательно изучите все, что вам потребуется при перетяжке гбц, а именно:

• какие вам понадобятся болты для затяжки гбц;
• какое усилие затяжки требует отдельный момент(для каждого нужна разная сила);
• порядок затяжки гбц.

В современных автомобилях используются специальные пружинные болты, не требующие дополнительной затяжки, обратите на это внимание. Такие детали при усилии и попытке их затяжки могут не только деформироваться, но и повредить детали, расположенные рядом

Будьте осторожны, обязательно узнайте, какие болты стоят на вашем автомобиле.

Во время ремонтных работ поставьте специальную прокладку, не дающие усадку болта, это исключит необходимость протяжки болтов.

Для самостоятельной затяжки моментов обязательно понадобится специальный ключ, движения которым придётся делать с точностью до миллиметров, которые производитель указывает в инструкции к автомобилю. Забудьте про мысли, что чем туже вы затянете болт, тем лучше он будет держаться и так далее, в этом деле придётся чётко следовать инструкции, иначе рискуете повредить двигатель автомобиля, что приведет к более дорогостоящему ремонту.

Как отрегулировать клапана

Все процедуры необходимо проводить только на холодном двигателе. Это делается для того, чтобы результаты нстройки остались стандартными: именно так поступают на заводах-изготовителях. Стоит отметить, что порядок регулировки клапанов на каждой машине свой: узнать его можно из инструкции к автомобилю или соответствующей литературы. Процесс осуществляется посредством вкручивания или выкручивания специальных регулировочных винтов, либо подбором плоских шайб. Каждый из этих вариантов рассматривается отдельно.

Использование специальных инструментов

Регулировка клапанов двигателя производится с помощью набора щупов или посредством специальной рейки и индикатора. Оба способа достаточно широко распространены: первый отличается простотой, доступностью и требует минимальных финансовых и временных затрат. Чтобы применить второй метод, придется купить прибор и специальное приспособление.

Регулировка с помощью щупа и контргаек

Подобный способ настройки ГРМ характерен для российских заднеприводных авто («классика»). Алгоритм действий:

• Демонтируйте корпус воздушного фильтра и от клапанной крышки отсоедините все трубки, тросики и рычажки. Для облегченного проворачивания коленвала двигателя выверните свечи зажигания.
• Снимите клапанную крышку и передний кожух ремня ГРМ (если он есть – может быть и цепь).
• Выставите поршень цилиндра, с которого начнется процедура (например, в жигулевской «классике» он 4-й) в положение верхней мертвой точки: клапаны окажутся в закрытом положении.

• Наблюдая за меткой-углублением на шкиве вала двигателя, проворачивайте его до совпадения с риской на нижней передней крышке БЦ . Точка-углубление на звездочке вала ГРМ тоже должна совпасть с меткой на его «постели» (корпусе).
• Рожковым ключом удерживайте регулировочный метиз и одновременно ослабьте контргайку. Далее нужно пользоваться набором щупов для регулировки клапанов. Выберете нужную тонкую пластину, вставьте ее между коромыслом и стержнем клапана. Щуп при нормальной настройке будет проходить с небольшим трением. Значение зазора необходимо отрегулировать по таблице, которая для каждой машины своя (для ВАЗ2101-07 – 0,15 мм). Теперь затяните контргайку и еще раз проверьте зазор. При необходимости операцию повторите. Соблюдайте порядок регулировки клапанов: например, для «классики» ВАЗ: 8-6, 4-7, 1-3, 5-2.

Регулировка с помощью шайб

Подобная настройка ГРМ больше характерна для переднеприводных автомобилей. Чтобы ее произвести, необходимо:

1. Снять крышку клапанов.
2. Найти метки на блоке мотора, шкиве ремня ГРМ и, проворачивая коленвал по часовой стрелке, добиться их совпадения. В итоге первый поршень окажется в положении ВМТ.
3. Определите зазор между регулировочной шайбой и кулачком распределительного вала (они – первые, если смотреть со стороны шкива).
4. При большем или меньшим зазоре подберите другую шайбу (на каждой есть соответствующая маркировка, если нет – воспользуйтесь штангенциркулем, а лучше — микрометром).
5. После установки шайбы снова проверьте зазор: допустимое отклонение – не более 0,05 мм в обе стороны.
6. Не забывайте, что величина зазора для впускного и выпускного клапанов разная – данный параметр необходимо выяснить из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Регулировка с помощью индикатора и рейки

Этот метод считается более точным и был особенно популярен во времена ССССР. Подобный способ регулировки хорош для двигателей, находящихся в эксплуатации длительное время, т. к. прибор и рейка при измерении учитывают выработки на поверхностях деталей. Ход процедуры:

1. Снимите клапанную крышку, предварительно отсоединив от нее рычаги и тросики.
2. Прокрутите вал двигателя до совпадения меток, точно так же, как при регулировке клапанов с помощью щупа.
3. Возьмите рейку и зафиксируйте ее на головке блока цилиндров (крепление осуществляется к шпилькам корпуса «постели») распредвала. Есть небольшой нюанс: не нужно вкручивать полностью все 3 гайки крепления рейки, иначе она будет болтаться. Прежде всего заверните крайние метизы, далее начинайте откручивать средний болт, пока рейка не станет неподвижной.
4. Возьмите стрелочный индикатор и закрепите его на рейке, а лапку прибора поставьте на край кулачка клапана.
5. Захватом, входящим в комплект, уцепите кулачок и потяните его вверх: стрелка индикатора должна пройти 52 деления (при температуре воздуха +20 градусов). Если это не так, то нужно регулировать клапан одним из двух вышеописанных способов.

Момент затяжки болтов головки блока цилиндров

Зависит от версии вашего автомобиля, на старых отечественных машинах их только два, на более современных версиях уже 4. Решившись на самостоятельную затяжку болтов ГБЦ приготовьте достаточно теплое помещение, или если вы собираетесь делать ремонт в теплое время года выберите день с погодными условиями, когда температура достигает более 20 градусов тепла. Если же проводите ремонт в холодное время года, подготовьте обогреваемое помещение, в котором будет удобно работать.

При ремонтных работах не забывайте очищать все болты, соединения от грязи, излишков масла, особенно, если в конструкции протекла прокладка. После каждой манипуляции затяжки желательно ждать 20 минут, пока металл придёт в изначальную форму, чтобы избежать перегрева и деформации металлического корпуса.

Желательно посмотреть момент затяжки на гбц вашего автомобиля в оригинальном справочнике вашей машины или узнать у опытного механика, компетентного в этих вопросах. Обязательно утоните модель и год выпуска своего автомобиля, чтобы не ошибиться.

Соблюдайте правильный порядок затяжки болтов гбц, иначе работу придётся переделывать, ваши старания окажутся напрасны.

Работа с динамометрическим ключом

В начале монтажа установите динамометрический ключ в положение, называемое у механиков нулевым. Такое положение — момент, когда показания ключа равны изначальному положению болта. Внимательно посмотрите на цифры в момент начала крепежа, запомните, а лучше запишите.

Медленными и аккуратными движениями начинайте крутить ключ и внимательно следите за показателями, если момент остаётся на том же месте, значит крепеж поддался растяжению. Если момент резко изменяется, значит нужно добиваться движения болта. Резкое увеличение момента говорит о том, что держатель не до конца растянут. Тогда монтаж придётся совершать после стабилизации.

Если же при затяжке момент резко начинает уменьшаться — крепеж деформирован, замена неизбежна.

Езда по проселочным дорогам сразу же после трассы губительно влияет на двигатели отечественных автомобилей. При езде двигатель машины постоянно то нагревается, то остывает, что плохо сказывается на качественном креплении. Болты разбалтываются, что приводит к поломкам, протечкам масла. Резкие перепады температур негативно влияют на правильное крепеление болтов

Ответственно относитесь к замене этой маленькой, но важной детали автомобиля

Вот таблица моментов, которые нельзя превышать при затяжке.

Резьба	Прочность болта
8.8	10.9	12.9
М6	10Нм	13Нм	16Нм
М8	25Нм	33Нм	40Нм
М10	50Нм	66Нм	80Нм
М12	85Нм	110Нм	140Нм
М14	130Нм	180Нм	210Нм
М16	200Нм	280Нм	330Нм
М18	280Нм	380Нм	460Нм
М20	400Нм	540Нм	650Нм
М22	530Нм	740Нм	880Нм
М24	670Нм	940Нм	1130Нм
М27	1000Нм	1400Нм	1650Нм
М30	1330Нм	1800Нм	2200Нм
М33	1780Нм	2450Нм	3000Нм
М36	2300Нм	3200Нм	3850Нм
М39	3000Нм	4200Нм	5050Нм
М42	3700Нм	5200Нм	6250Нм

ремонт и Снятие головки блока цилиндров двигателя 406 змз

Сливаем из системы охлаждающую жидкость (см. «охлаждающей Замена жидкости»). Снимаем шланги с патрубков или термостата снимаем термостат

(см. Проверка и замена Отсоединяем»). термостата колодку проводов от датчика положения вала распределительного

(см. «Проверка и замена датчика положения вала распределительного»). Снимаем генератор с его верхним Снятие (см. «кронштейном генератора»). Если головку блока двигателя цилиндров змз 406 демонтируем с целью или ремонта замены, то предварительно снимаем впускной Замена (см. «трубопровод прокладки впускного трубопровода») и выпускной Замена (см. «коллектор прокладок выпускного коллектора»). Если выполняется работа с иной целью (например, нужно прокладку заменить головки блока цилиндров), то головку снять можно в сборе с впускным трубопроводом и выпускным Снимаем. коллектором распределительные валы (см. «Снятие распределительных Шестигранником»). валов «на 12» отворачиваем десять винтов крепления блока головки цилиндров двигателя змз 406.

и винты вынимаем.

Вынимаем шайбы винтов.

Вынимаем Замена (см. «гидрокомпенсаторы гидрокомпенсаторов»). пометив их местоположение в головке цилиндров блока. Снимаем головку блока цилиндров.

и ее Сопрягаемые.

прокладку поверхности головки и блока цилиндров очищаем тщательно от нагара, остатков старой прокладки и Приложив. герметика линейку к привалочной плоскости головки цилиндров блока.

набором щупов проверяем неплоскостность блока головки цилиндров. При неплоскостности свыше 0,05 мм головки плоскость необходимо восстановить механической обработкой, если, однако неплоскостность превышает 0,1 мм, головка не ремонтопригодна.

отворачиваем «на 10» Ключом восемь болтов.

снимаем заднюю головки крышку блока цилиндров с прокладкой.

Устанавливаем головку на рассухариватель блока цилиндров. Если конструкцией предусмотрен не рассухаривателя упор клапана, подкладываем под клапана тарелку деревянный брусок. Рассухаривателем сжимаем клапана пружины. Чтобы тарелка пружин легче сухарей с сошла. наносим легкие удары молотком по сошке упорной рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два плавно и сухаря отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю две и тарелку пружины клапана.

Съемником удаляем колпачок маслоотражательный.

и снимаем опорную шайбу.

Переворачиваем блока головку цилиндров двигателя змз 406 и клапан вынимаем, пометив место его установки, того для чтобы при последующей сборке встал клапан на свое прежнее место. Аналогично помечаем и снимаем остальные клапаны. Шестигранником «на 8» выворачиваем масляных заглушки каналов.

Для притирки клапанов.

притирочную наносим пасту на фаску клапана и устанавливаем соответствующую в клапан направляющую втулку головки блока двигателя цилиндров змз 406.

Закрепляем на ножке приспособление клапана для притирки и.

прижимая клапан к попеременно, седлу поворачиваем его в обе стороны.

притирку Продолжаем до тех пор, пока уплотняющая клапана фаска полностью по всей своей ширине и станет не длине матовой и чистой.

Так же должна фаска и выглядеть на седле клапана.

Стираем ветошью с седла и клапана остатки пасты.

Аналогично притираем клапаны остальные. Перед сборкой головки блока змз цилиндров 406 керосином или дизельным промываем топливом головку, очищаем масляные каналы от Затем. отложений вытираем поверхности чистой ветошью и каналы продуваем сжатым воздухом.

Собираем и устанавливаем блока головку цилиндров змз 406 в обратной Маслосъемные. последовательности колпачки заменяем новыми. Перед клапанов установкой их стержни покрываем моторным маслом.

Из отверстий резьбовых блока цилиндров под крепежные головки винты удаляем остатки масла и охлаждающей привалочную.

На жидкости плоскость передней крышки блока участке (на цилиндров контакта с прокладкой головки блока) герметик наносим.

Прокладку головки блока цилиндров змз двигателя 406 заменяем новой. Устанавливая блока головку цилиндров на блок, следим, чтобы села «она» на установочные втулки. Перед установкой крепления винтов головки блока цилиндров наносим на их часть резьбовую моторное масло. Винты затягиваем ключом динамометрическим в два этапа, соблюдая последовательность их Предварительно. затяжки затягиваем их моментом 50 Нм, затем окончательно — Порядок Нм. 140 затяжки болтов крепления головки цилиндров блока

Установив все снятые детали и заполняем, узлы систему охлаждения жидкостью и заменяем двигателе в масло

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Наименование соединения

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги

15-18 (1,5-1,8)

Палец нижнего рычага передней подвески

180-200 (18-20)

Гайка оси верхнего рычага передней подвески

70-100 (7,0-10,0)

Гайка пальца резьбового шарнира

120-200 (12,0-20,0)

Болт и гайка крепления оси верхних рычагов

44-56 (4,4-5,6)

Болт крепления колеса

100-120 (10-12)

Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста

160-200 (16-20)

Болт крепления передней подвески к кузову

125-140 (12,5-14)

Гайка крепления механизма рулевого управления

50-60 (5,0-6,0)

Гайка крепления рулевого колеса

65-75 (6,5-7,5)

Гайка крепления сошки механизма рулевого управления

105-120 (10,5-12)

Болт крепления кронштейна маятникового рычага

50-62 (5,0-6,2)

Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов

12-18 (1,2-1,8)

Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления

32-40 (3,2-4,0)

Гайка клина рулевого управления

18-25 (1,8-2,5)

Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления

80-100 (8,0-10,0)

Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

44-62 (4,4-6,2)

Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

44-62 (4,4-6,2)

Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления

32-40 (3,2-4,0)

Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

80-100 (8,0-10,0)

Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна

80-100 (8,0-10,0)

Ограничитель поворота

80-100 (8,0-10,0)

Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления

32-36 (3,2-3,6)

Болт крепления тормозного щита заднего тормоза

65-80 (6,5-8,0)

Болт крепления скобы переднего тормоза

110-125 (11,0-12,5)

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза

8,0-18,0 (0,8-1,8)

Гайка крепления регулятора давления задних тормозов

8,0-18,0 (0,8-1,8)

Гайка крепления главного цилиндра тормозов

24-56 (2,4-5,6)

Гайка крепления вакуумного усилителя

8,0-18,0 (0,8-1,8)

Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала

50-56 (5,0-5,6)

Гайка крепления карданного вала к заднему мосту

27-30 (2,7-3,0)

Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову

27-30 (2,7-3,0)

Болт крепления промежуточной опоры к поперечине

12-18 (1,2-1,8)

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

50-62 (5,0-6,2)

*Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств.

Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

• Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.
• Единица измерения — Паскаль либо кратные .
• Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Неисправности и ремонт

Основные неисправности 417-го ДВС, точно такие же, как и у ЗМЗ-го 402. Рассмотрим, с какими основными проблемами придётся столкнуться автолюбителям в процессе эксплуатации УМЗ-го силового агрегата:

1. Основной проблемой становится — сальниковая набивка, которая установлена вместо заднего сальника коленчатого вала. Зачастую, из-под детали начинается течь, из-за размягчения изделия.
2. Недоработанная конструкция впрыска делает неравномерный впрыск топлива, из-за этого зачастую пропадают холостые обороты, и появляется вибрация.
3. Частая регулировка клапанного механизма. Если не проводить процесс вовремя, а именно спустя 15 000 км пробега, то появляется металлический стук в моторе.
4. Вечные проблемы с термостатом и перегрев. Эту проблему моно решить двумя способами. Во-первых, установить качественное изделие импортного производства. Второй способ, вывести термостат наружу с блока и установить от ВАЗа «Классики».

Ремонт двигателя УАЗ 417 проводится по аналогии с ЗМЗ 402, поскольку это конструктивная копия. Мотор 417 достаточно легко поддаются ремонту даже в самом худшем техническом состоянии. Так, проводится переборка силового агрегата, головки блока и замена расходных элементов. Сам процесс ремонта проводится поэтапно, как и для любого силового агрегата. Итак, рассмотрим, основные позиции капитального ремонта УМЗ 417.

Разборка

На данном этапе разбирается ДВС полностью, а именно демонтируется головка блока, снимается поддон и все детали разбираются. Для данного типа моторов процесс дефектовка проводиться в процессе разборки. Сюда не входят только промеры блока цилиндров, опрессовка головки, а также замер коленчатого вала.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ 417 — это процесс определения наличие трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин.

Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

Сравнение прокладок ГБЦ с треугольными и круглыми окошками

Итак, вот они:

Отличия у треугольной есть лишняя дырка спереди и три лишних дырки в районе центральных шпилек, если посмотреть на ГБЦ,
то видно что в местах лишних дырок как раз и происходит коррозия. Также в треугольной отсутствуют две дырки у задней стенки в
районе танчика. Есть мнение, что с треугольной прокладкой ухудшается циркуляция летом при закрытой печке в районе 4го
цилиндра, я такого не замечал, но допускаю что это возможно, если ездить на малых оборотах 1000-1500 в жару. У меня же ХХ 1000
оборотов, ездить стараюсь на 2-3 тыс. об/мин.

   
Однако при затяжке специально обратил внимание на «сминаемость» прокладок. Треугольная проминалась ощутимо, то есть при
увеличении момента на 1 кг, можно было сделать более оборота

В случае же с круглой — специально обратил внимание при
протяжке усилием 10 кг после 9 кг, все гайки повернулись менее чем на 90 градусов, то есть прокладка сминается слабо,
а это я так понимаю свидетельствует о качественной прокладке. Конечно, есть вероятность, что предыдущая треугольная оказалась
левой, однако советую при затяжке обращать внимание, если прокладка всё протягивается и протягивается — её надолго не хватит.
Как вариант, возможно это обусловлено тем, что треугольная рассчитана на чугунный блок с другой конфигурацией привалочных
поверхностей.

   
В общем, теперь я сторонник прокладки с круглыми окошками, хотя время покажет. Опять таки с точки зрения пропускной способности я
прикинул, и получилось что суммарное сечение дырок в круглой прокладке ничуть не меньше сечения термостата или патрубков
радиатора, то есть ограничивать циркуляцию ОЖ она не будет.

Работа с динамометрическим ключом

В начале монтажа установите динамометрический ключ в положение, называемое у механиков нулевым. Такое положение – момент, когда показания ключа равны изначальному положению болта. Внимательно посмотрите на цифры в момент начала крепежа, запомните, а лучше запишите.

Медленными и аккуратными движениями начинайте крутить ключ и внимательно следите за показателями, если момент остаётся на том же месте, значит крепеж поддался растяжению. Если момент резко изменяется, значит нужно добиваться движения болта. Резкое увеличение момента говорит о том, что держатель не до конца растянут. Тогда монтаж придётся совершать после стабилизации.

Если же при затяжке момент резко начинает уменьшаться – крепеж деформирован, замена неизбежна.

Езда по проселочным дорогам сразу же после трассы губительно влияет на двигатели отечественных автомобилей. При езде двигатель машины постоянно то нагревается, то остывает, что плохо сказывается на качественном креплении. Болты разбалтываются, что приводит к поломкам, протечкам масла. Резкие перепады температур негативно влияют на правильное крепеление болтов

Ответственно относитесь к замене этой маленькой, но важной детали автомобиля

Вот таблица моментов, которые нельзя превышать при затяжке.

Резьба	Прочность болта
8.8	10.9	12.9
М6	10Нм	13Нм	16Нм
М8	25Нм	33Нм	40Нм
М10	50Нм	66Нм	80Нм
М12	85Нм	110Нм	140Нм
М14	130Нм	180Нм	210Нм
М16	200Нм	280Нм	330Нм
М18	280Нм	380Нм	460Нм
М20	400Нм	540Нм	650Нм
М22	530Нм	740Нм	880Нм
М24	670Нм	940Нм	1130Нм
М27	1000Нм	1400Нм	1650Нм
М30	1330Нм	1800Нм	2200Нм
М33	1780Нм	2450Нм	3000Нм
М36	2300Нм	3200Нм	3850Нм
М39	3000Нм	4200Нм	5050Нм
М42	3700Нм	5200Нм	6250Нм

Показания к капитальному ремонту

   
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё.
Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ.
При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршня\клапана). Для любого
авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе
должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

   
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход
бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно
двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

   
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался
в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема
течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Назначение и строение ГБЦ

Головка блока цилиндров — своеобразная крышка камеры сгорания. Для возможности работы ДВС здесь размещаются впускные и выпускные клапаны, свеча(и) зажигания и различные датчики (зависит от конструкции мотора).

Что происходит в ГБЦ во время работы мотора

Если не углубляться в «дебри» моторостроения, на ГБЦ действует две основные силы.

1. Внутренее давление камеры сгорания. При воспламенении топлива в цилиндре образуется избыток сил, проворачивающих коленвал. Указанная сила действует на все стенки рабочей камеры и головку в том числе.
2. Интенсивный нагрев приводит к выворачиванию детали. Повышенная температура внутри камеры сгорания может повредить ГБЦ.
3. Давление внутри смазочных и охладительных магистралей. Внутри картера и системы охлаждения установленные насосы, подающие жидкости к узлам агрегата.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

От правильности затяжки болтов зависит стабильная работа двигателя. При закручивании элементов крепления деталь подвергается сильному давлению. В местах, где проходят шпильки. Следовательно, если нарушить последовательность действий – головку потянет и ее придется протачивать.

Основные рекомендации

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
• Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
• Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
• При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

• Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
• При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
• Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент и запчасти

   
Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять
вкладыши. Из запчастей я взял комплект
клапанов:

   
Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие
пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть
гораздо веселее.

   
Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Правда я до этого поштучно купил 4 штуки для обучения правильному разворачиванию втулок.

   
Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном,
поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной
крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые
прокладки по месту самостоятельно.

   
Из инструмента обязательно потребуются:

   
Динамометрический ключ на 1\2 и неободима головка на 17.

   
Приспособление для притирки клапанов:

   
Притирочная паста

   
Оправка для поршневых колец:

   
Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

   
Обязательно нужна развёртка на 9мм:

   
Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

   
Одна из самых затратных статей — шарошки:

Читал много страшилок про твёрдость сёдел головки 402, но у меня дак с данными шарошками никаких проблем не возникло,
на одно седло уходило не более 2-3 минут. Правда, я не перевтуливал.

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Затяжка резьбовых соединений — критически важная операция. Не дотянутые или перетянутые болты и гайки могут привести к очень серьезным поломкам. Поэтому будет правильным строго следовать таблице значений усилия (момента) затяжки и использовать динамометрический ключ для контроля усилия.

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Болт крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки коробки толкателей

Гайка крепления головки блока цилиндров

Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров

Гайка болта крепления крышки шатуна

Гайка крепления маховика

Болт крепления шкива коленчатого вала

Стяжной болт коленчатого вала (храповик)

Болт крепления упорного фланца распределительного вала

Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала

Гайка крепления стойки оси коромысел

Болт крепления крышки коромысел

Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе

Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока

Гайка крепления масляного картера

Гайка крепления масляного насоса

Болт крепления привода распределителя зажигания

Гайка крепления крышки коренного подшипника

Гайка крепления масляного фильтра

Болт крепления топливного насоса

Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива

Гайка крепления водяного насоса

Болт крепления шкива водяного насоса

Болт крепления картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления

Болт крепления нажимного диска сцепления

Гайка крепления кронштейна генератора

Гайка крепления генератора

Болт крепления вентилятора

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги

Палец нижнего рычага передней подвески

Гайка оси верхнего рычага передней подвески

Гайка пальца резьбового шарнира

Болт и гайка крепления оси верхних рычагов

Болт крепления колеса

Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста

Болт крепления передней подвески к кузову

Гайка крепления механизма рулевого управления

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления сошки механизма рулевого управления

Болт крепления кронштейна маятникового рычага

Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов

Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления

Гайка клина рулевого управления

Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления

Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна

Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления

Болт крепления тормозного щита заднего тормоза

Болт крепления скобы переднего тормоза

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза

Гайка крепления регулятора давления задних тормозов

Гайка крепления главного цилиндра тормозов

Гайка крепления вакуумного усилителя

Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала

Гайка крепления карданного вала к заднему мосту

Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову

Болт крепления промежуточной опоры к поперечине

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

* Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)

для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)

для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)

для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Ниже приводится видео, поясняющее, как управлять усилием затяжки болтов и гаек при помощи динамометрического ключа.

Источник