Как снять прикипевший тормозной диск со ступицы

Процесс замены тормозных дисков своими руками

Откручивание колеса

Перед началом работ транспортное средство необходимо поставить на ровную поверхность и, используя «башмаки», надежно зафиксировать его на месте. Затем нужную часть корпуса автомобиля следует приподнять при помощи домкрата, после чего под нее устанавливается металлическая опора (тренога). Далее демонтируется тормозная система рабочей точки и отжимается поршень рабочего цилиндра.

Ослабляем крепление суппорта

На следующем этапе снимаются тормозные колодки. Если отсутствует беспрепятственный доступ к тормозному диску – суппорт необходимо разобрать. В большинстве случаев для соединения диска и ступицы используют 1 – 2 винта. После их удаления тормозной диск снимается со своего места, после чего осуществляется очистка его посадочной плоскости от ржавчины, частиц пыли и прочего мусора. Если ее не очистить, возрастает вероятность биения диска, который не сможет идеально прилегать к грязной поверхности.

Старый тормозной диск

Практически на всех купленных тормозных дисках присутствует смазочный материал, нанесенный заводом-производителем. Заводскую смазку не нужно удалять перед монтажом, т.к. она защищает поверхность изделия от образования микроскопических трещин и от возникновения очагов ржавчины. В нанесении дополнительного слоя смазочного материала новые диски также не нуждаются, потому что избыток смазки может стать причиной неравномерного прижатия диска к ступице, вследствие чего велика вероятность его перекоса.

Готовность к установке

В процессе монтажа новых дисков необходимо следить за усилием закрутки винтов крепления диска. Сильно перетянутые элементы крепежа часто становятся причиной возникновения сильного радиального биения. Во время крепежа лучше всего пользоваться динамометрическим ключом, который позволяет регулировать усилие. При этом рекомендуемая величина усилия находится в диапазоне от 100 до 120 Нм.

Осуществляем монтаж нового тормозного диска

После проведения монтажных работ рекомендуется проверить величину биения тормозного диска при помощи специального индикатора часового типа. В сети Интернет есть множество таблиц с данными относительно допустимой величины биения для той или иной марки автомобиля. Если показатели в результате измерений завышены – необходимо еще раз осуществить перетяжку крепежных болтов.

Дополнительные детали

Рабочую поверхность установленного диска необходимо тщательно очистить от смазочного материала при помощи специальных составов, в основе которых присутствует растворитель.

Установка старой колодки

В процессе сборки суппорта особое внимание нужно уделить поверхности его стыковочного фланца. Она должна быть очищена от любых загрязнений и очагов ржавчины

Это не только защитит колодки и тормозные диски от преждевременного и неравномерного износа, но и снизит вероятность подклинивания суппорта. Крепежные элементы, как и в случае с монтажом тормозного диска, лучше всего затягивать при помощи динамометрического ключа. Во время замены тормозных дисков рекомендуется также заменить колодки.

Устанавливаем суппорт

На последнем этапе нужно осуществить процедуру прокачки тормозов и обкатать новые тормозные диски. Во время обкатки желательно избегать агрессивного и спортивного стилей вождения, которым присущи элементы экстремального и затяжного торможения.

Последовательность операций для замены

• Приоткрутите крепление колеса.
• Поднимете машину домкратом и подставьте под нее подставку.
• Открутите и снимете колесо. На всякий случай положите его под подвеску.
• Подходящим рычагом разведите тормозные колодки. Иначе при значительном износе диска с него из-за борта не снимется суппорт. На некоторых моделях очень удобно разводить колодки, вставив между ними клюв молотка и поворачивая его за рукоять.
• Выверните из ступицы направляющие штифты или винты крепления (в зависимости, оттого что есть в конструкции). Для облегчения операции попросите кого-нибудь нажать на тормоз.
• Отверните болты крепления суппорта и снимите его. Подвесьте его, привязав, например, к пружине подвески.
• Снимите диск, пользуясь универсальным съемником с несколькими лапами.
• Если съемника нет, а восстанавливать снимаемую деталь вы не планируете, воспользуйтесь молотком. Не бейте слишком сильно, так как удары через ступицу передаются на подшипник и могут привести его в негодность. Бить нужно ближе к центру, и чаще поворачивать ступицу на несколько десятков градусов.
• После снятия проблемной детали обязательно очистите металлической щеткой ступицу, особенно ее фланец.
• После этого проверьте торцевое биение фланца ступицы. Если оно больше 0,1 мм, то ступица с подшипником требует замены.
• После установки нового диска проверьте его осевое биение. Если оно находится в допустимых пределах, значит ваша ступица и запчасть, поставленная на замену, в порядке. Можно продолжать сборку. Чтобы при следующей разборке узла было меньше трудностей, смазывайте резьбу крепежа медной пастой.
• После сборки не забудьте нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы разведенные колодки заняли свое рабочее положение. Иначе первое нажатие на педаль не приведет к торможению.

Последствия биения диска

Чрезмерное осевое биение этой детали уменьшает эффективность торможения и приводит к преждевременному выходу из строя подшипника ступицы. А также негативно воздействует на рабочие тормозные цилиндры.

ВАЗ 2110 2111 2112 замена передних тормозных дисков. Видео инструкция

Продемонстрируем вам правильную инструкцию по замене передних тормозных дисков в ВАЗ 2110 2111 2112. Работу выполняет опытный мастера, показано всё с удобных ракурсов, все действия комментируются.

Для начала откручиваем колесо и устанавливаем машину на подъёмник или домкрат. Выворачиваем поворотный кулак наружу и зачищаем от въевшейся грязи тормозной суппорт. Каким нибудь подручным предметом, для этого подойдёт даже обычная плоская отвёртка, разгибаем колодки. Снимаем тормозной цилиндр, предварительно расконтрив нижний болт, делается это при помощи молотка и отвёртки:

Снимаем этот болт ключом на 13. Сворачиваем цилиндр по верхней направляющей и вынимаем его, попутно извлекаем тормозной шланг из кронштейна. Снимаем колодки. Заодно оцениваем состояние нашей тормозной системы, смотрим как выглядит шланги, пыльники, колодки и т.д. Проводим чистку всех посадочных мест при помощи щётки с щетиной из металла.

Я думаю, если вы смотрите эту видео инструкцию, то скорее всего у вас нет специального инструмента, который вдавливаем поршень цилиндра, можно заменить его подручными средствами:

До этого момента мы проделывали все действия из нашего материала по замене передних тормозных колодок в ВАЗ 2110 2111 2112. но теперь нам предстоит менять тормозные диски, поэтому продолжаем.

Отвинчиваем два болта на 17 удерживающих скобу, вынимаем их, снимаем скобу:

Очищаем ступицы и тормозной диск от въевшейся грязи. Чтобы нам было легче снять тормозной диск, нанесите на крепления WD-шку и подождите несколько минут. Винты, которые удерживают диск, очень часто закисают, чтобы их было легче отвернуть, обстучите диск вокруг них молотком через долото:

Винты отвинчиваются торцевой головкой на 7. Аккуратно не повредив ступицы, обстукиваем молотком тормозной диск. Далее мы используем специальный съёмник, но можно обойтись и без него:

Не забывайте наносить на ступицы слой медной или графитовой смазки. Новый тормозной диск лучше обезжирить перед установкой. Собираем всё в обратной последовательности.

Видео замена передних тормозных дисков в ВАЗ 2110 2111 2112:

Ситуация: 1. Руль бъет 100-110 (банально, правда?) 2. Снял колесо (пока только правое), покрутил вывешенное правое колесо, на 55-60 (110-120) зона вибрации руля (не сильная, но хорошо ощутимая) 3. При проворачивании тормозного диска, в одной точке (вернее секторе примерно 15градусов) слышится задевание тормозных колодок. 4. Принимаю решение о замене тормозных дисков, поскольку наверное повело, да и бортик образовался по краю не маленький (97000км, 4 года) 5. Купил Pilenga V220. Шибко дорогие купить не имею возможности. Выбор основывал на тесте в авторевю. 6. Снял колесо, суппорт в сборе (2 болта), отвел его в сторону и «надел» сбоку на продольную тягу дабы не мешался. 7. Вывернул направляющие шпильки колеса 8. Попытался снять диск — не идет. Постучал — не идет. 9. Организовал подобие съемника из домкрата и двух П-образных отрезков стальной проволоки, перекладины этой ‘П’ завел по бокам за диск а кончики соединил и закрепил на концах домкрата. Винт домкрата упер в центр ступицы, вернее в то, на чем она сидит. и начал «поднимать» эту конструкцию домкратом. Конструкция домкрата. как бы объяснить. не ромбовый, а полуромбовый чтоль. Короче лапы разводятся и винт по мере подъема высовывается Вооот, дык вот. не смог я таким съемником сдернуть диск! Два раза лопалась проволока, винт домкрата гнётся (поскольку точно по центру приложить усилие такой конструкцией сложно), хорошо хоть не лопнул. В общем. собрал всё обратно и приехал за советом старейшин.

Как эту дуру сдернуть со струпицы? Снимать вместе с ней и лупить кувалдой на верстаке, как я понимаю грозит заменой подшипника? Помогите!

Всем спасибо! Снал на сервисе уговаривали медной кувалдой из ямы. Сам бы наверное снял, поскольку действовал -то в правильном направлении, но ямы не было, а снаружи выколачивать неудобно. К слову, унисмой было залито всё дня за два до съема.

С напрявляющими не было проблем, гдавное осадить резьбу одним несильным ударом.

Теперь при торможении на руле биения нет, а на педали стало чувствоваться, раньше просто не замечал наверное

Как определить, что тормозной диск пора менять

Есть целый ряд признаков, которые часто косвенно указывают на неполадки в работе тормозных дисков, вызванные износом последних. Следует проверить данный элемент тормозной системы в следующих случаях: если при нажатии на педаль тормоза появляются ощутимые вибрации; если в процессе торможения возникает цикличное биение педали; когда при каждом повороте колеса раздается характерный металлический скрип (может меняться тональность в такт вращению).

Все вышеперечисленные приметы являются косвенными и неявными, а значит по ним невозможно со 100 % уверенностью утверждать, что проблема в таком случае исходит именно от дисков. Однако вспомним, что основная нагрузка при торможении приходится на передние тормоза автомобиля. Существует универсальный метод для самостоятельной проверки передних тормозных дисков на износ без необходимости снятия колеса и визуального осмотра. Для проверки в процессе движения по максимально ровной дороге на небольшой скорости немного надавите на педаль тормоза и несколько секунд легким движением поворачивайте руль сначала в одну сторону, а затем в другую (с небольшим натягом). В процессе совершения всех вышеперечисленных манипуляций прислушайтесь к обратной связи рулевого колеса. Если руль подрагивает или едва заметно «подклинивает», то это явный показатель износа тормозных дисков. Самостоятельно диагностировать аналогичную проблему для задних тормозов достаточно затруднительно в связи с тем, что большинство современных авто оборудованы регулятором тормозных усилий, поэтому в данном случае лучше обратиться в сервис, где специалисты смогут снять колесо и визуально изучить конструкцию на предмет неполадок.

Перед тем как перейти к основной теме данной статьи – «как снять тормозной диск со ступицы?», вначале следует понять, как же все-таки выявить износ дисковых тормозов? Конечно, самый надежный способ – это провести полноценный осмотр (демонтировать колесо, снять колодки и откинуть суппорт). В таком случае можно диагностировать амортизацию механизма несколькими способами:

• Проверить контрольные метки. На большинство современных дисков при их изготовлении наносятся дополнительные проточки, которые служат своего рода индикатором износа изделия. Если данная «метка» в зоне соприкосновения изделия с колодкой полностью стерлась, то это явный сигнал о том, что механизм более не годен для эксплуатации, поэтому его нужно снять и заменить на новый. Следует заметить, что вождение автомобиля с вышедшими из строя тормозными дисками (с выработкой более разрешенной нормы) категорически запрещено.
• Посредством штангенциркуля. Данный инструмент служит для измерения толщины диска. На сегодняшний день практически все автопроизводители прописывают в своем руководстве по эксплуатации транспортного средства разрешенную толщину ротора (рабочей кромки изделия, на которую приходятся максимальное трение при торможении). 
• Проверить на наличие глубоких царапин сколов и иных механических изъянов/деформаций. Если таковые имеются, то изделие категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. И то, и другое впоследствии может стать причиной неожиданного разрушения конструкции при торможении и потери автомобилистом контроля над транспортным средством. При наличии микроцарапин (глубина которых не превышает 1 мм) на относительно новом изделии можно решить проблему без замены конструкции, так как небольшие изъяны легко полируются на токарном станке без значительной потери толщины ротора.
• Проверить биение диска колеса. Диагностируется посредством микрометра с роликовым наконечником, крепко закрепленным относительно поверхности изделия. Если в процессе вращения диска амплитуда ударов превышает показатель 100 микрон, то это приводит к тому, что в момент торможения в механизме возникают ощутимые вибрации. Это не только влияет на показатели эффективности функционирования тормозной системы в целом, но и влечет за собой ускоренную амортизацию других ее частей (в первую очередь, колодок).

В случае необходимости проведения диагностики и определения уровня амортизации тормозных дисков, конечно, лучшим решением будет обращение за консультацией и помощью к профессионалам (высококвалифицированным специалистам автосервиса, которые смогут снять колесо и определить процент износа ТД). Несмотря на то, что вопрос на первый взгляд кажется достаточно простым и понятным, на самом деле имеется множество нюансов, о которых новички, а порой и водители со стажем могут даже не догадываться.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

• Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
• Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

1. Домкрат и баллонный ключ.
2. Ключи на «13» и «17».
3. Ключ гаечный с трещоткой.
4. Большая плоская отвертка.
5. Тонкая плоская отвертка.
6. Струбцина.
7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
8. Молоток.
9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Особенности эксплуатации и ремонта дисковых тормозов автомобиля

Дисковая тормозная система включает в себя тормозной диск и суппорт с одним или несколькими рабочими цилиндрами. Тормозные суппорты в общем случае могут быть плавающими и фиксированными. Крепление плавающего суппорта осуществляется напрямую к поворотному кулаку либо к специальному кронштейну при помощи направляющих пальцев. С одной стороны этого суппорта расположены рабочие поршни либо только один поршень.

При нажатии на педаль тормоза усилие передается тормозной жидкости, а затем поршню, прижимающему в итоге внутреннюю колодку к диску. Упираясь в тормозной диск, поршень дает возможность суппорту перемещаться вместе с наружной колодкой.

Фиксированный суппорт имеет другую конструкцию. Им в обязательном порядке снабжаются все транспортные средства — от легкового автомобиля до самолета. Данный суппорт, имеющий поршни с обеих сторон, жестко крепится к поворотному кулаку. Развиваемое в дисковом тормозе усилие способно полностью затормозить машину массой 2 т со скорости 100 км/ч на расстоянии 35 м. Таким образом, в сравнении с плавающими, фиксированные механизмы создают гораздо большее усилие, но и стоимость их значительно выше. К тому же фиксированный суппорт обладает довольно приличный массой. Но если первостепенное значение имеет быстрое и эффективное торможение, выбор делается именно в пользу фиксированного механизма.

Ремонт суппорта любого типа связан с одинаковыми проблемами. И в том, и в другом случае суппорт постоянно контактирует с водой и грязью, из-за чего возможно разрушение имеющихся в поршнях уплотнительных манжет. Это может привести к заклиниванию поршня в суппорте дискового тормоза. Для замены предлагаются готовые комплекты для ремонта со специальной смазкой, устойчивой к высоким температурам.

Тормозные колодки считаются расходным материалом. Они состоят из металлической пластины и наклеенной на нее фрикционной накладки. Хотя существующие в продаже колодки могут различаться размерами и формой, их функция всегда одинакова. Фрикционные накладки изготавливаются, как правило, из керамики и углеволокна.

Современные автомобили снабжаются датчиком износа, который крепится на одной из внутренних тормозных колодок. Датчик представляет собой обыкновенную пружину. По мере истирания колодки эта пружина в конце концов начинает соприкасаться с тормозным диском, издавая неприятный скрип и предупреждая о необходимости ремонта дискового тормоза.

Сами тормозные диски в наиболее дешевом исполнении изготавливаются из чугуна. Для бюджетного автомобиля типа Hyundai Accent в стандартных условиях эксплуатации это вполне приемлемый вариант. Чугунные диски имеют характерные недостатки — они изнашиваются и коробятся. Износ, иногда неравномерный, возникает вследствие трения.

На поверхности диска со временем образуются тонкие борозды, создаваемые абразивным трением мелких частиц пыли. Нужно в данном случае смотреть на глубину этих борозд. Если глубина превышает нормативное значение, диск потребуется протачивать, а в случае невозможности ремонта — производить замену диска.

Коробление возникает в результате перепада температур: нагрев и расширение материала диска при торможении и остывание при отпущенной педали тормоза. Плавный и незначительный процесс нагрева-остывания не оказывает сильного негативного воздействия. Длительное же и при этом резкое торможение и последующее охлаждение диска, например, брызгами воды из лужи, приводит к необратимой деформации (короблению). В дальнейшем торможение с таким диском будет вызывать вибрации. Если коробление не критическое, деформированный тормозной диск можно выровнять.

Подготовительные операции

Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

• В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
• При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

• автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
• струбцина;
• молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
• набор гаечных ключей и отверток;
• жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
• тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
• чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
• щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
• динамометрический ключ.

Если операция проводится на всех колесах, то принято менять диски поочередно на каждой оси.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки. Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

1. Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
2. Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
3. Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
4. Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
5. Вытащить старый расходный материал.
6. Произвести монтаж новых колодок.
7. Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
8. Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

1. Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
2. Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
3. Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
4. Снять старые колодки.
5. Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
6. Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
7. Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
8. Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными — все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки, «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.

Принцип работы дискового тормоза

Общий принцип торможения автомобиля основывается на взаимодействии тормозных колодок с тормозными дисками, в результате трения которых кинетическая энергия вращения колес преобразуется в тепловую энергию. Автомобиль в итоге замедляется и безопасно останавливается под полным контролем со стороны водителя.

Изначально тормозной диск представлял собой металлическую пластину, принудительно обдуваемую для охлаждения дискового тормозного механизма. Других средств теплоотвода не было. Позже специалисты выяснили, что качественно реализованный теплоотвод способен снизить температуру поверхности диска в процессе торможения и одновременно повысить эффективность тормоза. Для решения этой задачи на рабочей поверхности дискового тормоза проделали отверстия и подвели отдельные вентиляционные каналы.

Кроме этих каналов для дополнительного охлаждения используются определенные, чаще всего спицевые колесные диски и специальные воздухозаборники, размещаемые в передних элементах корпуса автомобиля — в бампере, передних крыльях, диффузорах. Благодаря перфорации также облегчается ремонт и очистка тормозных дисков от грязи и пыли. На эффективность дисковых тормозов влияет качество притирки колодок к дискам. Как правило, для правильной их приработки необходимо проехать первые 500-1000 км, во время которых не следует резко тормозить и подолгу нажимать на педаль тормоза.

Работа дискового тормоза подразумевает значительные нагрузки на тормозной диск, поверхность которого из-за постоянного трения и высоких температур со временем изнашивается. Диск становится тоньше, на его рабочей поверхности появляются неровности. Все это может привести к неприятным последствиям и последующему ремонту дискового тормоза. Износ же тормозных колодок происходит гораздо быстрее, а, значит, и менять их приходится намного чаще.

Стиль езды водителя значительно влияет на скорость износа элементов дисковых тормозов. Если водитель часто прибегает к интенсивному торможению после разгона, колодки и диски испытывают повышенные нагрузки, быстро изнашиваются и выходят из строя.

Существуют и другие причины быстрого износа дисковых тормозов, не зависящие от манеры вождения. Износ тормозного диска зависит также от качества используемых колодок и от их состава. Выбирать качественные изделия для ремонта намного проще, чем определять состав как самих колодок, так и тормозных дисков. У каждого производителя этих элементов этот состав свой, к тому же он полностью засекречен — в этом и заключается вся сложность. Тем не менее, зачастую тормозные колодки и диски не совместимы друг с другом. Несовместимость проявляется в неэффективном торможении, в появлении посторонних неприятных шумов и в преждевременном износе тормозного диска.

Ремонт тормозных дисков или их полная замена необходимы в следующих случаях:

• диск деформирован (как результат, возникновение вибрации и снижение эффективности торможения);
• образование глубоких борозд и бортиков на всей рабочей поверхности диска;
• уменьшение толщины диска до критических значений (1-3 мм);
• иные повреждения тормозного диска, ухудшающие эффективность торможения.

На иллюстрации: трещина в тормозном диске (1); появление бортика (2); образование борозд и неровностей на поверхности диска вследствие его неравномерного износа (3).

Зачем менять тормозные диски

Тормозные диски могут быть заменены по разным причинам. Во-первых, замена обязательна, если оригинальные роторы изношены. Почти каждый ротор имеет минимальную толщину или характеристики отбрасывания, отлитые или штампованные где-то в центральной секции ротора. При замене тормозных колодок роторы всегда должны измеряться микрометром для определения их толщины. Если роторы изношены слишком сильно и имеют минимальную толщину или меньше ее (или их нельзя выровнять без превышения предела), необходимо заменить диск (рекомендуется — сразу все).

Замер толщины тормозного диска (ротора)

Изношенные роторы опасны по двум причинам: тонкие роторы не могут поглощать и рассеивать тепло так же, как новые роторы, что увеличивает риск того, что колодки станут слишком горячими и выцветут при длительном или сильном торможении. Кроме того, тонкие роторы с большей вероятностью трескаются и ломаются, что может привести к поломке тормоза.

Другое условие, которое обычно требует замены данной детали — это когда роторы «деформированы» и вызывают вибрацию или пульсацию при использовании тормозов — так называемое, биение тормозного диска. Когда толщина диска составляет более пары сотых сантиметра, он толкает колодки при торможении. Сила передается обратно через поршни суппорта, тормозные магистрали и главный цилиндр вплоть до педали тормоза, создавая вибрацию или пульсацию, которую может почувствовать водитель. Чем больше изменение толщины ротора, тем сильнее вибрация или пульсация. Это действительно раздражающее состояние, хотя и не обязательно небезопасное. Владелец транспортного средства может принять эти вибрации за проблему с антиблокировочной системой.

Неравномерно стесанные следы на тормозном диске от его биения — причина замены диска на новый

Неравномерные износ и толщина могут быть вызваны сильным перегревом ротора (тормозная колодка или заклинивший суппорт),  его искажением, вызванным неравномерным крутящим моментом или чрезмерным затягиванием гаек рычага, или даже металлургическими дефектами в самой отливке ротора. Высокие пятна на роторе часто обесцвечиваются с темным голубоватым оттенком. Повторная шлифовка ротора может восстановить плоские параллельные поверхности, но часто твердые места, вызванные перегревом или неравномерным износом, распространяются на металлическую поверхность. Со временем это снова приведет к неравномерному износу и возврату пульсации или вибрации педали. Замена роторов новыми исключает любые подобные проблемы.