Как снять коробку передач ваз 2114, ее ремонт и неисправности
Содержание:
- ПРОВЕРКА УРОВНЯ СМАЗОЧНОЙ ЖИДКОСТИ В КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ
- Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114
- Снятие и установка коробки передач автомобиля ВАЗ 2115 — 14
- Разборка
- Демонтаж
- Как демонтировать задний сальник и установить новый: пошаговая инструкция
- Характерные поломки
- Признаки выхода из строя
- Снятие и установка коробки передач автомобиля ВАЗ 2115 — 14
- Что делать в таких случаях?
- Замер компрессии, дефектовка
ПРОВЕРКА УРОВНЯ СМАЗОЧНОЙ ЖИДКОСТИ В КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ
О том, какое масло выбрать для КПП ВАЗ 2114, уже было сказано, теперь необходимо вспомнить, как проверяется его уровень в коробках. Это одна из простейших операций по обслуживанию, но откладывать её нельзя. Намного выгоднее и проще посмотреть и проверить примерно раз в месяц уровень, чем потом заниматься дорогостоящим ремонтом коробки передач.
Выполнить такую операцию можно двумя способами, с применением измерительного щупа и без него. Рассмотрим их по отдельности. При любом способе проверки необходимо дать постоять машине на ровной площадке 15-20 минут, чтобы смазка стеклась в поддон картера проверяемой коробки.
Чтобы проверить уровень измерительным щупом необходимо:
- Открывают капот и достают щуп коробки передач. Его следует искать под воздушным фильтром с водительской стороны;
- Далее водителю необходимо протереть щуп ветошью;
- Вставляют щуп обратно на своё место;
- Достают щуп второй раз и осматривают следы от смазочной жидкости на нём. Если оставленный след ниже метки max, его следует долить.
Проверка уровня без щупа проводится таким образом:
- Ставят машину над смотровой ямой или на подъёмник, снимают защиту двигателя;
- Следующим шагом будет отвинчивание пробки для слива трансмиссионной смазки на коробке;
- Опущенным пальцем в отверстие проверяют, где находится уровень. Он должен быть на нижнем срезе сливной пробки.
Долить смазку до уровня можно в отверстие измерительного щупа любым удобным способом. Например, с помощью медицинского шприца большой ёмкости.
Приспособление для доливки масла в КПППри достижении нужного уровня, всё ставят на место, можно отправляться в путь.
Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114
Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).
Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:
- Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
- Подъемник.
- Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
- Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.
Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:
-
- Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
- Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.
Снятие защиты картера и глушителя
-
- Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.
Снимаем воздушный фильтр и вакуум
-
- Находясь там же, снимаем массу с картера.
- Отсоединяем систему охлаждения.
Демонтаж массы и системы охлаждения
-
- Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.
Отсоединяем электропитание
-
- Отсоединяем подачу топлива.
Отключение подачи топлива
-
- Отключаем привод сцепления на КПП.
- Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).
Отключение стартера
-
- Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
- Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.
Отключение генератора
-
- Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
- Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
- Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.
Снятие троса дроссельной заслонки
-
- Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
- Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.
Отключение отопительной системы
-
- Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
- Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
- Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
- Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).
Ослабление болтов растяжек
-
- Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
- Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.
Демонтаж шаровой опоры и приводов колес
-
- На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
- После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.
Демонтаж крепления опор двигателя
- Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
- Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.
На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.
Снятие и установка коробки передач автомобиля ВАЗ 2115 — 14
Снятие
Установите автомобиль ВАЗ 2115 — 14 на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Далее выполните следующие действия:
-отсоедините провода от аккумуляторной батареи, от тягового реле стартера
-отсоедините провод «массы» от картера сцепления
-отсоедините нижнюю часть троса привода сцепления
-отверните два верхних болта крепления картера сцепления к блоку двигателя и две верхних гайки крепления стартера, закрепите на левой шпильке крепления выпускного коллектора двигателя скобу для подъема силового агрегата
Рис.1 Установка поперечины для поддержания силового агрегата
-установите на водосточные желобки поперечину для поддержания двигателя и зацепите ее крючком за скобу, установленную на шпильке выпускного коллектора. При отсутствии поперечины вывесите силовой агрегат талью.
Далее выполните работы снизу автомобиля:
-снимите брызговик двигателя и нижнюю крышку картера сцепления
-слейте масло из коробки передач
-отсоедините провода от выключателя света заднего хода
Рис.2 Крепление коробки передач на автомобиле
1-двигатель, 2-кронштейн крепления силового агрегата, 3-кронштейн растяжки рычага подвески, 4-растяжка, 5-коробка передач, 6-вал привода колеса, 7-рычаг подвески, 8-стабилизатор поперечной устойчивости, 9-задняя опора силового агрегата, 10-хомут, 11-тяга привода рычага переключения передач, 12-корпус внутреннего шарнира
-ослабьте хомут 10 (рис.2) и отсоедините тягу 11 от шарнира штока выбора передач
-отверните гайку шпильки крепления коробки передач к двигателю
-отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков
-используя съемник или резко ударив по корпусу 12 внутреннего шарнира молотком через выколотку, выбейте один шарнир из полуосевой шестерни, затем зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке дифференциала (иначе незафиксированная полуосевая шестерня может выпасть в картер коробки передач), после чего выбейте второй шарнир
-отведите в стороны валы приводов колес
-отверните с левой стороны три гайки шпилек крепления коробки передач к кронштейну 2 (рис.2) подвески силового агрегата, а затем гайку с болта крепления самого кронштейна. Сняв кронштейн со шпилек коробки передач, выньте кронштейн 2 подвески из проушин лонжерона кузова
-отверните болты крепления задней опоры 9 подвески силового агрегата
-отверните нижнюю гайку крепления стартера и снимите его
-установите под коробку передач специальную подставку с гидравлическим подъемником
-слегка опустите двигатель, удлинив поддерживающую тягу поперечины или опустив таль, отверните нижний болт крепления картера к блоку двигателя и сместите от двигателя коробку передач в сборе с картером сцепления, чтобы разъединить вал коробки передач и ведомый диск сцепления
-снимите коробку передач
Установка
Установку коробки передач проводите в обратном порядке, при этом необходимо учитывать следующее:
-перед соединением валов приводов колес с полуосевыми шестернями замените стопорные кольца на внутренних шарнирах новыми, так как при установке старых колец вожможно самопроизвольное разъединение приводов колес и полуосевых шестерен при движении автомобиля
-перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 на наружную поверхность направляющей втулки 2 (см. рис.1 глава»Коробка передач автомобиля ВАЗ 2115-14″) муфты подшипника выключения сцепления. При необходимости отцентрируйте ведомый диск оправкой
Рис.3 Центрирование ведомого диска
1-маховик, 2-сцепление в сборе, 3-оправка
После установки коробки передач отрегулируйте полный ход педали сцепления ( см. глава «Сцепление автомобиля ВАЗ 2115-14») и привод управления механизмом переключения передач в следующем порядке:
-действуя снизу автомобиля, при ослабленном стяжном болте хомута 13 (см. рис.2 глава «Коробка передач автомобиля ВАЗ 2115-14») тяги 8 установите шток 6 в нейтральное положение
-установите рычаг 10 в необходимое положение
-действуя снизу автомобиля выберите осевой люфт в направлении назад, воздействуя на шарнир 7 и угловой люфт в направлении против хода часовой стрелки, затяните гайку стяжного хомута 13, предварительно установив его на расстоянии Х=1-3мм. Выбор люфтов производите легким движением, чтобы не вызвать перемещений рычагов механизма выбора внутри коробки передач. Затем залейте в коробку передач масло.
При соединении привода переключения передач с коробкой передач следите, чтобы не произошло перекрутки или деформации гофр защитного чехла шарнира 7.
Разборка
Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.
- Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
- Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
- Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
- Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
- Включите любую из двух передач — 3 или 4.
- Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
- Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
- Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
- Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
- Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
- Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
- Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
- Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
- Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
- Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
- Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.
Демонтаж
Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.
- Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
- Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
- От картера сцепления отключите массу (провод).
- На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
- С рычага сцепления снимите наконечник троса.
- Отключите колодку от тягового реле.
- Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
- Демонтируйте непосредственно сам стартер.
- Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
- Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
- Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
- Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
- Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
- Отключите второй ШРУС.
- Демонтируйте щит картера сцепления.
- Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
- Снимите коробку.
Аккуратно снимаем КПП
Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.
Как демонтировать задний сальник и установить новый: пошаговая инструкция
Дальнейшая процедура замены заднего сальника коленвала проходит одинаково на задне- и переднеприводных машинах. Снимите корпус заднего уплотнителя, установите в него новый, затем поместите корпус обратно. Нередко обнаруживается, что прокладка корпуса уплотнителя оказывается поврежденной, поэтому после снятия ее необходимо внимательно осмотреть, оценить состояние. Если потребуется, придется выполнить ее замену.
Сама замена заднего сальника производится следующим образом. Наставьте саморез на край сальника, несильно ударьте его по шляпке, чтобы он легче вошел в металл. После этого вкрутите его в сальник.
Самый оптимальный вариант – использовать для этого специальный саморез по металлу, который широко применяется при ремонтах для закрепления профиля. Вкрутите саморез в сальник на несколько витков, чтобы он плотно в нем держался. Аккуратно наложите плоскогубцы и достаньте сальник.
Чаще всего сальник свободно вытягивается вместе с саморезом. Однако, если у детали слишком большой диаметр, то один саморез не справится. В этом случае вам придется вкрутить минимум два, по одной с каждой стороны. После чего с помощью двух пассатижей вытащите сальник. Здесь также желательна помощь напарника.
Во время процедуры замены сальника не забудьте осмотреть подшипник коленчатого вала. Если входящий в него первичный вал коробки передач при проворачивании издает скрежет и другой шум или заедает на ходу, значит подшипник подлежит обязательной замене. Аналогично проверяется на неисправность выжимной подшипник. При прокручивании он не должен издавать каких-либо звуков и заедать.
После этого можно устанавливать на место новый сальник и собирать всю конструкцию обратно. Во время установки корзины необходимо обязательно проверить, не имеются ли на ней трещины, не погнуты ли лепестки, есть ли повреждения на проволочном кольце, проходящем внутри корзины. Для этого переверните корзину, все кольцо будет хорошо просматриваться.
Вилка сцепления также не должна иметь трещин. Проверьте ее рабочую кромку на степень изношенности, ведь именно этой частью вилка толкает выжимной подшипник. На вилке не должно быть видно никаких трещин, иначе ее придется заменить.
Внимательно осмотрите диск. Если видно, что у него недостаточно запаса, или он уже изношен до самых заклепок, эту деталь также нужно заменить. В момент установки на место корзины и диска, корзину сцепления вам придется центрировать с помощью оправки. При отсутствии оправки ее можно сделать своими руками. Для этого заточите под конус обычную ручку от кисточки. За счет этого конуса у вас получится центрировать элемент.
Также для отцентровки корзины с диском можно использовать первичный вал коробки передач. Установите его в отверстие и закрепите механизм сцепления. Затем коробку передач можно устанавливать и закреплять на ее место.
Характерные поломки
По некоторым признакам можно определить, что требуется отремонтировать определенные узлы коробки передач на автомобиле ВАЗ 2114.
- При включении определенной передачи она должным образом не фиксируется, вылетает. Это говорит о том, что износились крепления зубцов шестеренки и муфты. Когда плохо включается задняя передача на ВАЗ 2114, придется принять определенные меры. Ремонт заключается в замене поврежденного элемента. Если же передача включается самопроизвольно, причина также может крыться в износе, расслоении и образовании трещин на резиновом элементе задней опоры. Просто замените его.
- Для включения передачи приходится прикладывать усилие, больше обычного. Если не включается задняя передача на автомобиле ВАЗ 2114, проблема скорее всего скрывается в ослабших или износившихся зубцах крепления к шарниру. Также это может происходить из-за деформации реактивной тяги или появления трещин на пластмассовой части привода коробки передач.
- На нейтральной передаче возникает шум. Возможно, уровень масла слишком низкий или была нарушена его изначальная вязкость. Плюс подобный симптом характерен для износа верхнего подшипника первичного вала. Проверьте этот элемент, проинспектируйте уровень и качество масла.
- Не редко задняя передача включается с хрустом на ВАЗ 2114. Здесь проблема заключается в износе синхронизатора. Если не исправить проблему при первых же признаках ее появления, это грозит необходимостью замены всего блока шестерней и синхронизатора.
- Образуется шум во время движения автомобиля на тех или иных передачах. Возникает подобная неисправность из-за нарушенного нижнего или верхнего подшипника. Одновременно с шумом может клинить рычаг. Единственный вариант — провести полную диагностику КПП.
- Возникает стук на определенной передаче с нагрузкой и без. Проблема кроется в ведущей шестерни, которая придется поменять.
- Во время включения передачи слышится треск. Это свидетельствует об износе блокирующего кольца синхронизатор или необходимости замены оси сателлитов. Коробку придется перебрать, чтобы устранить поломку.
- Вытекает масло из коробки. Причины могут быть самые разнообразные, потому придется тщательно диагностировать КПП.
https://youtube.com/watch?v=sAUaUF67F0o
Признаки выхода из строя
Все подшипники, которых в автомобиле не мало, имеют примерно одинаковые признаки неисправности. Но поскольку вы знаете место расположения подшипа первичного вала, определить, что проблемы возникли именно с ним, будет не так сложно.
Есть несколько характерных признаков его поломки.
| Признак | Особенности |
| Вой при отпущенном сцеплении на стоянке | Элемент вышел из строя, нуждается в замене. Вой вызван обычно образованием сколов, трещин, разрушением 1-2 роликов |
| Свист при движении автомобиля | Подшипник частично разрушен или отсутствует смазка. Проблему при отсутствии смазки определить можно только путем демонтажа и визуальной проверки. Для решения задачи достаточно порой просто смазать элемент и вернуть его на место |
| Сцепление не включается или не выключается | Скорее всего, подшипник заклинило. Если поломка серьезная, может потребоваться замена первичного вала |
| Стук в районе расположения элемента | Стучит подшипник только тогда, когда деталь оказалась полностью разрушенной. Если не выполнить вовремя замену, подшип приварится к валу, потому придется проводить еще и замену самого вала |
При обнаружении первых же признаков неисправности подшипника первичного вала на вашей коробке передач, следует незамедлительно проверить состояние элемента и по необходимости выполнить замену.
Снятие и установка коробки передач автомобиля ВАЗ 2115 — 14
Снятие
Установите автомобиль ВАЗ 2115 — 14 на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Далее выполните следующие действия:
-отсоедините провода от аккумуляторной батареи, от тягового реле стартера
-отсоедините провод «массы» от картера сцепления
-отсоедините нижнюю часть троса привода сцепления
-отверните два верхних болта крепления картера сцепления к блоку двигателя и две верхних гайки крепления стартера, закрепите на левой шпильке крепления выпускного коллектора двигателя скобу для подъема силового агрегата
Рис.1 Установка поперечины для поддержания силового агрегата
-установите на водосточные желобки поперечину для поддержания двигателя и зацепите ее крючком за скобу, установленную на шпильке выпускного коллектора. При отсутствии поперечины вывесите силовой агрегат талью.
Далее выполните работы снизу автомобиля:
-снимите брызговик двигателя и нижнюю крышку картера сцепления
-слейте масло из коробки передач
-отсоедините провода от выключателя света заднего хода
Рис.2 Крепление коробки передач на автомобиле
1-двигатель, 2-кронштейн крепления силового агрегата, 3-кронштейн растяжки рычага подвески, 4-растяжка, 5-коробка передач, 6-вал привода колеса, 7-рычаг подвески, 8-стабилизатор поперечной устойчивости, 9-задняя опора силового агрегата, 10-хомут, 11-тяга привода рычага переключения передач, 12-корпус внутреннего шарнира
-ослабьте хомут 10 (рис.2) и отсоедините тягу 11 от шарнира штока выбора передач
-отверните гайку шпильки крепления коробки передач к двигателю
-отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков
-используя съемник или резко ударив по корпусу 12 внутреннего шарнира молотком через выколотку, выбейте один шарнир из полуосевой шестерни, затем зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке дифференциала (иначе незафиксированная полуосевая шестерня может выпасть в картер коробки передач), после чего выбейте второй шарнир
-отведите в стороны валы приводов колес
-отверните с левой стороны три гайки шпилек крепления коробки передач к кронштейну 2 (рис.2) подвески силового агрегата, а затем гайку с болта крепления самого кронштейна. Сняв кронштейн со шпилек коробки передач, выньте кронштейн 2 подвески из проушин лонжерона кузова
-отверните болты крепления задней опоры 9 подвески силового агрегата
-отверните нижнюю гайку крепления стартера и снимите его
-установите под коробку передач специальную подставку с гидравлическим подъемником
-слегка опустите двигатель, удлинив поддерживающую тягу поперечины или опустив таль, отверните нижний болт крепления картера к блоку двигателя и сместите от двигателя коробку передач в сборе с картером сцепления, чтобы разъединить вал коробки передач и ведомый диск сцепления
-снимите коробку передач
Установка
Установку коробки передач проводите в обратном порядке, при этом необходимо учитывать следующее:
-перед соединением валов приводов колес с полуосевыми шестернями замените стопорные кольца на внутренних шарнирах новыми, так как при установке старых колец вожможно самопроизвольное разъединение приводов колес и полуосевых шестерен при движении автомобиля
-перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 на наружную поверхность направляющей втулки 2 (см. рис.1 глава»Коробка передач автомобиля ВАЗ 2115-14″) муфты подшипника выключения сцепления. При необходимости отцентрируйте ведомый диск оправкой
Рис.3 Центрирование ведомого диска
1-маховик, 2-сцепление в сборе, 3-оправка
После установки коробки передач отрегулируйте полный ход педали сцепления ( см. глава «Сцепление автомобиля ВАЗ 2115-14») и привод управления механизмом переключения передач в следующем порядке:
-действуя снизу автомобиля, при ослабленном стяжном болте хомута 13 (см. рис.2 глава «Коробка передач автомобиля ВАЗ 2115-14») тяги 8 установите шток 6 в нейтральное положение
-установите рычаг 10 в необходимое положение
-действуя снизу автомобиля выберите осевой люфт в направлении назад, воздействуя на шарнир 7 и угловой люфт в направлении против хода часовой стрелки, затяните гайку стяжного хомута 13, предварительно установив его на расстоянии Х=1-3мм. Выбор люфтов производите легким движением, чтобы не вызвать перемещений рычагов механизма выбора внутри коробки передач. Затем залейте в коробку передач масло.
При соединении привода переключения передач с коробкой передач следите, чтобы не произошло перекрутки или деформации гофр защитного чехла шарнира 7.
Что делать в таких случаях?
Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.
Замена заднего сальника
Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
Очистите поверхность коленчатого вала
Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой
Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
Установите новый сальник на место старого.
Произведите монтаж коробки передач.
Замена переднего сальника
- Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
- Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
- Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
- После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
- Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
- Заменив его, соберите все в обратной последовательности.
Эксплуатация качественного моторного масла
Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:
- Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
- Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
- Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
- Залейте в двигатель промывочную жидкость.
- Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
- После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.
Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.
Замер компрессии, дефектовка
Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.
Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:
- скачки мощности;
- рост расхода ГСМ;
- троение двигателя.
Замер компрессии
Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:
-
- Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
- Найти компрессометр и прогреть машину.
- Снять свечи и шланг подачи топлива.
- Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.
- Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом: а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане; б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).
После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.
