Замена генератора ваз 2110 своими силами

Проверка генератора на исправность

Для выполнения таких работ необходимо:

1. Тщательным образом удалить все загрязнения с генератора.
2. Провод с положительным зарядом присоединить к выводу, а с отрицательным – к самому генератору.
3. Проверка положительных диодов происходит, как упоминалось ранее.
4. Проверяется, насколько тщательно прилегают щетки к кольцам контактов.
5. После снятия щеткодержателя, производится несколько надавливаний на сами щетки. Если в их перемещении наблюдаются какие-либо сложности, то они подлежат замене;
6. Делаем проверку обмотки ротора на присутствие замыкания.

Для этого необходимо соединить омметр с генератором и с кольцом на роторе, если значение нулевое или близкое к тому, то есть замыкание.

Стоит обратить внимание на то, что не всегда обязательно делать полный ремонт. В некоторых случаях достаточно будет обойтись заменой вышедшей из строя детали

Расположение, демонтаж генератора ваз 2110

Узел находится под капотом справа внизу, по уровню ниже правой фары, напротив пассажирского сидения. Работы по демонтажу не вызывают особых трудностей. Устройство посажено глубоко в моторном отсеке. Извлекать удобнее вниз.

Расположение генератора ваз 2110

Возможны два варианта:

• работать, установив автомобиль на смотровую яму,
• воспользоваться домкратом.

Третий вариант – неисправность застала в дороге. Запасной генератор имеется, поднять авто нечем. Ремонт выполняется долго, на ощупь, вслепую.

Пошаговая инструкция:

1. Установить автомобиль на ручной тормоз.
2. Поднять переднюю правую сторону домкратом.
3. Ослабить крепление, снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
4. Стянуть резиновый защитный колпачок, открутить ключом М10, снять гайку, гровер шайбу с клеммы В+. Подойдет рожковый ключ. Вороток с трещоткой, головкой ускорят, упростят процесс.- Отсоединить провод с разъемом.
5. Выкрутить, вытащить регулировочный болт натяжения ремня генератора.
6. Уменьшить натяжение ремня, придвинуть генератор ближе к двигателю.
7. Отвернуть гайки верхнего, нижнего крепежных болтов. Вынуть втулку.
8. Выбить нижний болт, удалить верхний с планкой.
9. Придерживая одной рукой генератор, другой сбросить ремень со шкива, освободить, вынуть прибор.
10. Исправное устройство устанавливается в обратном порядке. Проверить надежность контактов, избегая искрения.
11. Отрегулировать натяжение ремня: свист свидетельствует о слабом, гул подшипника генератора – о чрезмерном натяжении.

Замена генератора: снятие и установка

Зачастую немало автовладельцев ВАЗ 2110-2112 при первой же неисправности генератора слишком сильно спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто напросто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь посмотрим на порядок действий, который необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы его демонтировать без проблем, нам понадобится такой инструмент, как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Трещоточные рукоятки или воротки

Обязательно перед началом ремонта необходимо отключить аккумуляторную батарею автомобиля, сняв минусовую клемму. Иначе вы рискуете получить короткое замыкание при отсоединении плюсовых проводов генератора.

Специально для данного поста, решил сделать видео инструкцию, чтобы наглядно и понятно все объяснить.

Если остались вопросы по видео обзору, можете задавать их в моем канале YouTube. Ниже будет представлено все в обычном формате.

Фото отчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что на данном примере моей ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как во время аварии его обломило, поэтому во всех тонкостях показать порядок снятия не смогу. Но все же, основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая стрелкой показана ниже:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона автомобиля), и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится при помощи шпильки и гайки, а еще один штекер просто фиксируется разъемом:

Затем можно откручивать нижнюю гайку крепления генератора, предварительно подлезть под машину и сняв защиту двигателя(если она установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить ручкой молотка:

После чего с обратной стороны пробуем извлекать этот самый болт до конца:

Далее сверху до конца выкручиваем гайку натяжителя и можно аккуратно сдвигать генератор ВАЗ 2110 в сторону, чтобы в дальнейшем его извлечь:

Если будете менять устройство в сборе, то установку проводим в обратной последовательности

Но обратите внимание на то, что модель генератора по возможности должна быть такой, какая была установлена заводом. То есть, прежде всего смотрите на применимость конкретно к вашему автомобилю, а затем на показатель силы тока в Амперах

Что касается цены на генераторы для ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЕ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть порядка 3500 рублей. Хотя, китайские варианты можно достать почти в два раза дешевле. Правда, не стоит гнаться за низкой стоимостью, так как срок службы данных деталей может быть довольно низким.

Замена со снятием генератора

Люфт шкива генератора ваз 2110

Нужно знать, что в продаже встречаются шкивы двух типов (нового и старого образцов). Нужно брать именно старого образца, так как для десятки подходит только такой. Шкивы нового образца изготавливаются с другими размерами.Замена шкива происходит следующим образом:

• ​ Открыть капот.
• ​ Снять клемму аккумулятора.
• Снять ремень генератора.
• ​ Изъять генератор.
• ​ Вынуть поврежденный шкив. Обычно снять его непросто, так как он окисляется и надежно присоединяется к генератору.

• ​ Перед установкой нового шкива нужно проделать с внутренней его стороны небольшое отверстие (примерно 2 мм). Для этого необходимо его тщательно накалить и аккуратным движением пропилить.
  В итоге он лучше сядет на генератор.
• ​ Собирать все нужно в определенной последовательности. Сначала нужно вставить шайбу, после – крыльчатку.
• ​ Затем на место ставится и сам шкив.
• ​ Вся конструкция закрепляется тремя гайками разного размера.
• ​ Вставляется гровер.
• ​ Теперь нужно вкрутить еще одну гайку для более надежного закрепления.

Ремонт шкива

Если поломка шкива не является значительной, то ее можно устранить.Избавиться можно от таких неприятностей:

• ​ Небольшой люфт (именно небольшой, так как если шкив расшатан, то он уже на 100% является поврежденным). Для устранения следует покрепче зажать болты крепления к генератору.
• ​ Маленькая трещина, которую можно запаять.
• ​ Срок эксплуатации защитной крышки вышел. Обычно защитная крышка входит в комплект вместе со шкивом.
  Установить ее можно довольно просто, однако ее нельзя использовать более одного раза, так как она не обладает высоким качеством, которое бы позволило многоразовое эксплуатирование.
• ​ При этом ни в коем случае нельзя использовать шкив без крышки, так как она выполняет защитную функцию. Из-за этого он сломается.
• ​ Дисбаланс шкива и муфты. Справиться с этой проблемой можно только в случае, когда он незначительный.

Заменить шкив можно и своими руками, так как сделать такую работу совсем несложно даже в домашних условиях. Однако цена ремонта может быть различной.
Ведь зачастую нужно менять не только шкив, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему.
Инструкция также не помешает. Кроме того можно пользоваться рубрикой вопросы/ответы на многих сайтах в Интернете.

В каких случаях необходима замена?

Как хоть какой расходный материал, ремень генератора имеет определенный ресурс и просит неизменного технического осмотра. По советам завода-изготовителя на ВАЗ 2112 вне зависимости 16 клапанов на движке либо 8 поменять расходник необходимо через 45 тыс. км пробега. Но это только советы, нужно повсевременно хлопотать о состоянии изделия и впору его поменять. Срок службы находится в зависимости от таких причин:

• манеры езды;
• критерий эксплуатации;
• свойства изделия.

Зрительный осмотр девайсов привода следует создавать, когда машина пройдет максимум 10000 км и перед долговременной поездкой. Это дает возможность избежать противных сюрпризов проезда – обрыва ремня. Рекомендуется возить без помощи других в багажнике запасной, потому что при обрыве автомобиль уже не будет иметь способности двигаться без помощи других.

Поменять ремешок необходимо, если он порвался, растянулся как еще его именуют пришел в негодность. Найти нехорошее натяжение есть вариант по специфичному свисту, возникающему при запуске мотора. Натяжение играет важную роль для выполнения работ ременного привода. При слабеньком натяжении агрегат не производит нужное для обычной работы автомобиля количество электроэнергии. При сильном – сокращается срок службы ремня, подшипников привода и коленчатого вала.

KEY-DOP

Найти необходимость Замены естественно при осмотре по последующим признакам:

• возникновение трещинок, надрывов;
• стертая поверхность;

Старенькое изделие с изношенной поверхностью

расслоение материала;
обтрепанные края;
сильное растяжение.

Натяжение ремешка проверить просто. Считается обычным, если при усилии в 10 кг, он прогнется на 10-15 мм. Для проверки ему необходимо надавить огромным пальцем приблизительно в центре ремня меж шкивом коленвала и генератором.

Место проверки натяжения (где надавить)

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, наиболее распространенные из них — это вышедшие из строя щетки или подшипники. Про ремонт этих компонентов читайте ниже.

Процедура замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо отжать три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
2. Саму крышку можно отсоединить и убрать в сторону. Так вы сможете получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе имеется два болта, фиксирующие устройство — их необходимо открутить. Затем потяните за регулятор и демонтируйте его.
4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо произвести его ремонт, заменив щетки, либо поменять устройство в сборе. Если осуществляется ремонт, то вам потребуется паяльник, поскольку щеточный узел припаян к реле. Для начал необходимо отпаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив на новый и надежно припаяв его к контактам реле. Либо же вы просто меняете реле, а дальнейшую сборку устройства производите в обратной последовательности (автор видео — канал IZO)))LENTA).

Как поменять подшипники самостоятельно?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, после чего выкрутите шкив.
2. Далее, оттянув фиксаторы, нужно снять кожух устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать метки, а затем, используя отвертку, нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Затем вам нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого его нужно будет наставить на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и набить его смазкой. Этот элемент следует забивать через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено в месте монтажа, при помощи зубила можно развальцевать края.
5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого под него нужно подставить либо толстую отвертку, либо тонкое зубило, а сверху ударить несколько раз молотком, параллельно переставляя отвертку в противоположную сторону. Демонтаж устройства можно осуществить с помощью рожкового ключа.

Схема генератора на ВАЗ 2110

Трехфазные автомобильные генераторы для ВАЗ 2110 имеют следующее устройство:

• 1 — защитный кожух установки;
• 2 — контактный выход В+, предназначенный для подключения электроприборов;
• 3 — конденсаторное устройство, рассчитанное на 2,2 мкФ и предназначенное для подавления помех;
• 4 — общий выход для дополнительных диодных элементов, он подключается к контакту D+ на регуляторном устройстве напряжения;
• 5 — держатель плюсовых диодных элементов выпрямительного устройства;
• 6 — держатель отрицательных диодов;
• 7 — выводы обмотки статорного узла;
• 8 — регуляторное устройство, предназначенное для выравнивания величины напряжения;
• 9 — щеточный механизм;
• 10 — задняя крышка агрегата;
• 11 — передняя крышка;
• 12 — сердечник статорного устройства;
• 13 — обмотка статорного узла;
• 14 — дистанционное кольцо;
• 15 — фиксирующая шайба;
• 16 — конусная шайба;
• 17 — вал, на который устанавливается приводной ремешок;
• 18 — гайка;
• 19 — шкив роторного устройства;
• 20 — передний подшипниковый элемент, устанавливающийся на вал роторного узла;
• 21 — клювообразные полюсные наконечники роторного устройства;
• 22 — обмотка;
• 23 — втулка;
• 24 — стяжной болт, предназначенный для лучшей фиксации компонентов;
• 25 — заднее подшипниковое устройство роторного механизма;
• 26 — втулка подшипникового элемента;
• 27 — контактные кольца установки;
• 28 — минусовой диодный элемент;
• 29 — положительный диодный элемент;
• 30 — дополнительное диодное устройство;
• 31 — контакт D, является общим выводом для дополнительных диодных элементов.

Схематическое устройство генераторной установки на ВАЗ 2110

Генераторный узел подключается по следующей схеме:

• 1 — аккумулятор;
• 2 — генераторная установка;
• 3 — блок с предохранительными устройствами;
• 4 — замок зажигания;
• 5 — контрольный световой , элемент устанавливается в приборном щитке.

Схема соединений генератора с остальными узлами в авто

Принцип работы

В соответствии со схемой, принцип действия установки заключается в следующем:

1. Водитель устанавливает ключ в выключатель зажигания.
2. Выполняется передача тока на электроцепи возбуждения.
3. Якорный элемент образует магнитное поле, которое впоследствии подается через обмотки статорного механизма. В результате на его контактах появляется напряжение.
4. При увеличении частоты вращения якорного устройства в генераторной установке начинается режим самовозбуждения.
5. Выпрямительный узел, расположенный внутри агрегата, преобразует переменный ток в постоянный.
6. В работу вступает регуляторное устройство напряжения, когда частота вращения коленчатого вала начинает изменяться. Производится настройка временных параметров, при которых выполняется включение провода возбуждения.

Cбopкa и ycтaнoвкa гeнepaтopa

Пpoизвoдить cбopкy cлeдyeт в oбpaтнoм пopядкe.

• Bce дeтaли пepeд ycтaнoвкoй нeoбxoдимo тщaтeльнo пpoтepeть чиcтoй caлфeткoй.
• Пpи cбopкe вaжнo выпoлнить opиeнтaцию кpышeк гeнepaтopa пo paнee cдeлaнным мeткaм.
• Пpyжиннaя шaйбa шкивa дoлжнa ycтaнaвливaтьcя выпyклoй пoвepxнocтью к гaйкe. Moмeнт зaтяжки гaйки cocтaвляeт 39-62 H-м.
• Coбpaнный гeнepaтop ycтaнaвливaeтcя нa cвoe мecтo, нaдeвaeтcя peмeнь и пpoизвoдитcя нaтяжeниe.
• Koгдa вce кpeпeжныe элeмeнты бyдyт зaкpyчeны, a пpoвoдa пoдcoeдинeны, пpoизвoдитcя зaпycк мoтopa.

Bce paбoты пo cнятию и paзбopкe гeнepaтopa BAЗ 2110 дocтaтoчнo пpocты. Tpeбyeтcя тoлькo пocлeдoвaтeльнo и aккypaтнo выпoлнять кaждyю oпepaцию. Toгдa oтpeмoнтиpoвaнный гeнepaтop oтблaгoдapит aвтoвлaдeльцa чeткoй paбoтoй.

Замена переднего подшипников ротора

Все дальнейшие операции выполняются с применением смазки:

1. Для этого торцевым ключом на 24 отворачиваем гайку, крепящую шкив, удерживая ротор при помощи отвертки. Не повредите жестяные лопасти крыльчатки.
2. Снимаем шкив, пружину, плоскую шайбу и дистанционную втулку.
3. Возвращаем гайку на место, навинчивая ее заподлицо с торцом вала. Ударами молотка с резиновой накладкой по гайке, выбиваем ротор из крышки.
4. С помощью подобранной оправки аккуратно выпрессовываем сломанный подшипник из посадочного гнезда.
5. Проверяем посадочное место для нового подшипника на замятия, при необходимости с помощью шабера или ножа восстанавливаем фаску гнезда.
6. С помощью подобранной опрессовки устанавливаем новый подшипник на свое посадочное место до упора. Усилия при установке должны передаваться только на его наружное кольцо. При нанесении ударов следует помнить, что крышка хрупка, так как она изготавливается из алюминиевого сплава.

Снятие генератора

Процедура снятия электрогенератора с автомобиля несложная, но для её выполнения требуются базовые навыки работы с оборудованием и хотя бы поверхностные знания об агрегатах в подкапотном пространстве. Этапы работы можно условно подразделить на несколько шагов:

1. Отключение электронной части.
2. Снятие верхнего удерживающего устройства.
3. Снятие нижней площадки крепления.
4. Правильное извлечение ремня и натяжного устройства.

Снять крепление генератора как на ВАЗ 2110, так и на других моделях ВАЗов, можно, если следовать определенной инструкции. Принципиально процесс работы с автогенераторами на автомобилях ВАЗ практически идентичен, а основное отличие заключается только в расположении силового агрегата. На ВАЗ семейства 2101 — 2107, 21213, 21214 мотор в подкапотном пространстве располагается продольно, а на переднеприводных моделях двигатель устанавливается поперечно. Чертеж креплений для переднеприводных моделей идентичен, отличаются лишь сами электрогенераторы, их мощность и размеры шкивов.

В зависимости от того, какое расположение мотора у вашего автомобиля, могут возникнуть определенные сложности. Так, на классических ВАЗах, а также Нивах, процедуру снятия автогенератора проводить легче из-за доступности узлов. В то время, когда на переднеприводных моделях, доступ к узлам осложнен из-за поперечного расположения силового агрегата. Не редки случаи, когда до закисших болтов, фиксирующих «гену», добраться не так уж и легко.

Для проведения работ по снятию генератора на ВАЗ 2115, 2114 и других моделях переднеприводного семейства потребуется набор торцевых головок и рожковых ключей, фонарик, смазка WD-40 (или другая аналогичная) и набор новых комплектующих (ремень, шкив, крепления и болты). Стоит помнить, что на переднеприводных моделях ВАЗа доступ к агрегатам затруднен, поэтому может потребоваться смотровая яма или подъемник. Если доступа к яме или подъемнику нет, допускается поддомкратить машину и снять правое переднее колесо (по ходу движения) и после этого доступ к электрогенератору будет упрощен.

В первую очередь, на заглушенном автомобиле необходимо снять клеммы с аккумулятора и извлечь его. Данная процедура делается для того, чтобы обезопасить себя и электронику авто от возникновения короткого замыкания. После чего с автогенератора снимают два провода — один силовой (как правило, красного цвета), а второй — управляющий (тонкий провод с белым или серым разъемом). Силовой провод находится в специальном термокожухе, его необходимо сдвинуть, лишь после этого будет открыт доступ к клемме на на агрегате.

Как только провода сняты, отводим их подальше, чтобы они не мешали последующим манипуляциям по снятию агрегата. Теперь необходимо ослабить натяжение ремня. Для этого выкручиваем натяжной винт и двигаем генератор в одну из сторон. Во время движения автогенератора проверяем степень натяжения ремня.

Когда натяжение ремня ослаблено, можно полностью раскрутить натяжной винт и открутить стопорную гайку верхней крепящей конструкции. Теперь есть доступ к натяжной планке, её можно спокойно достать из крепления и отложить в сторону.

Чтобы открутить нижнюю планку фиксации потребуется яма или подъемник. На нижнюю площадку электрогенератор устанавливается за счет специальных «ушек» в конструкции, а уже они, непосредственно, фиксируются на самом кронштейне. Откручивать нижний кронштейн надо рожковым ключом или торцевой головкой. После откручивания фиксирующей гайки следует вынуть металлическую втулку и длинный болт (вытаскивается с другой стороны). Процесс снятия электрогенератора завершен.

Замена генератора на ВАЗ 2110 и его составляющих

Процедура замены генераторной установки производится в порядке, обратном снятию. Перед выполнением этой задачи надо приобрести штатное устройство, поскольку оно подойдет по размерам и кронштейнам для фиксации.

В каких случаях необходима замена подшипников?

Замена подшипниковых элементов потребуется, если при работе генераторной установки появляется нехарактерный гул или шум. Подробная диагностика устройств описана выше. При проверке деталей надо убедиться, что они вращаются без заеданий, а зазоры отсутствуют.

Как заменить подшипники своими руками?

Для выполнения задачи делается следующее:

1. Отсоединяются передняя и задняя крышка агрегата. Рекомендуется их обозначить маркером, чтобы не перепутать при установке.
2. Откручиваются четыре винта, для этого нужен ключ на 8.
3. Крышки отсоединяются, для этого потребуется отвертка с плоским наконечником. Производится демонтаж задней крышки с обмоткой статорного устройства.
4. Для снятия переднего подшипникового устройства к нему прикладывается соответствующий по размерам предмет. Допускается использование головки на 27 или другого изделия. Используя молоток, подшипниковая деталь выбивается из посадочного места.
5. Место монтажа устройства обрабатывается смазкой.
6. Установка новой детали выполняется при использовании старого подшипника. Этот элемент прикладывается сверху, после чего новый компонент устанавливается посредством забивания компонента несильными ударами молотка по периметру.
7. Для снятия заднего подшипникового элемента потребуется съемник, при его отсутствии допускается использование рожкового ключа соответствующих размеров. Деталь надо подцепить инструментом.
8. Используя молоток, нужно постучать по ключу. Производится демонтаж данного подшипникового устройства со шкива роторного механизма. Процедура монтажа выполняется в обратной последовательности. Для установки используется отрезок трубы нужных размеров. С использованием молотка деталь напрессовывается на шкив роторного механизма.

Замена выпрямительного устройства

Процедура выполняется с использованием комплекта накидных ключей и отвертки с крестовым наконечником:

1. Выкручивается три винта, с помощью которых выводы обмоток статорного устройства фиксируются с диодным мостом. Для этого используется ключ на 8. Затем откручивается еще один винт, который крепит выпрямительный блок. При демонтаже надо запомнить, как поставлены шайбы.
2. В сторону отодвигаются проводники выводов обмотки статорного устройства.
3. Выкручивается болт, который фиксирует конденсаторное устройство. Для этого применяется отвертка с крестовым жалом лезвия.
4. Производится снятие выпрямительного устройства с конденсатором. Откручиваются две гайки контактного винта, для этого потребуется ключ на 10. От болта отсоединяются две втулки, затем он демонтируется из выпрямительного устройства. С конденсатора снимается контактный винт. Производится замена механизма.

Семен Педань подробно рассказал о нюансах проведения замены диодного моста генераторного устройства на автомобиле ВАЗ 2110.

В каких случаях генератор 2110 нужно поменять на новый?

Полная замена генераторного устройства потребуется в случае, если ремонт агрегата невозможен. Смена узла может потребоваться при повреждении кронштейнов, использующихся для его крепления. Найти новые элементы фиксации в продаже проблематично.

Как разобрать генератор Ваз 2110: пошаговая инструкция

Для того, чтобы разобрать генератор Ваз 2110 выполните следующие действия:

1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
10. Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:
11. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
12. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
13. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
14. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
15. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
16. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
17. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
18. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
19. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.

Технические параметры

Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросами относительно того, какой генератор им теперь лучше поставить вместо старого.

Ничего выдумывать здесь не нужно. Самое правильное решение — это установить такой же генератор, как стоял ранее, либо более мощный.

Сегодня для ВАЗ 2110 предусмотрено применение трех видов питающих устройств:

1. Катек 5102.3771. Генератор выдает мощность на 80 Ампер, а его напряжение составляет примерно 14В.
2. Катек 94.3701. Это устройство с теми же параметрами. Ничем серьезно не отличаются.
3. Катек на 120 ампер. Генератор, более адаптированный под современные реалии, когда помимо стандартного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

Если у вас в машине есть мощная аудиосистема, вы пользуетесь электронасосом, питающимся от авто, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 ампер рекомендуется устанавливать 120-амперник.

Если брать во внимание размеры устройств, тогда можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в конструкции

Если быть конкретными, то отличия заключаются в следующих компонентах:

• Кронштейны;
• Якорь;
• Провод возбуждения;
• Приводной шкив;
• Количество крепежных болтов.

Но на деле это не играет особой роли. Ведь строение у всех генераторов, применяемых для ВАЗ 2110, одинаковое. Потому давайте разберемся в схеме и устройстве данного агрегата.

Элемент	Функции
Он же якорь. Является вращающимся элементом генератора, который создает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения получает питание от контактных колец. Они установлены на том же валу. Также тут нашлось место для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора. Последних может быть 1-2
Это неподвижный трехфазный элемент, включающий в себя три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Соединяются обмотки между собой треугольником или звездой
Для изготовления корпуса генератора чаще всего используется легкий немагнитный сплав алюминия. Корпус выглядит как пара крышек, соединенных болтом. Передняя крышка располагается около приводного шкива, а задняя — со стороны контактных колец. Каждый соединительный болт обязательно должен быть затянут. Для разборки корпуса достаточно просто открутить крепежные болты
В верхнем крепежном кронштейне генератора используют два болта, а нижний кронштейн преимущественно установлен на один болт. В некоторых случаях бывает два. Переделку кронштейнов выполнять не рекомендуется, поскольку заводской выполняет важные функции. Задача кронштейнов — удерживать генератор. Рекомендуется следить за состоянием кронштейнов, поскольку они подвержены износу и поломкам
Щеточный узел	Представляет собой пару графитных щеток, пружины, которые прижимают щетки, а также щеткодержатель
Узел щеткодержателя и провода напряжения	Такая конструкция характерна для современных генераторов Катек. Потому при выходе из строя регулятора, придется выполнять замену всего узла
Выпрямительный блок	Оснащается 6 диодами, отвечает за превращение переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток требуется для работы всего оборудования для авто. Этот элемент обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи, помимо прочих функций
Ременной привод передачи	Привод ременной передачи позволяет увеличивать скорости, с которыми вращается коленчатый вал. Если шкив имеет небольшой диаметр, тогда клиновый ремень будет изнашиваться быстрее. Потому для малых ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновый привод. Он наиболее часто встречается в современных генераторах

Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

Запас прочности

Если брать во внимание стандартный генератор Катек, который устанавливается на отечественные десятки, то его ресурса хватает примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега. Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом

Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом.

Многие опасаются, что мощный генератор на 120 А способен негативно повлиять на состояние аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Более того, установка более мощного агрегата рекомендуется, если на машину планируется ставить внушительную акустическую систему, видеооборудование.

Какие поломки часто встречаются

Чаще всего генератор на 8 и 16 клапанных ВАЗ-2110 выходит из строя в результате попадания влаги и грязи. Еще одной причиной является износ составных частей этого узла, а именно щеток. Чаще всего неисправность проявляют себя следующим образом:

• генератор не выдает электроэнергию;
• ток на выходе либо слишком высокого или низкого напряжения;
• во время работы двигателя раздаются посторонние звуки, чаще всего писк или визг.

Проверка работы генератора происходит при помощи специальных стендов или цифрового вольтметра. Если в области моторного отсека раздаются посторонние звуки, то в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня ГРМ. Чаще всего причина именно в нем, но после проверки снимите ремень со шкива и запустите двигатель. Отсутствие шума является поводом проверить работоспособность автогенератора более тщательно.