Какое давление должен выдавать бензонасос на ваз 2110, принципы работы, неисправности

ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ ВАЗ 2114

Давление в топливопроводе инжекторного мотора является важным параметром – при низком показателе не будет обеспечиваться нормальный впрыск форсунками в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). А высокая степень его еще и опасна – горючее может залить весь моторный отсек, и тогда случится возгорание.

У автовладельцев может возникнуть вопрос, как проверить давление в топливной рампе, в каких пределах должны быть показания, чем проверяют, и как определить, что может быть неисправно в топливном тракте? Итак, по порядку.

СХЕМА ТС

Сначала следует знать, как устроена топливная система (ТС), из каких элементов она состоит. В состав ТС входит (элементы по порядку, начиная от забора бензина до его непосредственного впрыска):

• Бензобак (в ВАЗовской модели 2114 находится под днищем багажника);
• Электрический бензонасос (находится в бензобаке);
• Фильтр грубой очистки (представляет собой сеточку, которая находится на заборной части насоса);
• Фильтр тонкой очистки (находится сразу после бензобака, расположен внизу под багажником, между задней частью глушителя и баком с топливом);
• Топливная рампа или рейка (ТР), в ней распределяется бензин по цилиндрам, она может быть стальной, алюминиевой или пластмассовой;
• Форсунки (на модели 2114 их четыре);
• Регулятор давления топлива (он поддерживает нужный напор бензина в системе для нормального впрыска его через форсунки в цилиндр).

Все элементы связаны между собой топливопроводом, и во всей цепочке после регулятора давления (РДТ) еще есть обратный шланг, по которому излишки бензина сбрасываются в бак. После включения зажигания горючее проходит по системе до форсунок (поэтому давление в системе есть и при включенном зажигании), а при запуске двигателя электроника подает команду на форсунки, и бензин поступает в цилиндры.

КАК И ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТС

Проверяют давление в топливной рампе ВАЗ 2114 манометром – его удобнее всего подключить на рампе, а не где-то в другом месте магистрали. На рампе есть сзади, по ходу движения авто, штуцер с резьбой и клапаном, закрытый пластмассовым колпачком. При замере переходник манометра закручивается на штуцер. Манометр нетрудно собрать самостоятельно. Для этого понадобится:

• Сам измерительный прибор со стрелкой – подойдет шинный манометр с максимальным пределом показания от 6 до 10 кгс/см²;
• Отрезок бензинового шланга длиной 50-70 см;
• Штуцер для проверки давления, который будет вкручиваться в рампу;
• Два хомута.

Собираем все элементы, затягиваем хомуты, и манометр готов для работы. Все, теперь можно производить замер. Для этого будут нужны инструменты:

• Колпачок колесного вентиля.
• Тонкая отвертка или металлический штырь;
• Гаечный ключ с размером под штуцер (обычно на 17 мм):
• Манометр.

Чтобы замерить давление в топливной рампе, нужно:

1. Заглушить двигатель, выключить зажигание;
2. отвернуть колпачок, сбросить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, нажав тонкой отверткой на клапан;
3. вывернуть золотник с клапаном колпачком колесного вентиля. Пригодится тряпка – при сбросе из клапана брызнет топливо. Чтобы сбросить давление, нажимать необходимо на клапан плавно, стравливая напор;
4. закрепить штуцер манометра гаечным ключом на рейке. Теперь можно запускать ДВС и замерять давление в топливной рампе.

КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛИ В БЕНЗИНОВОЙ МАГИСТРАЛИ ВАЗ 2114

Есть несколько режимов, в которых нужно будет проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, чтобы судить о неисправностях ТС. Делают замер:

• При включении зажигания;
• На холостых оборотах;
• На перегазовках ДВС;
• При выключении зажигания.

Показания приблизительно должны быть такими:

• При включенном зажигании приблизительно около 3 кгс/см²,
• Во время работы на холостых оборотах от 2,8 до 3,2 кгс/см²,
• При наборе оборотов двигателя может падать до 2,3-2,5 кгс/см², при сбросе газа возвращаться к показанию около 3 кгс/см²,
• После остановки ДВС давление должно очень медленно падать. Быстрое падение свидетельствует о неисправности РДТ.

Слишком низкое давление в топливной рампе говорит о том, что:

1. Упала производительность бензонасоса,
2. Забился фильтр тонкой очистки,
3. Неисправен РДТ.

Качественно очищают эти детали в автосервисах, где есть специальное оборудование. Из оборудования присутствует стенд, на котором их можно проверить на производительность впрыска. Затем засоренные элементы очищают в ванной с помощью ультразвука.

Снимаем рампу для чистки форсунок

Форсунки можно почистить и самостоятельно, но снимать рейку придется в любом случае. Обычно автолюбители пользуются специальной жидкостью для очистки карбюраторов.

Признаки проблем

Помимо диагностических причин обращения к данной процедуре, замеряется давление ещё и в том случае, когда вы наблюдаете некоторые проблемы в работе своего автомобиля. К ним можно отнести нестабильную работу двигателя с характерными стуками, толчками и рывками. Также, задуматься нужно и тогда, когда холостой ход вашего авто стал недостаточно ровным и плавным.

В некоторых случаях, можно заметить, что машина начинает «троить», когда некоторые из цилиндров, как бы, отказываются нормально работать. Вполне возможно, что у вашего авто значительно увеличится расход топлива, что заметно даже без специальных приборов. А, в самых сложных случаях, мотор может даже начать глохнуть, пока он работает на холостых оборотах — это говорит о том, что двигатель работает на бедной смеси.

Если же вы обратитесь на станцию технического обслуживания, то там могут провести ещё и замер содержания СО в отработанных газах. Если этот параметр слишком высокий, то это может свидетельствовать о вышеописанных проблемах.

Итак, с причинами мы разобрались, так что можно приступать и к непосредственному замеру в топливной рампе. Эта процедура мало отличается от замера давления воздуха в шинах.

Двигатель не запускается

Это главный симптом неисправного топливного насоса. Летом в жару может проявится умирающий бензонасос. Место стыка крыльчатки с осью ротора расширяется, и она проворачивает. Следует осуществить проверку давления топлива с рампы и с насоса непосредственно.

Ресурс топливного насоса определяется эксплуатацией автомобиля владельцем. Что требуется для то, чтобы бензонасос прослужил дольше и не вышел из строя:

• Проверять наличие воды в баке. Для профилактики наливать любой чистый спирт в бак. Он смешивается с водой и сгорая выходит через выхлоп. В магазинах есть вытеснитель влаги фирмы «Тритон». В составе изопропиловый спирт.
• При покупке других вытеснителей или осушителей внимательно прочтите состав, так как спирта может не быть, а присутствовать другие химические соединения, которые почистят бак и засорят форсунки.
• Желательно иметь уровень топлива не менее половины бака. Это минимизирует соотношение вода-бензин, насос лучше охлаждается.
• Сеточку бензонасоса менять каждые 30 000 км, а фильтр тонкой очистки (бочонок) каждые 15 000 км. В этом то фильтре и скапливаются все отложения и вода. Причины поломки насоса в следствии сжатой сетки от воды частое явление.

Гудит бензонасос

Топливный насос может гудеть или пищать по разным причинам. Жужжать бензонасос может в силу характера конструкции системы. Если же есть подозрение на неисправность электробензонасоса нужно проверить топливную систему полностью.

Если бензонасос шумит при высокой температуре окружающего воздуха, надо проверить дышит ли бензобак. Проверить трубку паров бензина, клапан абсорбера. Если найти причину не удается, просверлить отверстие в крышке заливной горловины.

Автомобиль плохо набирает обороты

Потеря тяги при отказе топливного насоса довольно распространённый симптом номер два. Цилиндры начинают плохо работать, нормального впрыска форсункой нет, воспламенение смеси становится не эффективным. Форсунка дает неравномерный распыл, скорость притока смеси в камеру сгорания падает. Таким образом, если электробензонасос отказал, то мощность двигателя снижается.

Как почистить форсунки на ВАЗ 2114

Здравствуйте уважаемые читатели! В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как почистить форсунки на ВАЗ 2114 самостоятельно. Для начала немного теории.

Система питания двигателя ВАЗ 2114.

На фото поз. 2 изображена топливная рампа ВАЗ 2114 на которой установлены поз.1 четыре форсунки, собственно которые и необходимо почистить.

Вот фото демонтированной топливной рампы и форсунок:

Когда необходимо чистить форсунки?

Форсунки рекомендуется почистить если:

• нестабильно работает двигатель,
• повысился расход топлива,
• имеются пропуски зажигания при холостом ходе,
• ухудшилась динамика автомобиля.

Как снять форсунки на Ваз 2114?

На разных автомобилях форсунки снимаются по разному, однако, как правило принцип один.

1. Первым делом отключите АКБ.
2. Далее открутите два винта под шестигранник на 5.

1. С помощью пробки штуцера (находится слева рампы, поз.3) спустите давление.
2. Каждая форсунка крепится к топливной рампе защелкой. Демонтируйте все форсунки.

Более подробно этот процесс описан на видео.

https://youtube.com/watch?v=H55y5s0mBEw

И так форсунки демонтированы, теперь необходимо их проверить.

Диагностика форсунок.

Для диагностики работоспособности форсунок понадобиться мультиметр, который необходимо включить в режим сопротивления измерения до 200 Ом. Вставьте щупы между контактами, снимите показания.

Сопротивление исправной форсунки должно быть где-то от 11 до 15 Ом. Если у Вас форсунка в обрыве, или сопротивление намного больше, то советую ее заменить.

Чистка форсунок ВАЗ 2114 своими руками: инструкция.

После процедуры проверки форсунок, приступите к чистке. Для этого необходимо собрать следующую схему. От АКБ последовательно через лампу, далее через выключатель (микрик или кнопку без фиксации) выводятся два контакта. Эти два контакта подключаются непосредственно к форсунке.

Вот схема:

Встает вопрос, как подключиться к форсунке, необходимо знать полярность самой форсунки. На некоторых форсунках полярность обозначена на корпусе значком плюс, на некоторых полярность не указана. В таких случаях, необходимо положить топливную рампу, как показано на фото.

Тогда левая клемма от вас будет плюсом, а правая соответственно минус.

Чем чистить форсунки?

Для очистки используйте очистительный раствор ABRO CARB & CHOKE CLEANER (очиститель карбюратора).

На многих сайтах описана методика очистки с помощью всевозможных переходников, шлангов и т.п., все гораздо проще.

1. Снимите верхнюю часть баллончика очистителя карбюратора.

1. Вставьте в форсунку шток клапанно-распылительной система баллончика.

1. Подсоедините два контакта нашей схемы к контактам форсунки. Надавите на форсунку, установленную на баллончик. На одну, две секунды с помощью выключателя активируйте цепь, чтобы заработала форсунка (держать более двух секунд за раз не рекомендуется).

Важно: Обязательно соблюдайте технику безопасности. Распыляйте строго от себя, берегите глаза, используйте защиту!

Более подробно об очистке форсунок смотрите на видео

Более подробно об очистке форсунок смотрите на видео.

Как проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114

Для того чтобы узнать, какой уровень напора бензина поддерживается перед форсунками надо выяснить, где находится ТР, осмотреть шланги подвода топлива к РДТ и «обратки», то есть шланга, через который сливается излишек бензина в топливный бак. С этими трубками надо будет работать при замере напора бензина в ТР. Кроме того, надо подготовить необходимый инструмент и материалы:

• манометр, для измерений лучше всего брать механический, с наименее возможными показаниями — 7-10 кг/см.кв., потому что манометр с большими показаниями будет давать большую погрешность в измерениях;
• шланг, который может работать под большим напором, желательно топливный или кислородный, с внутренним диаметром 8 — 9 мм
• 2 — 4 хомута для закрепления шлангов
• отвертку и плоскогубцы
• колпачок для скручивания ниппелей в автомобильных шинах
• емкость, желательно широкую, для сбора топлива при его стравливании в ТР
• ветошь

Замер давления в топливной рампе необходимо проводить в четырех режимах:

• при включенном зажигании — в этом режиме давление должно быть не менее 2,9-3,0 кг/см.кв.
• в режиме малых оборотов или холостого хода — напор не меньше 2,5 кг/см.кв.
• с отсоединенным шлангом от РДТ — давление поддерживается в пределах 3,3 кг/см.кв.
• с пережатым шлангом обратного слива излишков топлива в бак — напор вырастает до 7,0 кг/см.кв.
• при перегазовке — скачкообразно возрастает до трех и затем падает до двух с половиной атмосфер

После того как все подготовлено, можно приступать к работе.

1. В один конец приготовленного шланга вставить манометр и плотно закрепить соединение хомутом.
2. На штуцере давления топлива, находящемся в свободном торце ТР, обратном тому, на котором расположен РДТ, открутить пластмассовый колпачок прикрывающий ниппель.
3. Подставить пустую емкость для сбора бензина и нажатием колпачка для скручивания ниппелей стравить остаточное давление в топливной рампе;
4. Не убирая емкости, выкрутить ниппель с помощью все того же колпачка. Запирающий ниппель абсолютно идентичен тем, которые устанавливаются в автомобильных колесах.
5. После этого надеть на штуцер свободный конец шланга приготовленного для проверки. Перед этим на свободный конец одеть хомут.
6. Прочно затянуть хомут на штуцере, не допуская подтеканий.
7. С помощью бензонасоса подкачать топливо в ТР.
8. Включить зажигание и проверить по манометру давление, создаваемое в полости топливной рампы. Оно должно быть 2,9-3,0 кг/см.кв., не меньше. Если показания падают до нуля, то значит неисправен регулятор давления топлива или обратный клапан бензонасоса.
9. Следующий этап — это проверка на холостом ходу. Запустить двигатель машины и проверить показания манометра. Стрелка должна быть в положении не менее 2,5 кг/см.кв. Если в этом режиме происходит пульсация до 0,2 атмосфер, то значит надо почистить или заменить фильтр грубой очистки в топливном баке.
10. Перед тем как замерить давление в топливной рампе для проверки РДТ, необходимо отсоединить от него вакуумный шланг идущий от впускного коллектора. Давление должно вырасти до 3,3 кг/см.кв., значение в 3,0 атмосферы тоже считается допустимым. Если же оно не меняется, или меняется незначительно, то, с большой долей вероятности, отказал топливный насос в топливном баке.
11. В завершение проверяется давление при отключенной «обратке». Для этого, плоскогубцами пережимается обратный шланг идущий от РДТ к топливному баку, по которому сбрасываются излишки бензина. Напор должен вырасти максимально до 7,0 кг/см.кв. Значение в 6,0 атмосфер считается допустимым, а все что ниже, говорит о сильном износе насоса. Падение менее 4,0 кг/см.кв. говорит о забитости фильтра тонкой очистки или трубопроводов в этой магистрали.

Топливная система современного автомобиля — это важнейшая магистраль, питающая ДВС и обеспечивающая его работоспособность. От ее состояния зависит насколько эффективно и экономично он будет работать, а порой зависит и безопасность всего автомобиля

Поэтому важной задачей для автолюбителя является постоянная профилактика ТС

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

• механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
• мультиметром;
• манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

• Завести двигатель.
• Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
• Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

• Снять с датчика колодку.
• Перевести мультиметр в режим измерения напряжения.
• Установить черный вывод тестера на «минус», красный щуп присоединить к разъему колодки.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Обратная связь с датчиками

Одним из основных датчиков, на показаниях которого ЭБУ регулирует время открытия форсунок, является лямбда-зонд, установленный в выпускной системе. Этот датчик определяет остаточное (не сгоревшее) количество воздуха в газах.

Эволюция датчика лямбда-зонд от Bosch

Благодаря этому датчику обеспечивается так называемая «обратная связь». Суть ее заключается вот в чем: ЭБУ провел все расчеты и подал импульс на форсунки. Топливо поступило, смешалось с воздухом и сгорело. Образовавшиеся выхлопные газы с не сгоревшими частицами смеси выводится из цилиндров по системе отвода выхлопных газов, в которую установлен лямбда-зонд. На основе его показаний ЭБУ определяет, правильно ли были проведены все расчеты и при надобности вносит корректировки для получения оптимального состава. То есть, на основе уже проведенного этапа подачи и сгорания топлива микроконтроллер делает расчеты для следующего.

Стоит отметить, что в процессе работы силовой установки существуют определенные режимы, при которых показания кислородного датчика будут некорректными, что может нарушить работу мотора или требуется смесь с определенным составом. При таких режимах ЭБУ игнорирует информацию с лямбда-зонда, а сигналы на подачу бензина он отправляет, исходя из заложенной в карты информации.

На разных режимах обратная связь работает так:

• Запуск мотора. Чтобы двигатель смог завестись, нужна обогащенная горючая смесь с увеличенным процентным содержанием топлива. И электронный блок это обеспечивает, причем для этого он использует заданные данные, и информацию от кислородного датчика он не использует;
• Прогрев. Чтобы инжекторный двигатель быстрее набрал рабочую температуру ЭБУ устанавливает повышенные обороты мотора. При этом он постоянно контролирует его температуру, и по мере прогрева корректирует состав горючей смеси, постепенно ее обедняя до тех пор, пока состав ее не станет оптимальным. В этом режиме электронный блок продолжает использовать заданные в картах данные, все еще не используя показания лямбда-зонда;
• Холостой ход. При этом режиме двигатель уже полностью прогрет, а температура выхлопных газов – высокая, поэтому условия для корректной работы лямбда-зонда соблюдаются. ЭБУ уже начинает использовать показания кислородного датчика, что позволяет установить стехиометрический состав смеси. При таком составе обеспечивается наибольший выход мощности силовой установки;
• Движение с плавным изменением оборотов мотора. Для достижения экономичного расхода топлива при максимальном выходе мощности, нужна смесь со стехиометрическим составом, поэтому при таком режиме ЭБУ регулирует подачу бензина на основе показания лямбда-зонда;
• Резкое увеличение оборотов. Чтобы инжекторный двигатель нормально отреагировал на такое действие, нужна несколько обогащенная смесь. Чтобы ее обеспечить, ЭБУ использует данные карт, а не показания лямбда-зонда;
• Торможение мотором. Поскольку этот режим не требует выхода мощности от мотора, то достаточно, чтобы смесь просто не давала остановиться силовой установке, а для этого подойдет и обедненная смесь. Для ее проявления показаний лямбда-зонда не нужно, поэтому ЭБУ их не использует.

Как видно, лямбда-зонд хоть и очень важен для работы системы, но информация с него используется далеко не всегда.

Напоследок отметим, что инжектор хоть и конструктивно сложная система и включает множество элементов, поломка которых сразу же сказывается на функционировании силовой установки, но она обеспечивает более рациональный расход бензина, а также повышает экологичность автомобиля. Поэтому альтернативы этой системе питания пока нет.

Самодельный манометр

Процедура измерения давления топлива в соответствующей системе автотранспортного средства является обязательной и должна периодически проводиться самим автовладельцем. Потому появляется потребность в наличии измерительного устройства. Если вы не хотите покупать заводской манометр, можно собрать самодельный прибор. Причём к этой процедуре нет ничего сложного. Самостоятельная сборка измерителя позволяет сэкономить деньги, а также получить дополнительный опыт по изготовлению эффективных и полезных приспособлений своими руками. В правильности работы самодельного топливного манометра большую роль играет выбор комплектующих для последующей сборки. Конструкция будет состоять из таких компонентов:

• Манометр. Сам манометр покупать всё равно придётся. Но тут можно обойтись обычным механическим измерителем, предназначенным для контроля давления масла. Стоит он буквально 100 рублей, и имеет оптимальную измерительную шкалу, в отличие от воздушных устройств для шин. В этом плане отлично себя показывает манометр от автомобилей ВАЗ;
• Бензиновый штуцер. Потребуется отвернуть его, и установить шланг на место регулятора масляного давления. Если резьба не подходит для соединения, придётся дополнительно купить переходник;
• Штуцер-переходник. Будьте внимательными при выборе резьбы. Для данной конструкции потребуется резьба с обозначением 7/16-20 UNF. Отыскать подобный штуцер не составит проблем. Да и стоит он копейки;
• Бензиновый фильтр. Он нужен именно для использования штуцеров, входящих в конструкцию фильтра. Покупайте недорогие фильтры, поскольку в дорогостоящих устройствах здесь нет никакого смысла. Извлеките из фильтра штуцеры. Для лучшей и более удобной сборки нужно немного развальцевать концы. При желании и возможностях некоторые сами вытачивают штуцер под нужный размер;
• 4 хомута для прочного крепления, которое не позволит пропускать воздух. Тем самым удастся добиться точности измерений параметров давления в топливной рампе;
• Топливный шланг. Покупайте изделие, длина которого составит не меньше 1 метра. Иначе может не хватить;
• Соединитель для топливной системы. Внешне похож на букву Y. С его поиском также никаких проблем возникнуть не должно.

Дальше остаётся только соединить все компоненты между собой и проверить устройство в работе.

Процедура сборки

Если вы правильно выбрали все компоненты, то на сборку уйдут считанные минуты. Но лучше не торопиться, всё тщательно проверять и действовать шаг за шагом.

• Для начала приобретённый топливный шланг делится на 3 отрезка. Здесь потребуется 2 примерно одинаковых по длине отрезка, а также один небольшой элемент шланга;
• Теперь возьмите соединитель для топливной системы. К нему подключается топливный шланг. Для фиксации соединения используются хомуты. Обязательно проверьте, чтобы все места соединения были герметичными. В противном случае замеры окажутся неправильными, и вы не сможете получить точные сведения о работе топливной системы;
• На один конец топливного шланга подключается измерительный прибор, то есть приобретённый вами ранее манометр. Здесь также используются штуцеры и хомуты для обеспечения плотного соединения.

На этом работу можно считать завершённой. Ничего в действительности сложного здесь нет. Теперь у вас есть полноценный прибор, позволяющий измерять давление внутри топливной системы своего автотранспортного средства. Чтобы выполнить замеры, нужно один свободный конец шланга подключить ко входу на топливной рампе. Второй идёт к выходу на топливном фильтре. Используя подобное самодельное приспособление, вы в любой момент сможете проверить давление в системе и принять соответствующие меры в случае обнаружения отклонений от нормы и неисправностей.

Но если вариант с самостоятельной сборкой топливного манометра вам не подходит, намного проще приобрести уже готовое заводское изделие. Тут уже каждый автовладелец сам для себя решает, как ему лучше поступить и что выбрать.