Ремонт форсунок ваз 2110 8 клапанов своими руками

Пару слов о порядке работ с проводкой

В завершение сегодняшней статьи рассмотрим то, как именно следует действовать при желании сменить проводку. В качестве примера возьмём типовые модели марки ВАЗ – 2110, 2109 и подобные. Итак, для грамотной работы с электроникой данных авто потребуется:

1. Во-первых, подготовиться к ремонтным процедурам. Реализация этой цели лежит через:
2. Приобретение требуемой проводки и устройств;
3. Поиск необходимых схем подключения;
4. Подбор вспомогательного инструмента: жгуты, крепления, перчатки для работы и подобное.
5. После этого, действуя согласно схемам установленной на данный момент электроники, полностью снимаем её. Естественно, перед этим требуется заглушить мотор, отключить АКБ и надеть перчатки;
6. Затем уже начинается непосредственно замена проводки «ВАЗ». Тут также требуется действовать с учётом схем подключения. В первую очередь, подключаем проводку инжектора по принципу – «от старшего элемента к младшему». Далее соединяем основные выходы проводки (контакты ЭБУ) с источником тока, а уже в конце подключаем иную электронику.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

• четыре одинаковые ёмкости,
• тестер,
• провода.

Проверка работоспособности

1. Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
2. Установите рейку над мерными ёмкостями.

Установите рейку над мерными ёмкостями

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

Владимир Берестенёв

bvy.su

Таблица: неполадки в работе форсунок

Неисправность	Способ устранения
пониженная производительность	промывка, замена при неудачной промывке
подтекание	промывка, замена при неудачной промывке
повышенная производительность	замена
зависание клапана	замена
нестабильное зависание клапана	промывка, замена при неудачной промывке
завышенное или заниженное сопротивление обмотки	замена

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км. Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

• запуск холодного мотора происходит с трудом или он не запускается;
• на холостых оборотах движок работает неустойчиво и глохнет;
• слышны хлопки из системы выпуска отработавших газов;
• движок «троит», один из цилиндров не функционирует;
• падает мощность и динамика разгона двигателя;
• наблюдаются провалы в работе мотора;
• резко повышается расход топлива;
• из выхлопной трубы идёт чёрный дым.

Это интересно: Ателье Roush Performance представило самый дешевый тюнинг Ford Mustang

Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.

Как определить неисправную форсунку дизеля

На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

1. С помощью шлицевой отвёртки вынимаются фиксаторы с системы обратного слива, она снимается.

   Вынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов

2. В верхние отверстия инжекторов вставляются корпуса от медицинских шприцев. Затем запускается движок.

   В верхние отверстия распылителей вставляются шприцы

3. Сломанные распылители быстрее начнут наполнять шприцы.

Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

Диагностика форсунок бензинового мотора

Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

1. При помощи тонкой шлицевой отвёртки отсоединяется пружинный зажим топливной колодки на головке блока цилиндров (ГБЦ).

   Топливная колодка отсоединяется от форсунок

2. Сигнальные разъёмы отсоединяются от гнёзд форсунок.

   Разъёмы вынимаются из гнёзд инжекторов

3. К выводам сигнальных гнёзд распылителей подключается омметр, измеряется сопротивление обмоток.

   Щупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора

4. Между центральным и боковым штырями должно быть сопротивление от 15 до 16 Ом.

   Управляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом

5. Если вместо нужного сопротивления — большое значение (обрыв) или его величина очень низкая (короткое замыкание), форсунка неисправна и подлежит замене.

Неисправности форсунок

Среди наиболее частых причин выхода из строя форсунок, может быть следующее:

• Сопло форсунки закоксовалось – в этом случае может наблюдаться повышенный расход топлива, динамика автомобиля уменьшилась, затруднён запуск двигателя при отрицательной температуре окружающей среды. В остальном никаких отличий нет.
• Клапан форсунки закрывается не герметично («сопливит» форсунка – прим.) – тут может наблюдаться повышенный расход топлива, «троение» и повышенная детонация (о проверке датчика детонации тут), нестабильная работа на холостом ходу.
• Зависание клапана – двигатель троит. Для того, чтобы провести его диагностику, на работающем двигателе отключаем колодку питания каждой форсункой по очереди. На нерабочей форсунке никаких изменений в работе двигателя наблюдаться не будет, а на рабочей произойдёт падение оборотов.

Когда необходима чистка форсунок?

Для того, чтобы понять, какое состояние у форсунок, необходимо чётко прислушаться к «шептанию» вашего двигателя:

1. увеличенный расход топлива (нормы расхода),
2. «троение» двигателя,
3. нестабильная работа на холостом ходу,
4. пробои при эксплуатации двигателя.

Эти симптомы должны насторожить вас и заставить задуматься о стабильной работе системы в целом.

Периодичность чистки форсунок

Нет определённого момента времени, которое бы указывало на периодичность их очистки. Помните, что если в работе мотора вас ничего не тревожит, то и ремонтировать там точно ничего не требуется. Однако, если появились симптомы, лучше всего в 1 очередь провести анализ и установить точную причину неполадок.

Что даст чистка?

Когда будет проведена чистка форсунок, вы сразу почувствуете изменения в работе мотора. Однако заметьте, что это зависит от количества нагара и нестабильности работы до процесса очистки. Поэтому, чем были больше загрязнений, качественнее произведена очистка, тем больше шансов получить исправные форсунки.

Подготовка к демонтажу

Замена форсунок может не потребоваться гораздо дольше, если приобретать специальные присадки, добавляемые в топливо. Благодаря им инжектор дольше остается чистым. Но не стоит на них перекладывать всю ответственность, ведь при длительном использовании грязь и образовавшиеся отложения создают своеобразную закупорку для прохождения топлива, а это, в свою очередь, наносит непоправимый вред мотору.

Конечно, можно обратиться в сервис, где не только будет сделана чистка форсунок, но и проведена проверка машины. Однако можно выполнить ремонт самостоятельно, ведь так удастся существенно сэкономить. При этом учитывайте, что рампа, на которой располагаются форсунки, является своеобразным «центром» в каждой машине. Любое самостоятельное вмешательство, в том числе чистка форсунок, может обернуться существенной поломкой.

Для замены необходимо приобрести товары, которые потребуются для работы. В первую очередь это специальное средство для очистки инжектора, его продают в специальных аэрозольных баллонах. Желательно заменить кольца на самих форсунках. Нелишним станет приобретение любой кнопки, лампочки, мощность которой не будет превышать 21 Вт, и фишки, используемой для соединения проводов с форсунками.

Еще необходимо обратить внимание на некоторые особенности демонтажа. Перед снятием форсунок нужно обязательно убедиться в остывании двигателя

Затем необходимо провести полное обесточивание бензонасоса. Для этого все провода, отвечающие за питание, потребуется отключить. Далее нужно максимально уменьшить силу давления в моторе. Двигатель попросту заводят и ждут, когда мотор заглохнет. Повторяют несколько раз до тех пор, пока двигатель не перестанет заводиться.

Самые частые причины

Можно выделить три основных фактора, которые могут привести к нестабильной работе системы впрыска топливной смеси:

• Топливо низкого качества – распространенная проблема всех стран постсоветского пространства.
• Длительный эксплуатационный срок – с одинаковым успехом можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам.
• Непрофессионально проведенные ремонтные работы.

Следует заметить, что неквалифицированный ремонт является наиболее опасным фактором, который может повлиять на нормальную работу инжектора. При отсутствии определенных теоретических и практических знаний не рекомендуется самостоятельно пытаться ремонтировать или осуществлять чистку инжектора. Лучше всего доверить подобную работу профессионалам, хорошо знающим все нюансы и особенности проведения работ подобного рода.

Неквалифицированная чистка инжектора может навредить

Причин для неисправной работы инжектора может быть великое множество, поэтому в данной статье мы разберем только самые типичные признаки неисправности инжектора, присущие двигателям различного типа, и дадим рекомендации относительно их устранения.

Ремонт карбюратора

Общий вид карбюратора1

– ускорительный насос;2 – экономайзер мощностных режимов;3 – электромагнитный клапан ЭПХХ;4 – крышка карбюратора;5 – диафрагменный механизм пускового устройства;6 – датчик-винт регулировки количества смеси;7 – провод датчика-винта;8 – штуцер отбора разрежения для вакуум-корректора;9 – блок подогрева;10 – штуцер шланга вентиляции картера;11 – сектор привода дроссельных заслонок;12 – нагревательный элемент пускового устройства;13 – воздушная заслонка;14 – штуцер подачи топлива;15 – патрубок обратного слива топлива;16 – пробка топливного фильтра;17 – корпус карбюратора;18 – винт начальной регулировки положения дроссельной заслонки второй камеры;А – метки на пусковом устройстве

Без крайней необходимости не отворачивайте винты крепления воздушной и дроссельных заслонок и не снимайте заслонки – их смещение приведет к заеданию. Не вынимайте малые диффузоры из главных воздушных каналов и запрессованные в корпус и крышку латунные трубки, штуцера и клапан экономайзера мощностных режимов – ослабление их посадки приведет к отказу карбюратора. Не снимайте защитный колпачок винта регулировки начального положения дроссельной заслонки второй камеры и не вращайте винт: это приведет к необратимому изменению заводской регулировки карбюратора, восстановить которую без специального оборудования невозможно.ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Полная разборка карбюратора необходима, если после его промывки ацетоном или специальным очистителем с частичной разборкой в жиклерах и каналах остались загрязнения или не устранены заедания воздушной и дроссельных заслонок.

Порядок демонтажа масляных форсунок

Перед тем как приступать к снятию форсунок с любого автомобиля десятого семейства ВАЗ, потребуется сбросить давление в топливной системе. Демонтаж любого элемента, который так или иначе находится под давлением, может привести к травмированию.

Как избавиться от излишков топлива

Чтобы стравить имеющееся давление топлива, необходимо отключить бензонасос и выработать остатки бензина:

1. С заднего ряда сидений откинуть подушку.
2. Под ней находится люк топливного бака.
3. Открутить винты крепления люка.
4. От корпуса насоса отсоединить жгут проводов (провода подают питание).

После этого завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет. Рекомендуется включать зажигание несколько раз, чтобы убедиться в том, что бензина в системе не осталось.

Далее можно приступать к снятию форсунок. Заранее рекомендуется подготовить необходимые инструменты:

• рожковый ключ на 17;
• плоскую отвёртку с узким лезвием;
• крестовую отвёртку;
• шестигранный ключ на 6;
• ветошь.

Все элементы ремкомплекта обычно есть под рукой у любого водителя

Как снять детали с двигателя

Этапы демонтажа:

1. Демонтировать короб воздушного фильтра (он будет мешать свободному доступу к двигателю).
2. Снять жгуты проводов с форсунок.
3. После чего нужно будет отсоединить провода от регулятора холостого хода и от датчика дроссельной заслонки.
4. Далее снимается вакуумник от регулятора давления (он имеет белую оплётку).
5. Ключом на 17 отворачиваются болты, которыми топливная рамка крепится к кузову. Чтобы было удобнее, можно снять газовый тросик.
6. Крепления пластины, которыми рампа прижимается, лучше выкручивать шестигранником.
7. Топливную рампу нужно снимать очень аккуратно, форсунками вверх.
8. На 16-клапанном двигателе демонтаж будет длиться дольше, так как рампа имеет более сложное строение и несколько видов крепежа.
9. Далее можно снимать сами форсунки — для этого отсоединяют пальцем крепёжные скобы электрического разъёма, а потом и скобу форсунки. В момент снятия возможны потёки бензина — рекомендуется подложить под рампу ткань.

Чтобы установить новую форсунку, гнездо сначала хорошо вычищается от грязи и топлива и только после этого можно вкручивать изделие. На резиновое кольцо перед монтажом лучше капнуть несколько капель бензина — так форсунка легче войдёт в посадочное отверстие. Все работы далее проводятся в обратном порядке.

Диагностика неисправности

Сначала следует замерить давление в топливной системе. Регулятор на данном двигателе расположен на топливной рампе. Слева по ходу автомобиля. Справа на рампе расположен штуцер для подключения манометра.

Чтобы подсоединить манометр выкручиваем пластмассовый колпачок и ниппель.Ниппель можно выкрутить металлическим колпачком от обычной камеры. Размер внешней резьбы для подключения манометра 10 мм. На нее можно изловчиться одеть топливный шланг ВАЗ. Предварительно в нем нужно сделать внутреннюю фаску, иначе его будет сложно одеть на штуцер.

Для сброса давления в системе извлекаем предохранитель бензонасоса и заводим автомобиль. Когда двигатель начнет потряхивать, выключаем зажигание.

Замер давления топлива

Теперь подсоединяем манометр и затягиваем его хомутами. Включаем зажигание и заводим автомобиль. Нормальное давление в топливной системе 2,8-3 атм.

Регулятор давления топлива настроен так, чтобы сбрасывать излишки топлива обратно в бак при достижении давления выше 0,3 МПа (3 атмосферы). Данные указаны на самом регуляторе давления.

Мой манометр имеет сбитую точку начала отсчета на 3 деления (0,03 Мпа), поэтому с учетом данной поправки получились следующие цифры. 0,23 МПа на холостых оборотах (на манометре 0,26 МПа). Этого недостаточно для нормального распыления топлива и создания воздушно-топливной смеси, поэтому двигатель немного «колбасило».

Проверка регулятора давления топлива

Для дальнейшей проверки регулятора снимаем вакуумный шланг с РДТ. Он соединен с впускным коллектором и управляет работой клапана. Если при этом давление нормализуется (как в моем случае). Стало 0,3 МПа. Это означает, что бензонасос исправен и причина пониженного давления топлива в рампе находится в регуляторе (он же обратный клапан).

Диагностика инжектора ВАЗ-2110

Диагностика: подсоединяем его колодку проводов к разъему жгута, а затем провод «массы» к АКБ; опускаем форсунки в емкости с прозрачными стенками, а затем проверяем распыление бензина – включаем стартер. Топливо должно распыляться правильным конусом, из всех форсунок должно бить 4 струи, количество распыленного топлива должно быть во всех 4-х емкостях одинаковым (проверяется мерной емкостью).

Выключаем зажигание и производим осмотр инжектора: если из какого-нибудь распылителя топливо заметно подтекает – данная форсунка негерметична и подлежит замене. Если топливо вообще не распыляется, то проверяем подачу питания: отсоединяем разъем с проводами (после отсоединения АКБ) и подключаем АКБ напрямую, соблюдая полярность, к контактам форсунки, а затем включаем зажигание – если форсунка начнет распылять, то неисправна ее электрическая цепь.

Проверяем сопротивление обмоток: отсоединяем от форсунки штекер с проводами (после отсоединения АКБ) и подключаем к ее контактам омметр. Показания прибора должны соответствовать 11–15 Ом. Если отличаются, то форсунку стоит поменять.

Главная →

Устройство → Топливная и выхлопная системы → Система впрыска топлива →

Причины и признаки неисправностей форсунок ВАЗ 2107 инжектор

В процессе эксплуатации форсунки чаще остальных компонентов топливной системы контактируют с агрессивными средами. Поэтому вопрос долговечности и функциональности топливных форсунок актуален для обладателей инжекторной «классики».

Признаки неисправности топливных форсунок на «2107» таковы:

• Нестабильная работа ДВС на холостом ходу;
• Автомобиль глохнет при трогании с места;
• Ощутимое падание мощности;
• Посторонние шумы и вибрации в работе мотора;
• Рывки и провалы во время движения;
• Чрезмерное количество выделяемых выхлопных газов;
• Изменение расхода топлива.

Причиной ухудшения функционального состояния форсунок ВАЗ 2107 инжектор является их засорение. Из-за низкокачественного горючего на стенках форсунок образуются твердые отложения, которые снижают пропускную способность впрысковых отверстий. К засору форсунки, обычно, приводит обилие грязи в топливных магистралях, бензобаке, топливном фильтре.

Ваз 2110: схема инжектора и основные сведения о ней

Схема электропроводки инжектора

Сегодня на практике многие автомобилисты выполняют замену карбюратора на инжектор, так как последний имеет ряд преимуществ. Вместе с этим, установка инжектора содержит целый ряд нюансов. В этой ситуации на Ваз 2110 схема инжектора выполняет некую роль путеводителя, который поможет разобраться во всех нюансах, которые встретятся в ходе установки. Плюс ко всему электрическая схема Ваз 2110 инжектор 8 клапанов или 16 необходима для практического понимания функционирования данного устройства, а если таковой не будет, то все ремонтные работы окажутся просто безэффективными.

Инжекторный двигатель Ваз 2110

Инжекторная система представленная двумя компонентами:

• распределителем топлива;
• системой управления зажигания.

Электросхема Ваз 2110 16 клапанов инжектор

Представленными выше системами управляет электронный блок, который координирует работу двух систем, и тем самым повышает общую степень эффективного функционирования инжекторной системой.

Как почистить форсунки Ваз 2107

Способы очистки распылителей могут различаться; использование того или иного метода зависит от уровня загрязненности отверстий и характера отложений. Если проводить профилактическую чистку или устранять легкие загрязнения, то можно использовать специальные химические средства, применение которых не предполагает снятия форсунок.

Если форсунки находятся в запущенном состоянии и чистка присадками не имеет смысла, то придется демонтировать инжектор и производить замена форсунок Ваз 2107.

Чистка форсунок присадками

Присадки позволяют не только вывести отложения из распылителей топлива, но очистить топливную систему в целом. Данный способ эффективен только при систематическом использовании чистящих химикатов. Присадками нужно пользоваться каждые 17-20 т. км пробега. Для очистки отключается штатный топливный насос, а топливопровод впрыска подсоединяется к емкости, через которую чистящая жидкость подается под давлением.

Мотор заводят и четверть часа он работает на холостом ходу, после чего глушится на такое же время. За это время отложения становятся мягкими. Затем двигатель снова запускают, но на сей раз постепенно доводят обороты до максимальных, чтобы удалить фрагменты шлама. В таком режиме ДВС должен работать около получаса.

Снятие ненужного оборудования

Установка инжектора – довольно-таки сложная процедура, требующая грамотного и систематизированного подхода. Сразу отметим, что ни для одной модели автомобиля нет типовой схемы подключения инжекторного оборудования, поэтому при желании его монтажа на свой агрегат придётся использовать собственные навыки авторемонта и основные принципы процедуры установки.

В первую очередь, потребуется провести снятие ненужных или временно ненужных узлов с автомобиля. На данном этапе зачастую требуется снимать:

1. Ремень генератора;
2. Шкив коленчатого вала;
3. Приводную крышку распредвала;
4. Трамблёр;
5. Коммутатор;
6. Катушка зажигания;
7. Бензонасос;
8. Топливопровода;
9. Головку цилиндров и комплектующие её коллекторы;
10. Распределитель антифриза;
11. Выпускной коллектор;
12. Привод акселератора;
13. Газовую педаль;
14. Карбюратор и его проводка (при замене инжектора на новый – демонтажу подлежит старый инжектор);
15. Бензобак (при необходимости его поменять для встраивания электрического бензонасоса, который обязательно нужен для стабильной работы инжекторной системы).

После демонтажа отмеченных выше узлов также нужно установить недостающие датчики функционирования мотора. Для правильной работы инжектора необходимо наличие идентификаторов температуры тосола (ДТОЖ), скорости движения, детонации, ДПДЗ, ДМРВ, положения коленвала и холостого хода.

Чистка

Существует два способ очистки распылителей топлива, каждый из которых имеет свои нюансы. Выбирайте сами, какой больше нравится или доступнее, учитывая имеющиеся средства.

Спрей в помощь

Способ очистки

Необходимые материалы

Особенности проведения

• Очиститель для инжектора;
• Очиститель для карбюратора в виде спрея;
• Запасное уплотнительное кольцо

• Очистительный спрей для карбюраторов;
• Насос;
• Манометр;
• Уплотнительное кольцо

Простой способ очисткиОбе операции занимают примерно 2-3 часа, но обходятся в несколько сотен рублей. Это в десятки раз дешевле замены и примерно во столько же доступнее, чем услуги СТО.

Почистив форсунки, проверьте их в работе. Если это не дало результата, придется менять.

Чистка форсунок ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками: фото, видео

В современных условиях, когда качество бензина оставляет желать лучшего, чистка форсунок на машине может стать обязательной процедурой. Так, ближе к показателям пробега в 50 тысяч километров промывка или замена может стать обязательной операцией.

Когда необходима чистка форсунок?

Для того, чтобы понять, какое состояние у форсунок, необходимо чётко прислушаться к «шептанию» вашего двигателя:

Эти симптомы должны насторожить вас и заставить задуматься о стабильной работе системы в целом.

Периодичность чистки форсунок

Нет определённого момента времени, которое бы указывало на периодичность их очистки. Помните, что если в работе мотора вас ничего не тревожит, то и ремонтировать там точно ничего не требуется. Однако, если появились симптомы, лучше всего в 1 очередь провести анализ и установить точную причину неполадок.

Что даст чистка?

Когда будет проведена чистка форсунок, вы сразу почувствуете изменения в работе мотора. Однако заметьте, что это зависит от количества нагара и нестабильности работы до процесса очистки. Поэтому, чем были больше загрязнений, качественнее произведена очистка, тем больше шансов получить исправные форсунки.

Очищение на демонтированных форсунках

Для того, чтобы произвести очистку форсунок, первым делом их необходимо снять. О том, как быстро заменить их написано в этой статье.

Схема подключения!

Так как форсунка открывается при мощности 12В и 10Вт, необходимо сделать соединения проводов, в цепь которой будет входить лампочка. Она таким образом будет выходить в качестве демпфера. Сделать такую цепь, можно вот по этой схеме:

Подробная схема подключения.

1. Далее, когда всё подключено согласно схеме, подключаем питание к форсунке, но другой конец оставляем не запитанным.
2. Так как чистка будет производиться под давлением, позаботьтесь о качественной фиксации всех соединений. Лучше всего использовать термоклей.Патрубок к распылителю зафиксирован на термоклей.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Можно снимать топливную рампу

1. Снял топливную рампу:

Вот в таком виде она была:

1. Снял форсунки, вытер их от грязи:

Замочил их в очистителе карбюратора:

1. Пока форсунки отмокали, я собрал схему для их чистки:

Лампочку в схеме использовал на 10 Вт, галогенку простую. Кнопку без фиксации и провода притащил с работы. Для подачи очистителя в форсунку ничего не использовал — просто одевал форсунку на баллончик, садится достаточно герметично.

готовая схема для очистки

Подключается форсунка следующим образом: левый контакт плюс, а правый — минус.

Затем прочистил каждую форсунку в два захода по 10-15 распылов. Видео или фото факела распыла не сделал — неудобно было снимать, т.к. один все делал. Форсунки в принципе были не грязные — факел распыла изменился не сильно, с первых же нажатий распыляло нормально. Затем проверил сопротивление обмотки всех форсунок. Значения в районе 11,9-12,2 Ом — укладывается в норму.

Можно приступать к сборке, но перед этим заменил уплотнительные колечки на форсунках — заменил 4 из 8, т.к. половина колечек была в отличном состоянии (на переходе форсунка-рампа). Снял те, что под замену:

1. Собираем рампу с форсунками:

готова к установке

И ставим рампу на место:

заодно почистил крышку ГБЦ

1. Перед установкой ресивера с дроссельной заслонкой почистил заодно и заслонку, с момента последней чистки совсем немного загрязнилась:

до чистки

Также при снятии ресивера развалились две подушки, к которым он крепится — пришлось идти за новыми:

1. Собираем все, проверяем и заводим.

Завелась с пол-пинка. Так как в целом форсунки были не грязные, то и эффекта особого и не ожидал, но тут был приятно удивлен. По первым ощущениям движок стал работать помягче, на педаль газа реагирует как то получше. Помогла ли данная процедура при холодном пуске проверим зимой в морозы. Но самым нежданным эффектом оказалось снижение среднего расхода почти на литр.

Если до этого средний расход в последнее время у меня составлял стабильно 9,2-9,4 л на 100 км, то после пяти дней поездок на работу средний расход показывает уже 8,6 л на 100 км. И на ХХ раньше было 0,8-0,9 л/час, теперь же 0,7-0,8 л/час. Так что все-таки не зря залез к форсункам и потратил несколько часов.

Последовательность работ по замене

Чтобы заменить форсунки, выполните такие действия.

Отсоедините все провода от аккумулятора.
Затем отделите все крепежные скобы, удерживающие защиту двигателя.
Приступите к съемке воздушного фильтра, на котором закрепляются шланги. Отключите от аппарата, отвечающего за показания давления бензина, шланг, колодку — от регулятора холостого хода. Учитывайте, что ее держит зажим

Далее от проводов, свернутых в форме жгутов, отсоедините колодку.
Теперь необходимо осторожно отвинтить два болта, находящихся в креплении рампы. Под шляпками болтов находятся шайбы плоской формы

Поэтому, для того чтобы избежать потерь, выемку необходимо производить при помощи пинцета. Теперь открутите винт крепления, используемый для держателя трубок, по которым проходит топливо. Сам держатель аккуратно снимите таким образом, чтобы пружинная шайба не потерялась. Далее топливная рампа осторожно сдвигается вдоль форсунок до полного выхода из отверстий в трубе двигателя. Чтобы не сломать их, аккуратно удалите рампу из-под ресивера. Малейшая неосторожность при выполнении этой работы приведет к катастрофическим последствиям и дорогостоящему ремонту.
Выньте форсунки из рампы слегка покачивающими движениями. Чтобы на детали попало как можно меньше грязи, уже снятые форсунки укрываются тканью, а место, где они находились в автомобиле, прячется под любым материалом. Главное, чтобы не было больших зазоров.

Замена или чистка?

Для того, чтобы понять, что необходимо сделать с форсункой, поменять её или просто почистить, лучше продиагностировать их на специальном стенде. В таких условиях её можно проверить в работе под различным давлением, а также наглядно увидеть насколько плотно закрывается она, и не «сопливит» ли.

Если какая-либо из форсунок подлежит замене, то покупать новую следует точно с таким же артикулом как была старая. Также во время монтажа очищенных форсунок, следует поменять все уплотнительные кольца, (по 2 штуки на каждой форсунке – прим.).

Установку проводим строго в обратном порядке, аналогичном порядку снятия.