Датчик кислорода на лада приора: где находится, замена

Замена управляющего датчика кислорода

Снятие

После отключения зажигания отсоединяем колодку(нажав на фиксатор).

Желательно конечно дождаться остывания катколлектора — впрочем из горячего легче вывернуть. Поэтому, пока горячий, ослабим на один оборот.

Затем применяя ключ на 22, а лучше специальную головку с разрезом, осторожно выворачиваем датчик. Установка производится в обратной последовательности

Установка производится в обратной последовательности.

Рекомендуется, перед установкой, нанести на резьбу тонкий слой графитной смазки(иная смазка не подходит, поскольку стекает и выгорает). При прокладке жгута проводов оставляйте его слегка ослабленным, без натяжения и как можно дальше от нагревающихся деталей.

Затяжку УДК производят моментным ключём с усилием 25. 45 Н.м.

Последним этапом присоединяете колодку жгута проводов.

Способы диагностики кислородного датчика

Специалисты советуют проверять корректность работы лямбда-зонда каждые 10000 км пробега, даже если проблем в работе устройства не наблюдается.

Диагностику начинают с проверки надёжности соединения клеммы с датчиком и на наличие механических повреждений. Далее выкручивают лямбда-зонд из коллектора и осматривают защитный кожух. Небольшие отложения очищают.

Если в ходе визуального осмотра на защитной трубке датчика кислорода были выявлены следы сажи, сильные белые, серые или блестящие отложения, то лямбда-зонд следует заменить

Как проверить лямбда-зонд мультиметром (тестером)

Проверка датчика на работоспособность проводится по следующим параметрам:

• Напряжение в нагревательной цепи;
• «Опорное» напряжение;
• Состояние нагревателя;
• Сигнал датчика.

Схема подключения к лямбда-зонду в зависимости от его типа

Наличие напряжения в цепи подогрева определяют мультиметром или вольтметром в следующей последовательности:

1. Не снимая разъём с датчика, включают зажигание.
2. Щупы присоединяют к цепи подогрева.
3. Показания на приборе должны совпадать с напряжением на аккумуляторе — 12В.

«+» идёт на датчик от аккумулятора через предохранитель. При его отсутствии прозванивают эту цепь.

«—» поступает от блока управления. Если он не обнаружен, проверяют клеммы цепи «лямбда-зонд — ЭБУ».

Замеры опорного напряжения проводятся теми же аппаратами. Последовательность действий:

1. Включают зажигание.
2. Замеряют напряжение между сигнальным проводом и массой.
3. Прибор должен показать 0,45 В.

Для проверки нагревателя мультиметр выставляют в режим омметра. Этапы диагностики:

1. Снимают разъём с устройства.
2. Замеряют сопротивление между контактами нагревателя.
3. Показания на разных кислородниках различные, но не должны выходить за пределы 2-10 Ом.

Вольтметр или мультиметр используются для проверки сигнала датчика. Для этого:

1. Заводят двигатель.
2. Прогревают его до рабочей температуры.
3. Щупы прибора соединяют с сигнальным проводом и проводом массы.
4. Обороты мотора увеличивают до 3000 об/мин.
5. Следят за замерами напряжения. Должны наблюдаться скачки в диапазоне от 0,1 В до 0,9 В.

Если хотя бы при одной из проверок показатели разнятся от нормы, датчик неисправен и нуждается в замене.

Видео: проверка лямбда-зонда тестером

Проверка осциллографом

Главным преимуществом данной диагностики лямбда-зонда перед проверкой вольтметром и мультиметром является фиксация времени между однотипными изменениями выходного напряжения. Оно не должно превышать 120 мс.

1. Щуп прибора подключают к сигнальному проводу.
2. Мотор прогревают до рабочей температуры.
3. Обороты двигателя повышают до 2000-2600 об/мин.
4. По показаниям осциллографа определяют работоспособность кислородного датчика.

Диагностика осциллографом даёт наиболее полную картину работы лямбда-зонда

Превышение временного показателя или пересечение пределов напряжения нижнего 0,1 В и верхнего 0,9 В говорит о неисправном кислородном датчике.

Видео: диагностика датчика кислорода осциллографом

Другие способы проверки

Если в автомобиле есть бортовая система, то по сигналу «CHECK ENGINE», выдающему определённую ошибку, можно диагностировать состояние лямбда-зонда.

Перечень ошибок лямбда-зонда

Чтобы лямбда-зонд работал долго и эффективно, необходимо заправлять автомобиль только качественным топливом. Плановая и своевременная диагностика датчика кислорода поможет вовремя обнаружить его неисправность. Эта мера способна продлить срок эксплуатации не только самого датчика, но и катализатора.

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Из-за чего катализатор ломается?

Существует устоявшееся предвзятое мнение, что это устройство капризно и недолговечно. Мы бы с ним не согласились: большинство катализаторов (при их-то цене!) рассчитано на пробег в 100-150 тыс. км. Да не каждый автовладелец накатывает столько на своей машине – во всяком случае, без ее смены. Но практика показывает, что расчетный километраж по плечу только половине катализаторов. Ранний выход их из строя обусловлен несколькими факторами.

Главная причина, по которой катализатор не вырабатывает свой ресурс – некачественное топливо. А им снабжают порой практически все отечественные заправки. Продлить жизнеспособность устройства в этом случае может его регулярная прочистка, о которой многие автомобилисты напрочь забывают;
Следующее по распространенности, что выводит катализатор из строя – попадание на раскаленный корпус воды, антифриза или масла. Особенно опасно это явление для керамических (более дешевых) версий

С этой точки зрения принципиально важно соблюдение герметичности системы и отслеживание образования конденсата;
Не отлаженное зажигание. Если с первого раза запустить мотор не получилось, бензин, не израсходованный на пуск, накапливается в выпускном тракте

Следующий завод приводит к его взрыву в катализаторе. Керамические соты разлетаются кусочками, металлические могут быть деформированы;
Прилет в катализатор щебенки опасен только керамике, которая разлетается от столкновения. Металл держится куда лучше и дольше, но многочисленные лобовые встречи постепенно все больше деформируют его, хотя корпус спасает от них значительно надежнее, чем керамические соты;
Можно сделать вывод: преждевременные поломки в основном вызваны небрежностью хозяина машины. Даже влияние плохого бензина может быть смягчено внимательностью, которая в этом случае будет проявляться в своевременной профилактике.

Меняем помпу на 16-клапананной Приоре

Конечно, если мы снимаем помпу, первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму от аккумулятора. Это нужно для того, чтобы слить антифриз нормально, без последствий.

Далее снимаем защиту картера. Для этого откручиваем гайки на 10 под нижним краем бампера, затем откручиваем два болта возле рычагов, а потом закручиваем по краям. Заодно снимаем еще и пластиковую накладку подкрыльника правого.

Теперь, если не боитесь, можно слить антифриз из блока, а для тех, кто боится, откручиваем три болта крепления стартера, а потом убираем его в сторону, ведь проводов рычага хватает. Слейте антифриз.

После этого снимаем сверху пластиковую крышку, она просто стягивается, садится на штифты. Ну а теперь смотрим крышку ремня ГРМ. Для его откручивания нужен Torx 30, но беда в том, что под два болта с храповым механизмом не залезть, приходится откручивать уголок. Корпус разделен на две части, каждая из которых снимается без особого труда.

Далее необходимо установить поршень первого цилиндра на такт сжатия ВМТ. На шкиве приводного ремня газораспределительного механизма коленчатого вала имеется точечная метка. Его необходимо совместить с отметкой. слив на корпусе масляного насоса. На распредвалах тоже есть метки, они должны совмещаться с метками на пластиковой крышке ремня. Насчет того, гнет ли двигатель Приора 16 клапанов. 21126 и 21127 точно загнули клапана. Вы можете повернуть коленчатый вал или болт крепления шкива, или подвесить одно переднее колесо, включить пятую передачу и повернуть ее.

Когда метки выставлены, можно приступать к снятию ремня ГРМ, для этого ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень, проверяем одновременно все ролики, ведь их тоже нужно снимать. Далее нужно снять внутреннюю часть пластиковой крышки ГРМ, она держится на пяти болтах на 10. Чугун нужно снимать заранее, он на трех болтах на 1, иначе снять не получится. крышка.

Собственно сейчас приступаем к замене помпы на Приора 16 клапанов. Для этого нам понадобится шестиугольник. Откручиваем три болта, затем аккуратно откручиваем помпу, снимаем. Желательно замазать стык герметиком, прокладку с двух сторон.

Как продлить жизнь катализатору

Напоследок ознакомьтесь с советами, которые помогут вам длительное время не возвращаться к теме замены каталитического нейтрализатора:

Не используйте некачественный бензин. Это решение спасет не только катализатор. «Приора» — совсем не тот автомобиль, в бак которого можно лить все, что горит.
Не допускайте попадания масла в топливо. Заметив, что выхлоп приобрел сизый оттенок, не поленитесь проверить компрессию в цилиндрах

Возможен износ деталей поршневой группы, из-за чего масло попадает в цилиндры.
Обращайте внимание на приборную панель. Если загорелась сигнальная лампа CHECK, а автомобиль стал плохо заводиться, утратил мощность, не тяните с диагностикой.

Лада Приора, пришедшая на смену ВАЗам 2110, 2111 и 2112, стала в нашей стране самым популярным семейным автомобилем. Вместительная, с большим дорожным просветом, значительно более комфортная, нежели ее предшественники, и претендующая стать первым отечественным автомобилем европейского уровня, Приора сохранила главное достоинство автомобилей ВАЗ: весьма демократичную цену. И это при том, что она действительно соответствовала всем европейским стандартам.

Опасаться, что с окончанием производства запчасти к Приоре станут дефицитом, не стоит: вазовцы клятвенно пообещали, что будут осуществлять обслуживание Приоры до тех пор, пока по российским дорогам будет продолжать ездить хотя бы один из этих автомобилей. И это не пустые слова, ведь многие запчасти для Приоры не являются уникальными – многие узлы этого автомобиля унифицированы и с прочими ладами, и с рядом европейских машин. В частности, система отвода и очистки выхлопных газов.

Принцип действия датчика кислорода

Принцип действия кислородного датчика на Приоре следующий: для коррекции параметров времени прохождения электронных сигналов системы впрыска учитываются данные о составе оксигена (кислорода) в выхлопных газах. Именно эти данные и представляет датчик концентрации кислорода Приора, который, вступает в химическую реакцию с выхлопными газами транспортного средства.

В ходе протекания этой электрохимической реакции создается разность потенциалов на выходных контактах прибора. Изменения падения напряжения определяет содержание кислорода и качество воздушно-топливной смеси. Изменения происходят в параметрах от 0,1 В, что указывает на повышенное содержание оксигена и обедненную смесь и до 0,9 В, означающее на низкое содержание кислорода и обогащенную консистенцию.

Для оптимальной эксплуатации транспортного средства температурное значение датчика кислорода, цена которого доступна большинству российских автолюбителей, должна быть не меньше 300°С. С учетом этого, для динамичного нагревания прибора после запуска силовой установки в датчик кислорода на Приоре интегрирован компонент нагревательного типа.

Фиксируя напряжение на выходе прибора, контроллер выбирает командный сигнал для коррекции топливно-воздушной смеси на компоненты распыления топливной системы. При показаниях обедненной смеси, т.е. разность потенциалов находится на минимальном значении, контроллер командует обогатить поступающую консистенцию, а при параметрах обогащенной смеси, т.е. при максимальных значениях разности потенциалов поступает команда на ее обеднение.

Вкратце, штатный датчик кислорода (лямбда зонд) дает возможность оценить концентрацию неизрасходованного оксигена в отработанной смеси, а на основании этих исследований бортовой компьютер изменяет консистенцию топливно-воздушной смеси. Возникающие неисправности датчика кислорода влекут за собой некорректную эксплуатацию силовой установки автомобиля. Часто на форумах автолюбителей встречается вопрос, какой датчик кислорода на Приоре установлен? Для автомобиля Лада Приора для установки приемлем только датчик BOSCH LS6537.

Электрическая обманка

Эмулятор имеет микропроцессор, корректирующий сигнал для ЭБУ. Последний «считает» что датчик исправен и пропускает данные, не интерпретируя ошибкой.

Фактически, в конструкции уже нет катализатора, вместо него вварен участок выхлопной трубы.

Стоимость эмулятора варьируется от 1500 рублей, что составляет 85 – 90 % от цены нового ДК. В отличие от штатного контролера, эмулятор имеет неограниченный срок эксплуатации.

Каталожный артикул / маркировка	Цена в рублях
BOSCH 0 258 006 537 (8 и 16 клапанов)	От 1500 — 1600
BOSCH 0 258 986 602 (8 и 16 клапанов)	От 1500 — 1600
BREMI 30223	От 1500 — 1600
ERA 550489	От 1500 — 1600
DENSO DOX-0150	От 1500 — 1600
Металлическая проставка	250-300
Электронный эмулятор	От 1350
*цены указаны состоянием на май 2020 года

Причины неисправности датчика кислорода

Специалисты называют целый ряд причин, почему устройство в Ладе Приора может выйти из строя:

1. Если в состав бензина входит этил с соединениями свинца, УДК становится неисправным «за 4 бака».
2. Нельзя применять силиконовые герметики, они тоже приводят к сбоям в работе датчика кислорода. Однако не путайте со сборкой, предполагающей использование герметиков при отсутствии соприкосновения с системами питания, выпуска, вентиляционных приспособлений – в этом случае никакого вреда не будет.
3. Избегайте попадания на контакты панели и керамический изолятор влаги и смазочных веществ.
4. Не допускайте механических повреждений корпуса, проводов, колодки и контактов.

К чему приводят проблемы в работе датчика кислорода Приоры?

Неправильная оценка приводит к передаче в двигатель неподходящей смеси. Затрудненная работа мотора может быть незаметна при начальных проблемах. Но когда датчик будет сильно загрязнен или в цепи контактов возникнут нарушения, последствия становятся явными. К наиболее распространенным явлениям при сбоях в работе лямбда зонда можно отнести:

1. Обороты двигателя на холостых становятся нестабильными.

2. Машина глохнет или просто не едет.

3. Расход топлива значительно повышается.

4. Нестабильная работа мотора в первые 5-10 минут после запуска.

https://youtube.com/watch?v=rVW8QARulqE

Если первопричина не будет решена, работа двигателя с неправильной смесью приведет к серьезным нарушениям. Весьма возможна и поломка самого мотора с необходимостью его капитального ремонта или полноценной замены.

Поэтому при появлении указанных проблем установка нового датчика или нормализация соединений цепи являются обязательными. В первую очередь, владельцу необходимо выявить основную причину и далее приступить к восстановлению авто.

Принцип работы датчика кислорода

Для оценки состава выхлопных газов элемент подвергается нагреванию. Для этого в нем находится специальный элемент, который работает за счет подведения к системе управления авто. В более простых моделях лямбда зонда использовался принцип самостоятельного прогрева при проходе отработанных газов. Но такой тип работы является не самым эффективным.

Замена элемента производится через каждые 70-90 тыс. км пробега. Изначально производители заявляют о нормальной работоспособности элемента на целых 100-150 км. Но это не совсем так: проходящие газы оставляют на поверхности датчика мельчайшие частицы, вследствие чего на нем образуется нагар.

Это может приводить к сбою в проведении оценки и тем самым к некорректному функционированию и элемента, и двигателя. И поскольку, для Приора цена датчик кислорода средняя или высокая, то и его замена потребует некоторых вложений.

Признаки неисправности

Сейчас же рассмотрим сами неисправности кислородного датчика. В большинстве случаев о проблемах в работе лямбда зонда подскажет сам автомобиль.

Неработающий зонд скажется на:

• динамике набора скорости;
• неустойчивой работе силовой установке;
• обороты мотора на холостом ходу будут сильно «плавать»;
• потребление топлива значительно увеличится.

Если все это начало проявляться, то зачастую виной является лямбда зонд, и на него в первую очередь нужно обратить внимание. Ну и обязательно загорится индикаторная лампа «Check Engine», хотя узнать, что причиной загорания этой лампы стал именно лямбда зонд можно будет только после диагностики электронного блока сканером

Ну и обязательно загорится индикаторная лампа «Check Engine», хотя узнать, что причиной загорания этой лампы стал именно лямбда зонд можно будет только после диагностики электронного блока сканером.

Также читайте как проверить как проверить лямбда зонд.

Основные неисправности.

Что же касается самих неисправностей этого датчика, то их условно можно подразделить на внешние и внутренние.

Внешние неисправности.

Их всего две – обрыв проводки, идущей к элементу (хотя данная неисправность и не касается самого датчика, но она влияет на его работоспособность), и сильный удар, приведший к повреждению корпуса и разрушению внутренних элементов его.

Обе эти неисправности зачастую происходят из-за агрессивной эксплуатации авто, к примеру, частая активная езда по бездорожью.

Внутренние неисправности.

Их несколько больше:

• Нарушение герметичности корпуса датчика, приведший к проникновению воздуха или выхлопных газов внутрь лямбда зонда;
• Значительное наслоение продуктов горения на рабочие поверхности датчика, из-за чего платина не способна уловить молекулы кислорода. Чаще всего происходит из-за использования топлива низкого качества;
• Естественное старение датчика. Он работает в агрессивной среде, которая постепенно снижает работоспособность его вплоть до полного прекращения выполнения своих функций;
• Воздействие очень высокой температуры может привести к перегреву датчика и нарушению его работоспособности. Чаще всего происходит из-за неисправности топливной системы или неквалифицированной доработки мотора.

Внешние неисправности, а также разгерметизация корпуса сказываются на работе мотора сразу же.

А вот внутренние неисправности оказывают свое воздействие на работоспособность силовой установки постепенно, по мере усугубления проблемы.

В некоторых ситуациях спасти ситуацию с лямбда зондом может его чистка, более подробней про это можно узнать здесь https://autotopik.ru/sovet/1112-kak-pochistit-lyambda-zond-v-domashnih-usloviyah.html.

Как определить, что ДК неисправен

Автомобилисты часто спрашивают, какие симптомы поломки могут быть у неисправного датчика кислорода. Вот наиболее встречающиеся из них:

1. Нестабильный запуск холодного и горячего движка.
2. На приборной панели появились ошибки. Признаки неисправности ДК — это сбои Р0137 и Р0578. Они также часто возникают при неисправности ДТОЖ, поэтому нужна проверка.
3. Наблюдается слишком большой расход топлива на маленьких дистанциях.
4. Воспламенение рабочей смеси в цилиндрах.
5. Выхлопные газы черного или иссиня-черного цвета — это тоже признаки неисправности ДК. Это также может говорить о некачественной топливной смеси.
6. Двигатель начинает «троить». Наблюдаются посторонние звуки. Что говорит о том, что водитель в течение долгого времени использовал некачественную топливную смесь.

Замена датчика кислорода на приоре

Добро пожаловать! Датчик кислорода – он же лямбда зонд в народе, как его только не называют, но всё же единственное у него настоящее название, это Датчик концентрации кислорода, на приоре всего два этих датчик, в отличие от автомобилей ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, и т.д. (На них по одному датчику), но тоже не на всех, вот к примеру если брать автомобиль ВАЗ 2114 с 1.6 двигателем, то там тоже присутствует два кислородных датчика, на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным двигателем тоже два и на приоре как вы уже успели заметить тоже два, один из них идёт как диагностический и определяет сгоревшую смесь и подаёт эти показания на контроллер (Это ЭБУ, его ещё мозги называют) а другой идёт как регулирующий и он уже от и до регулирует смесь у автомобиля, стоят эти датчики по разному, то есть диагностический стоит после катализатора, а регулирующий до него, более подробно вы с этим со всем подробно в статье ознакомитесь.

Примечание! Замена обоих датчиков производиться при наличие: Гаечных ключей и перчаток, из гаечных ключей вам именно нужно будет запастись ключом «на 22» которым вы и будете отворачивать датчик!

Где находятся датчики кислорода? На выпускном коллекторе их местонахождение, они в него вкручены, если быть более точнее, то в коллекторе присутствует два отверстия с резьбой, одной до катализатора, второе после него, так вот в первое отверстие которое идёт до катализатора ввёрнут регулирующий кислородный датчик (Указан синей стрелкой), он кстати в основном всегда и выходит из строя, а в другое отверстие которое идёт после катализатора ввёрнут диагностический датчик и для наглядности на фото ниже этот датчик указан красной стрелкой.

Когда нужно менять датчики кислорода? Начнём с диагностического, он нужен лишь для того чтобы контроллер понимал в каком состоянии находиться коллектор при условии что регулирующий датчик будет исправен, попробуем объяснить простыми словами, к примеру автомобиль работает нормально все датчики исправны но засорён очень сильно катализатор, диагностический датчик это понимает потому что он стоит за ним и определяет богатая ли смесь после катализатора вылетает или же бедная, тем самым если он определит что, что то с катализатором не так, то в таком случае лампа «Check Engine» загорится, второй же датчик, регулирующий, уже смесь регулирует и при выходе его из строя, концентрация выхлопных газов повышается (Всё это из-за того что смесь богатиться, простыми словами из глушителя будет более чёрный дым выходить чем это было ранее и расход увеличится), ухудшается приёмистость и холостой ход становится неровный, лампа «Check Engine» в этом случае может как загореться, так и не гореть вовсе (Она загорится только если датчик полностью умрёт, если же он будет на грани умирания и уже неверные показания будет давать, то данная лампа не загорится).

Примечание! Данный датчик выходит из строя и загрязняется от неправильно настроенной смеси, а не правильно настроена она может из-за некачественного бензина, из-за неправильно выставлено зажигания и т.д., в общём со временем датчик из-за этого загрязняется и плохо подавать сигнал начинает, поэтому если вы его проверили на работоспособность (Как это сделать мы ниже описали) и вольтметр показал что датчик не работает и он загрязнён у вас сильно при этом, тогда его можно попробовать прочистить, делается это с помощью ортофосфорной кислоты (Она просто единственная кто его берёт), а именно она выливается в стакан (Вся) и в ней замачивается датчик (Минут 15-20), после чего он вынимается и моется в воде (На контакты разъёма не попадите водой в этом случае), далее сушится и устанавливается на автомобиль (Если вы видите что датчик за 15-20 минут не очистился, то можете его ещё раз положите в кислоту и подождать ещё некоторое время), после проделанной операции есть вероятность что вы его вернёте к жизни, только если он будет отлично работать то вообще не рекомендуем так делать, потому что есть вероятность что он умереть может после такой процедуры.

Где находится и неисправности датчика кислорода Лады Приора

Управляющий датчик кислорода (коротко УДК) в Ладе Приора осуществляет фиксацию данных о кислороде, который содержится в выпускных газах, когда этот газ поступает из двигателя в нейтрализатор каталитического вида. Речь идет о системе выпуска отработанных газов в автомобиле. Система контроля двигателем работает на электронной основе и высчитывает сразу несколько важных значений:

• сколько расходуется воздуха;
• количество вращений коленвала;
• температурный режим охлаждающей жидкости или антифриза;
• как располагается дроссельная заслонка, особенности местонахождения момента и фар, отопителя, звука.

Когда машина работает в режиме повышенной мощности, запуска, показания УДК в Лада Приора не имеют никакого значения

Эти показания берутся во внимание только когда нагрузка равномерная, также с их помощью удается откорректировать топливо-воздушную смесь или продолжительность впрыска топлива, при этом учитываются другие ранее не учтенные факторы. Благодаря исправной работе датчика кислорода, получается добиться качественной топливо-воздушной массы

Срок службы

Завод изготовитель не предоставляет регламентный срок обслуживания или замены кислородных датчиков на Приоре.

В зависимости от того, в каких режимах эксплуатировался автомобиль, срок службы кислородного датчика может меняться. При нормальной эксплуатации и периодическом техническом обслуживании лямбда зонд способен прослужить до 100 тысяч километров пробега автомобиля.

Факторы, уменьшающие ресурсные способности лямбда зонда:

• агрессивный стиль вождения;
• заправка низкокачественным топливом;
• частый нагрев двигателя до предельной температуры;
• редкое техническое обслуживание автомобиля;
• постоянное попадание влаги в моторный отсек и непосредственно на проводку, разъем и корпус лямбда зонда;
• небрежное обслуживание элементов двигателя и механическое повреждение датчика;
• игнорирование признаков неисправности двигателя.

Как проверить, забит ли катализатор?

Диагностика выхлопной системы может производиться водителем самостоятельно или специалистами автосервиса. Наиболее достоверный способ, позволяющий как проверить катализатор, так и устранить его неисправность — это демонтаж и осмотр узла. Однако этот метод самый сложный и трудоемкий: болты крепление прикипают, и резьбовые соединения не всегда удается раскрутить.

Рис. 4 – «Визуальная проверка катализатора»

Если же в процессе проверки из катализатора, снятого с автомобиля, высыпается порошок, то это говорит о его разрушении. Такой узел однозначно подлежит замене. Если дело не дошло до крайности, то убедиться в засорении сот можно посветив фонариком в одни из патрубков. Если с другой стороны вы не увидите света, значит большинство пор непроходимо для светового луча и выхлопных газов.

Рис. 5 – «Проверка катализатора манометром»

Существуют и иные менее трудоемкие методы проверки каталитического нейтрализатора, которые используются на СТО и водителями:

• Пытаемся рукой, одетой в перчатку, закрыть выхлопную трубу при этом двигатель должен работать на холостых оборотах. При исправной системе выпуска отработанных газов сделать это не удастся, вы будете явно чувствовать толчки в руку.
• Измерить давление в выпускном коллекторе при помощи манометра, подсоединенного к штуцеру вместо датчика остаточного кислорода (лямбда зонда) на входе в катализатор. Если данный показатель превысит 0,3 кгс/см2 при частоте оборотов двигателя в 2500 мин-1, значит узел неисправен.
• Точно определить забитый катализатор можно при помощи мотор-тестера. На место одной из свечей устанавливается специальный датчик давления, показания которого выводятся на осциллограф. Специалисту остается лишь оценить работу двигателя на больших оборотах. Давление в выхлопной системе более 2 кгс/см2 прямо говорит о непроходимости наполнителя.

Выбор метода проверки каталитического нейтрализатора остается на усмотрение автовладельца. При этом следует заметить, что наиболее достоверными являются демонтаж и визуальный осмотр узла и диагностика при помощи мотор-тестера.

Рис. 6 – «Проверка катализатор осциллографом мотор-тестера»

Где расположен

Особенностью автомобиля Приора является установка двух кислородных датчиков. Они имеют одинаковый принцип действия, но разные функции.

Каталитический нейтрализатор (катализатор) — это элемент выхлопной системы двигателя, способствующий уменьшению токсичности выхлопных газов.

Первый лямбда зонд установлен в выпускном коллекторе перед катализатором, второй — после. С помощью такой конструкции бортовой компьютер получает информацию о неочищенных выхлопных газах и тех, которые прошли этап очистки в катализаторе.

На качество работы двигателя влияет количество кислорода, поступающего в камеры сгорания. Если это количество недостаточное или в избытке, эффективность двигателя снижается, а так же возрастает расход топлива.

В Москве эксплуатируются разные модификации автомобиля Лада Приора. В зависимости от года выпуска, а так же количества клапанов в двигателе (16 или 8), расположение датчиков может незначительно меняться.

Как работает

Работа лямбда зонда начинается с поворота ключа зажигания и запуском двигателя. В это время бортовым компьютером на него подается напряжение, приводящее в действие внешний и внутренний электроды, а так же электронагреватель.

Внешний электрод определяет объем кислорода в выпускном коллекторе, а внутренний — в наружном воздухе. Датчик выполняет свои функции благодаря разным свойствам металлов, из которых сделаны электроды.

Датчики кислорода Лада Приора начинают функционировать лишь при достижении рабочей температуры — 350–400 °С. До их прогрева электронная система управления регулирует работу двигателя благодаря показаниям других датчиков, которые находятся на элементах двигателя.

Получив необходимые показатели, датчик отправляет соответствующий сигнал в систему управления, которая определяет полноту сгорания горючей смеси.

Если полученные данные отклонены от нормы, бортовой компьютер корректирует работу других систем. Благодаря этому достигается стабильная работа двигателя в разных режимах эксплуатации и при разной степени нагрузки.

Также ознакомьтесь

Очищать форсунки стоит лишь тогда, когда имеется крайняя на то необходимость. Это связано с тем, что рампа, в которой закреплены форсунки, и сами форсунки являются «сердцем» двигателя.

Менять свечи нужно немедленно при их выходе из строя. Плановое же обновление следует производить каждые 30 тысяч километров. Показателей, свидетельствующих о необходимости внеплановой замены свечей, можно назвать несколько, а именно: нестабильная работа д

Например, разберем ситуацию, когда ЭБУ выдает ошибку работы датчика кислорода (Р0131 – низкий уровень сигнала датчика кислорода 1)

Важно осознавать, что датчик отслеживает состояние системы, и в случаях, когда смесь бедна, он передает вам сведения об этом. В таком случае заменять датчик кислорода бессмысленно

Чтобы лучше разобраться с этим вопросом, можно рассмотреть возможные варианты.

1. Поступают сведения, что смесь «бедна», и напряжение на сигнальном выводе слишком низкое.

Для проверки требуется увеличить подачу топлива, для этого пережимаем шланг обратного слива. Если его нет, можно брызнуть бензином из шприца во впускной коллектор, оценить реакцию датчика. Если его показатели говорят об обогащенной смеси, замена лямбда зонда бессмысленна, так как корень проблемы – в системе подачи топлива, которая, скорее всего, дает недостаточное количество топлива.

1. Поступают сведения о «богатой» смеси. Для проверки сделать искусственный подсос, сняв один из вакуумных шлангов. Если кислородный датчик выдает информацию о снижении напряжения, он исправен.
2. Сделать подсос, пережать при этом «обратку». Если сигнал датчика неизменен (в пределах 0,45 В), или показатели меняются слабо и медленно, можно диагностировать неисправность лямбда зонда. Если же напряжение на сигнальном выходе меняется своевременно, а реакция на изменение смеси быстрая и четкая, значит, датчик в полном порядке.

Автовладельцы легко могут определить степень износа КД. Принципом этого является крутость фронтов перехода от бедной смеси к богатой, и обратно. Если датчик исправен, он будет реагировать на почти вертикальный переход (при рассмотрении мотортестером). Реакция изношенного датчика замедлена, поэтому фронты переходов пологие. Если при диагностике вы обнаружили вторую ситуацию, необходима замена кислородного датчика.

Кроме того, по плохой реакции лямбда зонда можно разобраться с еще одним довольно часто встречающимся явлением. Пропуски воспламенения, сопровождающиеся выпуском из выпускного тракта смеси воздуха и топлива, расцениваются кислородным датчиком как чрезмерное содержание кислорода в составе отработанных газов. Следствием этого становится то, что замена датчика не улучшает сложившуюся ситуацию, а новый лямбда зонд показывает ошибки.

Стоит ознакомиться:

О наличии в двигателе каких-либо проблем говорят: сниженная мощность двигателя, чрезмерно большой расход топлива, черный дым из выхлопной трубы. Возможно, причина подобных неполадок кроется в закоксованности двигателя

Следует обратить внимание на подсос воздуха в выпускную систему перед КД. Лямбда зонд выдает реакцию на кислород, поэтому при воздушном свище около него появятся данные об избытке кислорода, то есть «бедности» смеси

В этот момент смесь может быть слишком обогащенной. При этом ЭБУ, основываясь на показателях датчика, обогатит ее. То есть возникшая ситуация окажется довольно парадоксальной: есть сведения об ошибке «бедная смесь», а газоанализатор передает обратные сведения.

Стоит ознакомиться:

С течением времени такие марки карбюраторов как Солекс, Озон и Вебер, которыми комплектовались старые модели ВАЗ, не потеряли популярность. Скорее наоборот, они стали даже более популярны, чем прежде.

Как самостоятельно заменить прибор на ВАЗ-2112

Чтобы заменить неисправный контроллер, потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

1. Загнать машину в гараж с ямой или на придорожную эстакаду для удобства проведения работ.
2. Заглушить мотор и дать ему время остыть.
3. Затем требуется заглянуть под днище и найти датчик кислорода возле муфты.
4. Далее нужно отсоединить блок с проводами.
5. С помощью ключа снять датчик кислорода.
6. При помощи очищающей жидкости почистить резьбу и контакты.
7. После этого с помощью ключа закрепить новый измерительный контроллер.
8. Поставить блок с проводами.

Для проверки нужно запустить мотор на холостых оборотах. Если отсутствует ошибка на приборной панели и показания определяются верно, то все было сделано правильно.